Nuutste resepte

Alles wat u moet weet oor Koreaanse kos - Amerika se nuutste Asiatiese kookkuns

Alles wat u moet weet oor Koreaanse kos - Amerika se nuutste Asiatiese kookkuns


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Dit is 'n hartseer feit dat as die meeste mense aan 'Asiatiese' kos dink, die eerste ding wat in hul kop verskyn, waarskynlik 'n reeks Amerikaanse geregte is wat amper nie as asies beskou kan word nie, moontlik opgevolg deur sushi en pad Thai . Maar Asië is 'n massiewe plek, 'n groot wonderland met wonderlike kookkuns, en die Koreaanse kookkuns begin uiteindelik die erkenning kry wat dit verdien.

Alles wat u moet weet oor Koreaanse kos - Amerika se nuutste Asiatiese kookkuns

Om in 'n onbekende kombuis te duik, kan 'n skrikwekkende taak wees, daarom begin ons met die belangrikste, en as u op die skakel na die skyfievertoning klik, sal u leer oor 10 Koreaanse kosse wat u moet weet. Terwyl die Koreaanse kookkuns deur die eeue ontwikkel het en die bestanddele natuurlik per provinsie kan verskil, het daar oor die jare 'n nasionale kookkuns geword, en dit is beslis die moeite werd om te vier.

Die Koreaanse kookkuns is gebaseer op vleis, groente en rys, en gewilde begeleidende bestanddele sluit in sojasous, sesamolie, gegiste boontjiepasta (doenjang), gegiste rooi chili -pasta (gochujang), knoffel, gemmer en kool. Rys, sojabone en mungbone is stapelgewasse en word op duisende maniere aangewend: rys word byvoorbeeld in noedels, pap, koeke en wyn; sojabone word verander in melk, tofu (dubu) en gegiste pasta; en mungbone word gebruik as spruite en stysel.

Alhoewel beesvleis die gewildste vleis in Korea is, is hoender en vark ook baie algemeen. Een van die gewildste maniere om vleis in Korea te eet, is om dit te marineer en op 'n tafelrooster te kook; dit staan ​​bekend as Koreaanse braai, of gogigui. Baie van die opwindendste Koreaanse restaurante in Amerika draai om Koreaanse braai, en om een ​​van hierdie restaurante te besoek, is nie net 'n goeie manier om aan die geure van Korea te gewoond nie; dit is ook baie pret.

Wat groente betref, is dit ook 'n noodsaaklike deel van die Koreaanse kombuis. Napa -kool (veral in die vorm van kimchi), Koreaanse radyse, patat, aartappel, komkommer, spinasie, sampioene, lotuswortel en wilde setperke is een van die gewildste groente, en dit kan rou, ingelegd, in bredies gevind word, roerbraai, en in baie ander toepassings. Sop kom ook algemeen voor (gewoonlik as deel van die hoofgereg in plaas van voor die maaltyd), net soos vis en skulpvis (rou, gebraai, gebraai of gedroog). Noodlegeregte kom nie so gereeld in Korea voor as in baie ander dele van Asië nie, maar 'n gewilde stapelvoedsel is Jajangmyeon, geïnspireer op Sjinees, koringnoedels gebraai met swart boontjiesous, varkvleis en groente.

Dit is duidelik net die begin wat Koreaanse kookkuns betref. Om 'n spesifieke kombuis te probeer verduidelik, is soos om rock-and-roll te probeer verduidelik; woorde kom jou net so ver. As u regtig wil leer oor Koreaanse kos, is die beste manier om daar te kom en dit te probeer! Maar kyk eers na die skyfievertoning vir 'n inleiding oor tien noodsaaklike komponente van omtrent elke Koreaanse spyskaart.


Hoe die Koreaanse kombuis groot geword het in Amerika (en waarom dit so lank geneem het)

Dit is nou geen nuus dat die Koreaanse kombuis amptelik in die Verenigde State beland het nie. Die tekens van kulinêre verowering is oral. Bulgogi het die kosliefhebbers se leksikon binnegegaan, daarbo met umami en bao. Koreaanse braai het in die meeste groot stede 'n stapelvoedsel geword, en het aangesluit by die geledere van hibachiroosters en sushi -kroeë. Koreaanse hamburgers en taco's is 'n hele genre van Amerikaanse kitskos (jy kan dit nou by T.G.I. Friday's kry). Kimchi is die nuwe miso.

Die opkoms van Koreaanse kos in Amerika is die nuutste in 'n reeks Oos -Asiatiese invloede op die Amerikaanse dieet. En soos elke groot ontwaking, het dit met babatrappe begin, maar neem dit nou sy plek in tussen meer gevestigde immigrante -kookkuns. Wat het so lank geneem?

As u volgens die getalle gaan, oortref die invloed van die Koreaanse kookkuns verreweg die immigrasiepatrone. Chinese immigrasie na die VSA het die hoogte ingeskiet nadat kwotas in 1965 verwyder is, wat die geslagte lange proses van voedselassimilasie versnel het. Dieselfde geld vir Japan, aangesien sy 'Lost Decade' in die negentigerjare, 'n tyd van ekonomiese en kulturele stagnasie, sy voedselkultuur weswaarts gedruk het en die hoofstroom van Amerika aan sy toekomstige sushi -obsessie bekend gestel het. Maar die oplewing van die Koreaanse kookkuns van die afgelope paar jaar kan nie op dieselfde manier verduidelik word nie.

Gedurende die 1970's en 80's het Koreaanse immigrasie na die Verenigde State ook gestyg, aangesien die ekonomie tuis gestagneer het. Met 'n immigrantebevolking van net meer as 1 miljoen in 2007, het slegs 'n kwart van die immigrante sedert 2000 hier aangekom, aangesien die Koreaanse skiereiland 'n hergeboorte van ekonomiese aktiwiteite beleef het. Selfs met 'n etnisiteit wat 2,7 persent van alle immigrante hier in die Verenigde State uitmaak, het die gewildheid van Koreaanse kos baie later gestyg as wat hierdie demografie sou suggereer, ten minste in vergelyking met sy eweknieë in Oos -Asië.

Maar aan Matt Rodbard, 'n bydraende redakteur van Food Republic aan die werk met die kookboek Koreatown, VSA, dit was nie 'n toevallige vertraging nie - eintlik het Koreane net nie omgegee om in te haal nie. 'Koreaanse restaurante was aanvanklik meer 'n klub -omgewing vir Koreane, deur Koreane,' het hy aan my gesê. 'Daar was nie regtig moeite om nie-Koreaanse gaste te lok.'

In sy boek waag Rodbard om hierdie verskynsel te verduidelik, en kontrasteer die relatiewe insulariteit van Koreaanse restaurante met die Thaise kookkuns in die 1990's en 2000's, wat die kulturele druk van buite bereik het en 'n byna gestandaardiseerde spyskaart in restaurante regoor die land gevorm het. Die inkomende Thaise bevolking het probeer om 'n koeëlvaste gereg te skep wat sjefs en restaurante geweet het dat 'n beroep op die massas sou wees. Die gereg was pad Thai-die ketchup-soet weergawe wat jy in baie Thaise restaurante in die VSA kan kry, nie die meer gebalanseerde (en minder suikeragtige) soort wat jy in die suide van Thailand kan kry nie.

Maar Koreaanse sjefs wou nie 'n pad Thai hê nie. "Die kos is glad nie bemark nie," het Rodbard verduidelik. "Hulle hoef nie die eierrol of iets dergeliks te maak om in te pas nie."

As gevolg hiervan, voer Rodbard aan, is die Koreaanse kookkuns feitlik 'ongerep' in Amerikaanse restaurante, sonder pad Thai of General Tso's Chicken -ekwivalent. Dit is wonderlik vir puriste wat nuuskierig is oor tradisionele Koreaanse kookkuns, maar dit het ook die tydlyn van aanvaarding deur die groter Amerikaanse bevolking vertraag.

'Ons het eers vyf jaar gelede baie Koreaanse sjefrestaurante gehad,' sê sjef Hooni Kim van die bekende Danji en Hanjan in New York. "Restaurante in sjef is die sleutel tot die kweek van 'n kombuis. [Japannese sjefs] het Amerikaners geleer wat regte sushi is." Afgesien van die kos, bring die sjefs ook die handelsmerk: met sy Momofuku, byvoorbeeld, het David Chang naam gemaak, met 'n ryk restaurant wat sommige van die stad se blywende skare lok.

Kim se gesin, gebore in Seoul, beland, net soos duisende ander Koreane, in New York, in 'n tyd toe die nou beroemde Korea Town-'n strook gras in Midtown Manhattan, ontstaan ​​uit die immigrasielid in die middel van die eeu. alles, van Koreaanse karaoke tot Koreaanse kitskos wat in 'n paar blokke opgehoop is, was nie die veiligste plek om op 'n Vrydagaand te wees nie. Jare later, het Kim gesê, was die enigste groot verandering in K-Town die krimpende misdaadsyfer, wat die gebied sedertdien vir 'n meer algemene publiek oopgemaak het, en sodoende die woonbuurt as 'n bestemmingskos soos Flushing of Jackson Heights bevestig het.

Dit was in hierdie klein K-Town-restaurante, omstreeks 02:00 of 03:00, waar baie van die voedselbedryf in New York die destydse verborge kombuis van Korea probeer het. "Stel jou voor dat dit die einde van jou skof is, jy maak skoon, en jy en die ander kokke wil uitgaan," het Rodbard gesê. "U opsies is beperk, u wil iets bekostigbaars waar alkohol beskikbaar is. K-Town is 'n hele nagbyeenkoms, waar die kos 'n laatmaaltyd kan wees."

Kort voor lank het K-Town hierdie ontsnapping van middernag geword, gevul met geure wat die meeste sjefs destyds nie gereeld proe nie. 'As u die hele dag 28 paella's probeer, wil u iets anders hê,' het Rodbard bygevoeg. "Dit word hierdie natuurlike vordering van die kombuis na K-Town."

Dit het beslis met Kim gebeur. 'Ek onthou nadat ek die hele dag by Franse restaurante gewerk het en botter geproe het, sou ek elke aand na Koreaanse kos verlang het,' het hy gesê. "Ek dink Koreaanse kos is 'n goeie teenoorgestelde van die ryk Europese kos waarmee sjefs in New York werk."

Alhoewel die K-Town in New York een van die land se flitsendste is, is dit skaars 'n geïsoleerde voorbeeld. LA, Atlanta, Fort Lee, Houston en baie ander stede het almal hul eie koreatowns. En Koreaanse geure vind hul weg na meer en meer nie-tradisionele restaurante. Byvoorbeeld, Kim's.

Sy eerste, Danji, berei 'n Koreaanse gereg op in 'n ontluikende Hell's Kitchen aan die ander kant van Manhattan, terwyl sy tweede restaurant, die meer eksklusiewe 'Koreaanse gastropub', bekend as Hanjan, 'n spyskaart het wat gekategoriseer is volgens 'modern' en ' tradisioneel 'in die modieuse Flatiron -distrik. Beide woonbuurte trek 'n baie ander skare as restaurante in K-Town.

Nie-Koreaanse sjefs was nog nie ver agter nie. Neem Chris Cipollone, die sjef van Piora in die West Village. Op 'n meestal Westers/Italiaanse spyskaart maak hy staat op Koreaanse bestanddele vir pons, of soos hy dit stel, iets "verfyn wat steeds 'n rustieke aantrekkingskrag vang." Sy gewildste gereg is 'n bord bucatini gaar met funky bewaarde swart knoffel, Dungeness -krap, maitake -sampioen en chili. "Die gebruik van 'n paar Koreaanse bestanddele het beslis 'n paar intrige veroorsaak, maar ek dink dit spruit uit die manier waarop ons dit gebruik."

Vir Cipollone is Koreaanse en Italiaanse kooktradisies meer soortgelyk as wat jy sou dink: "Die gebruik van wat om jou is, om te weet wanneer om te bewaar of om vars te bedien. Beide lande is baie regionaal, elke gebied het die ding waarin hulle spesialiseer."

Cipollone voer aan dat Amerikaanse maaltye hulself in die Koreaanse kookkuns verslap het deur verwante idees soos die Koreaanse braai, kosvragmotors en gebakte hoender. Sodra Amerikaners gemaklik geraak het met hierdie fondamente, was hulle gereed om dieper te delf. 'Dit het mense 'n manier gebaan om die ware Koreaanse kookkuns te verstaan ​​en te omhels, en waaroor dit eintlik gaan,' het hy gesê. 'Dit gaan alles oor opvoeding en om mense opgewonde te maak.'

Soveel as wat hy nie van die woord hou nie, is Cipollone nie alleen in sy pogings om 'fusie' as 'n assimilasietegniek te gebruik nie. Interessant genoeg het een van die hoofroetes na 'n volledige Koreaanse omhelsing deur 'n groter gehoor eintlik 'n eie konsep geword. Sê hallo vir die Koreaanse taco.

Dit is 'n baanbrekersgedagte wat begin het binne die Roy Koi -vragmotor van Roy Choi, wat die vorm aan Los Angeles voorsien het en uiteindelik gewild geword het. Die formule is eenvoudig: neem waaroor Amerikaners hou (tacos), verander dit 'n bietjie (vervang carnitas met bulgogi, ruil kimchi in vir salsa) en verkoop. Terwyl baie Asiatiese sjefs hul geregte aanpas by die Amerikaanse smaak, het dit Koreaanse kos nodig om dit in 'n tortilla te sit - om 'n hoeksteen van die Amerikaanse kombuis deur 'n nuwe lens te herskep.

Hoewel Choi een van die ikone van die voedselvragmotorbeweging is, het hy nie daar gestop nie. Kogi se sukses het hom die platform gebied om Koreaanse kos op nuwe maniere te bemark. As u 'n blik op die toekoms van Amerikaanse trooskos wil neem, oorweeg dit: verpakte ramen en gestroopte eier, bedek met 'n sny Amerikaanse kaas en in 'n termosfles verpak vir kamerdiens, net een van die vele items wat Choi by Pot, sy nuwe restaurant in die Line -hotel in LA se Koreatown.

Aan die ooskus het ons Korilla Barbecue en Phil Lee se Kimchi Taco, waarvan laasgenoemde in 2008 en 2010 bekendgestel is, en verkoop geure soos vars kimchi in Mexikaanse tortillas aan 'n groeiende gemeenskap van straatvoedsel -obsessiewe mense. Albei vragmotors is nog steeds op straat, maar nou het Lee 'n plek waarheen hy by sy voorpos in Brooklyn kan bel, waar hy sy wêreldwye oorname beplan: 'My doel is dat almal in Amerika en die wêreld 'n pot moet hê kimchi in hul yskas. "

'My metode is om Koreaanse kos meer toeganklik te maak deur dit te vereenvoudig,' het Lee vir my gesê. "En toeganklik deur foodtrucks en as straatkos, maar nie die belangrikste Koreaanse geure nie. Ek neem die beste geure (Koreaanse braai en kimchi) in Koreaanse kos en lig dit uit."

Alhoewel die smaak minder in gevaar is, bevind Kimchi hom in dieselfde rol as Pad Thai: 'n inleiding vir Amerikaanse eters tot 'n hele nuwe wêreld van geure. Dit kom op 'n tydstip waarop die Amerikaanse verhemelte sterker is as ooit tevore, wanneer sriracha 'n so lieflike spesery is as ketchup en salsa. En dit werk. Lee berig dat sy kliënte hom gereeld vertel hoe sy kos hulle gestuur het om K-Town self te besoek om te sien wat die Koreaanse kookkuns nog te bied het.

'Uiteindelik sou Koreaanse kos ontdek word,' het Lee verduidelik. "Dit is in die VSA bekendgestel voor Thaise en Viëtnamese kos, maar dit het om verskillende redes nooit opgemerk nie. Hoër pryspunte (dws $ 30 tot $ 40 per persoon op Koreaanse braai) en sterk geure (tradisionele bredies, sop en selfs kimchi) oorweldigend toe mense die eerste keer Koreaanse kos probeer. ” Maar 'n meer avontuurlike eetpubliek oorkom hierdie beperkings.

Rodbard meen dat vertraging slegs in die guns van die Koreaanse kombuis gewerk het, aangesien dit verskeie fasette het wat in die hoek staan ​​van sommige hedendaagse dieetgiere. 'Dit is 'n kombuis met 'n lae impak,' het hy gesê. "Dit is ook 'n baie gemete dieet. Dit is wat 'n Westerse diner in 2014 wil hê."

In 'n vinnige blik het u 'n dieet wat byna heeltemal gluten- en suiwelvry is, met 'n stewige porsie groente en seekos. O, en vir die paleo-tipes is dit 'n vleisliefhebbersdroom, met genoeg dak galbi, makchang en ssam om rond te gaan.

Kim voer aan dat die Koreaanse kookkuns dit te maklik maak vir nuwelinge om verlief te raak op verskeidenheid, met iets vir omnivore, herbivore en vleiseters. "Jou vyf geure - soet, sout, suur, suur en pittig - word alles in 'n enkele gereg ingesluit. Koreaanse kos gee smaak met al hierdie verskillende geure, sonder dat jy daarna hoef te soek."

Chinese afhaalrestaurante en sushi -restaurante hoef vir eers nie bekommerd te wees nie, maar die impak van Koreaanse kos op die Amerikaanse dieet word net groter. Kim stel dit so: "as Japannese kos 'n romantiese komedie was, sou Koreaanse kos 'n aksiefliek wees." En groot, gewaagde aksiefilms het 'n manier om goed te doen.

'Ek dink Japannese kos het die grootste suksesverhaal in Amerika behaal,' het Kim gesê, asof hy 'n geheim erken wat hy lankal onder die hoepel gehou het. "Ek is jaloers. Ek kan nie wag dat Koreaanse kos daar kom nie. Ek weet dit kan."


Hoe die Koreaanse kombuis groot geword het in Amerika (en waarom dit so lank geneem het)

Dit is nou geen nuus dat die Koreaanse kombuis amptelik in die Verenigde State beland het nie. Die tekens van kulinêre verowering is oral. Bulgogi het die kosliefhebbers se leksikon binnegegaan, daarbo met umami en bao. Koreaanse braai het in die meeste groot stede 'n stapelvoedsel geword, en het aangesluit by die geledere van hibachiroosters en sushi -kroeë. Koreaanse hamburgers en taco's is 'n hele genre van Amerikaanse kitskos (jy kan dit nou by T.G.I. Friday's kry). Kimchi is die nuwe miso.

Die opkoms van Koreaanse kos in Amerika is die nuutste in 'n reeks Oos -Asiatiese invloede op die Amerikaanse dieet. En soos elke groot ontwaking, het dit met babatrappe begin, maar neem dit nou sy plek in tussen meer gevestigde immigrante -kookkuns. Wat het so lank geneem?

As u volgens die getalle gaan, oortref die invloed van die Koreaanse kookkuns verreweg die immigrasiepatrone. Chinese immigrasie na die VSA het die hoogte ingeskiet nadat kwotas in 1965 verwyder is, wat die geslagte lange proses van voedselassimilasie versnel het. Dieselfde geld vir Japan, aangesien sy 'Lost Decade' in die negentigerjare, 'n tyd van ekonomiese en kulturele stagnasie, sy voedselkultuur weswaarts gedruk het en die hoofstroom van Amerika aan sy toekomstige sushi -obsessie bekend gestel het. Maar die oplewing van die Koreaanse kookkuns van die afgelope paar jaar kan nie op dieselfde manier verduidelik word nie.

Gedurende die sewentiger- en tagtigerjare het Koreaanse immigrasie na die Verenigde State ook gestyg, aangesien die ekonomie tuis gestagneer het. Met 'n immigrantebevolking van net meer as 1 miljoen in 2007, het slegs 'n kwart van die immigrante sedert 2000 hier aangekom, aangesien die Koreaanse skiereiland 'n hergeboorte van ekonomiese aktiwiteite beleef het. Selfs met 'n etnisiteit wat 2,7 persent van alle immigrante hier in die Verenigde State uitmaak, het die gewildheid van Koreaanse kos baie later gestyg as wat hierdie demografie sou suggereer, ten minste in vergelyking met sy eweknieë in Oos -Asië.

Maar aan Matt Rodbard, 'n bydraende redakteur van Food Republic aan die werk met die kookboek Koreatown, VSA, dit was nie 'n toevallige vertraging nie - eintlik het Koreane net nie omgegee om in te haal nie. 'Koreaanse restaurante was aanvanklik meer 'n klub -omgewing vir Koreane, deur Koreane,' het hy aan my gesê. 'Daar was nie regtig moeite om nie-Koreaanse gaste te lok.'

In sy boek waag Rodbard dit om hierdie verskynsel te verduidelik, en kontrasteer die relatiewe insulariteit van Koreaanse restaurante met die Thaise kombuis in die 1990's en 2000's, wat die kulturele druk van buite bereik het en 'n byna gestandaardiseerde spyskaart in restaurante regoor die land gevorm het. Die inkomende Thaise bevolking het probeer om 'n koeëlvaste gereg te skep wat sjefs en restaurante geweet het dat 'n beroep op die massas sou wees. Die gereg was pad Thai-die ketchup-soet weergawe wat jy in baie Thaise restaurante in die VSA kan kry, nie die meer gebalanseerde (en minder suikeragtige) soort wat jy in die suide van Thailand kan kry nie.

Maar Koreaanse sjefs wou nie 'n pad Thai hê nie. 'Die kos is glad nie bemark nie,' het Rodbard verduidelik. "Hulle hoef nie die eierrol of iets dergeliks te maak om in te pas nie."

As gevolg hiervan, voer Rodbard aan, is die Koreaanse kookkuns feitlik 'ongerep' in Amerikaanse restaurante, sonder 'n pad Thai of General Tso's Chicken -ekwivalent. Dit is wonderlik vir puriste wat nuuskierig is oor tradisionele Koreaanse kookkuns, maar dit het ook die tydlyn van aanvaarding deur die groter Amerikaanse bevolking vertraag.

'Ons het eers vyf jaar gelede baie Koreaanse sjefrestaurante gehad,' sê sjef Hooni Kim van die bekende Danji en Hanjan in New York. "Restaurante in sjef is die sleutel tot die kweek van 'n kombuis. [Japannese sjefs] het Amerikaners geleer wat regte sushi is." Afgesien van die kos, bring die sjefs ook die handelsmerk: met sy Momofuku, byvoorbeeld, het David Chang naam gemaak, met 'n ryk restaurant wat sommige van die stad se blywende skare lok.

Kim se gesin, gebore in Seoul, beland, net soos duisende ander Koreane, in New York, in 'n tyd toe die nou beroemde Korea Town-'n strook gras in Midtown Manhattan, ontstaan ​​uit die immigrasielid in die middel van die eeu. alles, van Koreaanse karaoke tot Koreaanse kitskos wat in 'n paar blokke opgehoop is, was nie die veiligste plek om op 'n Vrydagaand te wees nie. Jare later, het Kim gesê, was die enigste groot verandering in K-Town die krimpende misdaadsyfer, wat die gebied sedertdien vir 'n meer algemene publiek oopgemaak het, en sodoende die woonbuurt as 'n bestemmingskos soos Flushing of Jackson Heights bevestig het.

Dit was in hierdie klein K-Town-restaurante, omstreeks 02:00 of 03:00, waar baie van die voedselbedryf in New York die destydse verborge kombuis van Korea probeer het. "Stel jou voor dat dit die einde van jou skof is, jy maak skoon, en jy en die ander kokke wil uitgaan," het Rodbard gesê. "U opsies is beperk, u wil iets bekostigbaars waar alkohol beskikbaar is. K-Town is 'n hele nagbyeenkoms, waar die kos 'n laatmaaltyd kan wees."

Kort voor lank het K-Town hierdie ontsnapping van middernag geword, gevul met geure wat die meeste sjefs destyds nie gereeld proe nie. 'As u die hele dag 28 paella's probeer, wil u iets anders hê,' het Rodbard bygevoeg. "Dit word hierdie natuurlike vordering van die kombuis na K-Town."

Dit het beslis met Kim gebeur. 'Ek onthou nadat ek die hele dag by Franse restaurante gewerk het en botter geproe het, sou ek elke aand na Koreaanse kos verlang het,' het hy gesê. "Ek dink Koreaanse kos is 'n goeie teenoorgestelde van die ryk Europese kos waarmee sjefs in New York werk."

Alhoewel die K-Town in New York een van die land se flitsendste is, is dit skaars 'n geïsoleerde voorbeeld. LA, Atlanta, Fort Lee, Houston en baie ander stede het almal hul eie koreatowns. En Koreaanse geure vind hul weg na meer en meer nie-tradisionele restaurante. Byvoorbeeld, Kim's.

Sy eerste, Danji, berei 'n Koreaanse gereg op in 'n ontluikende Hell's Kitchen aan die ander kant van Manhattan, terwyl sy tweede restaurant, die meer eksklusiewe 'Koreaanse gastropub', bekend as Hanjan, 'n spyskaart het wat gekategoriseer is volgens 'modern' en ' tradisioneel 'in die modieuse Flatiron -distrik. Beide woonbuurte trek 'n baie ander skare as restaurante in K-Town.

Nie-Koreaanse sjefs was nog nie ver agter nie. Neem Chris Cipollone, die sjef van Piora in die West Village. Op 'n meestal Westers/Italiaanse spyskaart maak hy staat op Koreaanse bestanddele vir pons, of soos hy dit stel, iets "verfyn wat steeds 'n rustieke aantrekkingskrag vang." Sy gewildste gereg is 'n bord bucatini gaar met funky bewaarde swart knoffel, Dungeness -krap, maitake -sampioen en chili. "Die gebruik van 'n paar Koreaanse bestanddele het beslis 'n paar intrige veroorsaak, maar ek dink dit spruit uit die manier waarop ons dit gebruik."

Vir Cipollone is Koreaanse en Italiaanse kooktradisies meer soortgelyk as wat jy sou dink: "Die gebruik van wat om jou is, om te weet wanneer om te bewaar of om vars te bedien. Beide lande is baie regionaal, elke gebied het die ding waarin hulle spesialiseer."

Cipollone voer aan dat Amerikaanse maaltye hulself in die Koreaanse kookkuns verslap het deur verwante idees soos die Koreaanse braai, kosvragmotors en gebakte hoender. Sodra Amerikaners gemaklik geraak het met hierdie fondamente, was hulle gereed om dieper te delf. 'Dit het mense 'n manier gebaan om die ware Koreaanse kookkuns te verstaan ​​en te omhels, en waaroor dit eintlik gaan,' het hy gesê. 'Dit gaan alles oor opvoeding en om mense opgewonde te maak.'

Soveel as wat hy nie van die woord hou nie, is Cipollone nie alleen in sy pogings om 'fusie' as 'n assimilasietegniek te gebruik nie. Interessant genoeg het een van die hoofroetes na 'n volledige Koreaanse omhelsing deur 'n groter gehoor eintlik 'n eie konsep geword. Sê hallo vir die Koreaanse taco.

Dit is 'n baanbrekersgedagte wat begin het binne die Roy Koi -vragmotor van Roy Choi, wat die vorm aan Los Angeles voorsien het en uiteindelik gewild geword het. Die formule is eenvoudig: neem waaroor Amerikaners hou (tacos), verander dit 'n bietjie (vervang carnitas met bulgogi, ruil kimchi in vir salsa) en verkoop. Terwyl baie Asiatiese sjefs hul geregte aanpas by die Amerikaanse smaak, het dit Koreaanse kos nodig om dit in 'n tortilla te sit - om 'n hoeksteen van die Amerikaanse kombuis deur 'n nuwe lens te herskep.

Hoewel Choi een van die ikone van die voedselvragmotorbeweging is, het hy nie daar gestop nie. Kogi se sukses het hom die platform gebied om Koreaanse kos op nuwe maniere te bemark. As u 'n blik op die toekoms van Amerikaanse trooskos wil neem, oorweeg dit: verpakte ramen en gestroopte eier, bedek met 'n sny Amerikaanse kaas en in 'n termosfles verpak vir kamerdiens, net een van die vele items wat Choi by Pot, sy nuwe restaurant in die Line -hotel in LA se Koreatown.

Aan die ooskus het ons Korilla Barbecue en Phil Lee se Kimchi Taco, waarvan laasgenoemde in 2008 en 2010 bekendgestel is, en verkoop geure soos vars kimchi in Mexikaanse tortillas aan 'n groeiende gemeenskap van straatvoedsel -obsessiewe mense. Albei vragmotors is nog steeds op straat, maar nou het Lee 'n plek waarheen hy by sy voorpos in Brooklyn kan bel, waar hy sy wêreldwye oorname beplan: 'My doel is dat almal in Amerika en die wêreld 'n pot moet hê kimchi in hul yskas. "

'My metode is om Koreaanse kos meer toeganklik te maak deur dit te vereenvoudig,' het Lee vir my gesê. "En toeganklik deur foodtrucks en as straatkos, maar nie die belangrikste Koreaanse geure nie. Ek neem die beste geure (Koreaanse braai en kimchi) in Koreaanse kos en lig dit uit."

Alhoewel die smaak minder in gevaar is, bevind Kimchi hom in dieselfde rol as Pad Thai: 'n inleiding vir Amerikaanse eters tot 'n hele nuwe wêreld van geure. Dit kom op 'n tydstip waarop die Amerikaanse verhemelte sterker is as ooit tevore, wanneer sriracha 'n so lieflike spesery is as ketchup en salsa. En dit werk. Lee berig dat sy kliënte hom gereeld vertel hoe sy kos hulle gestuur het om K-Town self te besoek om te sien wat die Koreaanse kookkuns nog te bied het.

'Uiteindelik sou Koreaanse kos ontdek word,' het Lee verduidelik. "Dit is in die VSA bekendgestel voor Thaise en Viëtnamese kos, maar dit het om verskillende redes nooit opgemerk nie. Hoër pryspunte (dws $ 30 tot $ 40 per persoon op Koreaanse braai) en sterk geure (tradisionele bredies, sop en selfs kimchi) oorweldigend toe mense die eerste keer Koreaanse kos probeer. ” Maar 'n meer avontuurlike eetpubliek oorkom hierdie beperkings.

Rodbard meen dat vertraging slegs in die guns van die Koreaanse kombuis gewerk het, aangesien dit verskeie fasette het wat in die hoek staan ​​van sommige hedendaagse dieetgiere. 'Dit is 'n kombuis met 'n lae impak,' het hy gesê. "Dit is ook 'n baie gemete dieet. Dit is wat 'n Westerse diner in 2014 wil hê."

In 'n vinnige blik het u 'n dieet wat byna heeltemal gluten- en suiwelvry is, met 'n stewige porsie groente en seekos. O, en vir die paleo-tipes is dit 'n vleisliefhebbersdroom, met genoeg dak galbi, makchang en ssam om rond te gaan.

Kim voer aan dat die Koreaanse kookkuns dit te maklik maak vir nuwelinge om verlief te raak op verskeidenheid, met iets vir omnivore, herbivore en vleiseters. "Jou vyf geure - soet, sout, suur, suur en pittig - word alles in 'n enkele gereg ingesluit. Koreaanse kos gee smaak met al hierdie verskillende geure, sonder dat jy daarna hoef te soek."

Chinese afhaalrestaurante en sushi -restaurante hoef vir eers nie bekommerd te wees nie, maar die impak van Koreaanse kos op die Amerikaanse dieet word net groter. Kim stel dit so: "as Japannese kos 'n romantiese komedie was, sou Koreaanse kos 'n aksiefliek wees." En groot, gewaagde aksiefilms het 'n manier om goed te doen.

'Ek dink Japannese kos het die grootste suksesverhaal in Amerika behaal,' het Kim gesê, asof hy 'n geheim erken wat hy lankal onder die hoepel gehou het. "Ek is jaloers. Ek kan nie wag dat Koreaanse kos daar kom nie. Ek weet dit kan."


Hoe die Koreaanse kombuis groot geword het in Amerika (en waarom dit so lank geneem het)

Dit is nou geen nuus dat die Koreaanse kombuis amptelik in die Verenigde State beland het nie. Die tekens van kulinêre verowering is oral. Bulgogi het die kosliefhebbers se leksikon binnegegaan, daarbo met umami en bao. Koreaanse braai het in die meeste groot stede 'n stapelvoedsel geword, en het aangesluit by die geledere van hibachiroosters en sushi -kroeë. Koreaanse hamburgers en taco's is 'n hele genre van Amerikaanse kitskos (jy kan dit nou by T.G.I. Friday's kry). Kimchi is die nuwe miso.

Die opkoms van Koreaanse kos in Amerika is die nuutste in 'n reeks Oos -Asiatiese invloede op die Amerikaanse dieet. En soos elke groot ontwaking, het dit met babatrappe begin, maar neem dit nou sy plek in tussen meer gevestigde immigrante -kookkuns. Wat het so lank geneem?

As u volgens die getalle gaan, oortref die invloed van die Koreaanse kookkuns verreweg die immigrasiepatrone. Chinese immigrasie na die VSA het die hoogte ingeskiet nadat kwotas in 1965 verwyder is, wat die geslagte lange proses van voedselassimilasie versnel het. Dieselfde geld vir Japan, aangesien sy 'Lost Decade' in die negentigerjare, 'n tyd van ekonomiese en kulturele stagnasie, sy voedselkultuur weswaarts gedruk het en die hoofstroom van Amerika aan sy toekomstige sushi -obsessie bekend gestel het. Maar die oplewing van die Koreaanse kookkuns van die afgelope paar jaar kan nie op dieselfde manier verduidelik word nie.

Gedurende die sewentiger- en tagtigerjare het Koreaanse immigrasie na die Verenigde State ook gestyg, aangesien die ekonomie tuis gestagneer het. Met 'n immigrantebevolking van net meer as 1 miljoen in 2007, het slegs 'n kwart van die immigrante sedert 2000 hier aangekom, aangesien die Koreaanse skiereiland 'n hergeboorte van ekonomiese aktiwiteite beleef het. Selfs met 'n etnisiteit wat 2,7 persent van alle immigrante hier in die Verenigde State uitmaak, het die gewildheid van Koreaanse kos baie later gestyg as wat hierdie demografie sou suggereer, ten minste in vergelyking met sy eweknieë in Oos -Asië.

Maar aan Matt Rodbard, 'n bydraende redakteur van Food Republic aan die werk met die kookboek Koreatown, VSA, dit was nie 'n toevallige vertraging nie - eintlik het Koreane net nie omgegee om in te haal nie. 'Koreaanse restaurante was aanvanklik meer 'n klub -omgewing vir Koreane, deur Koreane,' het hy aan my gesê. 'Daar was nie regtig moeite om nie-Koreaanse gaste te lok.'

In sy boek waag Rodbard dit om hierdie verskynsel te verduidelik, en kontrasteer die relatiewe insulariteit van Koreaanse restaurante met die Thaise kombuis in die 1990's en 2000's, wat die kulturele druk van buite bereik het en 'n byna gestandaardiseerde spyskaart in restaurante regoor die land gevorm het. Die inkomende Thaise bevolking het probeer om 'n koeëlvaste gereg te skep wat sjefs en restaurante geweet het dat 'n beroep op die massas sou wees. Die gereg was pad Thai-die ketchup-soet weergawe wat jy in baie Thaise restaurante in die VSA kan kry, nie die meer gebalanseerde (en minder suikeragtige) soort wat jy in die suide van Thailand kan kry nie.

Maar Koreaanse sjefs wou nie 'n pad Thai hê nie. 'Die kos is glad nie bemark nie,' het Rodbard verduidelik. "Hulle hoef nie die eierrol of iets dergeliks te maak om in te pas nie."

As gevolg hiervan, voer Rodbard aan, is die Koreaanse kookkuns feitlik 'ongerep' in Amerikaanse restaurante, sonder 'n pad Thai of General Tso's Chicken -ekwivalent. Dit is wonderlik vir puriste wat nuuskierig is oor tradisionele Koreaanse kookkuns, maar dit het ook die tydlyn van aanvaarding deur die groter Amerikaanse bevolking vertraag.

'Ons het eers vyf jaar gelede baie Koreaanse sjefrestaurante gehad,' sê sjef Hooni Kim van die bekende Danji en Hanjan in New York. "Restaurante in sjef is die sleutel tot die kweek van 'n kombuis. [Japannese sjefs] het Amerikaners geleer wat regte sushi is." Afgesien van die kos, bring die sjefs ook die handelsmerk: met sy Momofuku, byvoorbeeld, het David Chang naam gemaak, met 'n ryk restaurant wat sommige van die stad se blywende skare lok.

Kim se gesin, gebore in Seoul, beland, net soos duisende ander Koreane, in New York, in 'n tyd toe die nou beroemde Korea Town-'n strook gras in Midtown Manhattan, ontstaan ​​uit die immigrasielid in die middel van die eeu. alles, van Koreaanse karaoke tot Koreaanse kitskos wat in 'n paar blokke opgehoop is, was nie die veiligste plek om op 'n Vrydagaand te wees nie. Jare later, het Kim gesê, was die enigste groot verandering in K-Town die krimpende misdaadsyfer, wat die gebied sedertdien vir 'n meer algemene publiek oopgemaak het, en sodoende die woonbuurt as 'n bestemmingskos soos Flushing of Jackson Heights bevestig het.

Dit was in hierdie klein K-Town-restaurante, omstreeks 02:00 of 03:00, waar baie van die voedselbedryf in New York die destydse verborge kombuis van Korea probeer het. "Stel jou voor dat dit die einde van jou skof is, jy maak skoon, en jy en die ander kokke wil uitgaan," het Rodbard gesê. "U opsies is beperk, u wil iets bekostigbaars waar alkohol beskikbaar is. K-Town is 'n hele nagbyeenkoms, waar die kos 'n laatmaaltyd kan wees."

Kort voor lank het K-Town hierdie ontsnapping van middernag geword, gevul met geure wat die meeste sjefs destyds nie gereeld proe nie. 'As u die hele dag 28 paella's probeer, wil u iets anders hê,' het Rodbard bygevoeg. "Dit word hierdie natuurlike vordering van die kombuis na K-Town."

Dit het beslis met Kim gebeur. 'Ek onthou nadat ek die hele dag by Franse restaurante gewerk het en botter geproe het, sou ek elke aand na Koreaanse kos verlang het,' het hy gesê. "Ek dink Koreaanse kos is 'n goeie teenoorgestelde van die ryk Europese kos waarmee sjefs in New York werk."

Alhoewel die K-Town in New York een van die land se flitsendste is, is dit skaars 'n geïsoleerde voorbeeld. LA, Atlanta, Fort Lee, Houston en baie ander stede het almal hul eie koreatowns. En Koreaanse geure vind hul weg na meer en meer nie-tradisionele restaurante. Byvoorbeeld, Kim's.

Sy eerste, Danji, berei 'n Koreaanse gereg op in 'n ontluikende Hell's Kitchen aan die ander kant van Manhattan, terwyl sy tweede restaurant, die meer eksklusiewe 'Koreaanse gastropub', bekend as Hanjan, 'n spyskaart het wat gekategoriseer is volgens 'modern' en ' tradisioneel 'in die modieuse Flatiron -distrik. Beide woonbuurte trek 'n baie ander skare as restaurante in K-Town.

Nie-Koreaanse sjefs was nog nie ver agter nie. Neem Chris Cipollone, die sjef van Piora in die West Village. Op 'n meestal Westers/Italiaanse spyskaart maak hy staat op Koreaanse bestanddele vir pons, of soos hy dit stel, iets "verfyn wat steeds 'n rustieke aantrekkingskrag vang." Sy gewildste gereg is 'n bord bucatini gaar met funky bewaarde swart knoffel, Dungeness -krap, maitake -sampioen en chili. "Die gebruik van 'n paar Koreaanse bestanddele het beslis 'n paar intrige veroorsaak, maar ek dink dit spruit uit die manier waarop ons dit gebruik."

Vir Cipollone is Koreaanse en Italiaanse kooktradisies meer soortgelyk as wat jy sou dink: "Die gebruik van wat om jou is, om te weet wanneer om te bewaar of om vars te bedien. Beide lande is baie regionaal, elke gebied het die ding waarin hulle spesialiseer."

Cipollone voer aan dat Amerikaanse maaltye hulself in die Koreaanse kookkuns verslap het deur verwante idees soos die Koreaanse braai, kosvragmotors en gebakte hoender. Sodra Amerikaners gemaklik geraak het met hierdie fondamente, was hulle gereed om dieper te delf. 'Dit het mense 'n manier gebaan om die ware Koreaanse kookkuns te verstaan ​​en te omhels, en waaroor dit eintlik gaan,' het hy gesê. 'Dit gaan alles oor opvoeding en om mense opgewonde te maak.'

Soveel as wat hy nie van die woord hou nie, is Cipollone nie alleen in sy pogings om 'fusie' as 'n assimilasietegniek te gebruik nie. Interessant genoeg het een van die hoofroetes na 'n volledige Koreaanse omhelsing deur 'n groter gehoor eintlik 'n eie konsep geword. Sê hallo vir die Koreaanse taco.

Dit is 'n baanbrekersgedagte wat begin het binne die Roy Koi -vragmotor van Roy Choi, wat die vorm aan Los Angeles voorsien het en uiteindelik gewild geword het. Die formule is eenvoudig: neem waaroor Amerikaners hou (tacos), verander dit 'n bietjie (vervang carnitas met bulgogi, ruil kimchi in vir salsa) en verkoop. Terwyl baie Asiatiese sjefs hul geregte aanpas by die Amerikaanse smaak, het dit Koreaanse kos nodig om dit in 'n tortilla te sit - om 'n hoeksteen van die Amerikaanse kombuis deur 'n nuwe lens te herskep.

Hoewel Choi een van die ikone van die voedselvragmotorbeweging is, het hy nie daar gestop nie. Kogi se sukses het hom die platform gebied om Koreaanse kos op nuwe maniere te bemark. As u 'n blik op die toekoms van Amerikaanse trooskos wil neem, oorweeg dit: verpakte ramen en gestroopte eier, bedek met 'n sny Amerikaanse kaas en in 'n termosfles verpak vir kamerdiens, net een van die vele items wat Choi by Pot, sy nuwe restaurant in die Line -hotel in LA se Koreatown.

Aan die ooskus het ons Korilla Barbecue en Phil Lee se Kimchi Taco, waarvan laasgenoemde in 2008 en 2010 bekendgestel is, en verkoop geure soos vars kimchi in Mexikaanse tortillas aan 'n groeiende gemeenskap van straatvoedsel -obsessiewe mense. Albei vragmotors is nog steeds op straat, maar nou het Lee 'n plek waarheen hy by sy voorpos in Brooklyn kan bel, waar hy sy wêreldwye oorname beplan: 'My doel is dat almal in Amerika en die wêreld 'n pot moet hê kimchi in hul yskas. "

'My metode is om Koreaanse kos meer toeganklik te maak deur dit te vereenvoudig,' het Lee vir my gesê. "En toeganklik deur foodtrucks en as straatkos, maar nie die belangrikste Koreaanse geure nie. Ek neem die beste geure (Koreaanse braai en kimchi) in Koreaanse kos en lig dit uit."

Alhoewel die smaak minder in gevaar is, bevind Kimchi hom in dieselfde rol as Pad Thai: 'n inleiding vir Amerikaanse eters tot 'n hele nuwe wêreld van geure. Dit kom op 'n tydstip waarop die Amerikaanse verhemelte sterker is as ooit tevore, wanneer sriracha 'n so lieflike spesery is as ketchup en salsa. En dit werk. Lee berig dat sy kliënte hom gereeld vertel hoe sy kos hulle gestuur het om K-Town self te besoek om te sien wat die Koreaanse kookkuns nog te bied het.

'Uiteindelik sou Koreaanse kos ontdek word,' het Lee verduidelik. "Dit is in die VSA bekendgestel voor Thaise en Viëtnamese kos, maar dit het om verskillende redes nooit opgemerk nie. Hoër pryspunte (dws $ 30 tot $ 40 per persoon op Koreaanse braai) en sterk geure (tradisionele bredies, sop en selfs kimchi) oorweldigend toe mense die eerste keer Koreaanse kos probeer. ” Maar 'n meer avontuurlike eetpubliek oorkom hierdie beperkings.

Rodbard meen dat vertraging slegs in die guns van die Koreaanse kombuis gewerk het, aangesien dit verskeie fasette het wat in die hoek staan ​​van sommige hedendaagse dieetgiere. 'Dit is 'n kombuis met 'n lae impak,' het hy gesê. "Dit is ook 'n baie gemete dieet. Dit is wat 'n Westerse diner in 2014 wil hê."

In 'n vinnige blik het u 'n dieet wat byna heeltemal gluten- en suiwelvry is, met 'n stewige porsie groente en seekos. O, en vir die paleo-tipes is dit 'n vleisliefhebbersdroom, met genoeg dak galbi, makchang en ssam om rond te gaan.

Kim voer aan dat die Koreaanse kookkuns dit te maklik maak vir nuwelinge om verlief te raak op verskeidenheid, met iets vir omnivore, herbivore en vleiseters. "Jou vyf geure - soet, sout, suur, suur en pittig - word alles in 'n enkele gereg ingesluit. Koreaanse kos gee smaak met al hierdie verskillende geure, sonder dat jy daarna hoef te soek."

Chinese afhaalrestaurante en sushi -restaurante hoef vir eers nie bekommerd te wees nie, maar die impak van Koreaanse kos op die Amerikaanse dieet word net groter.Kim stel dit so: "as Japannese kos 'n romantiese komedie was, sou Koreaanse kos 'n aksiefliek wees." En groot, gewaagde aksiefilms het 'n manier om goed te doen.

'Ek dink Japannese kos het die grootste suksesverhaal in Amerika behaal,' het Kim gesê, asof hy 'n geheim erken wat hy lankal onder die hoepel gehou het. "Ek is jaloers. Ek kan nie wag dat Koreaanse kos daar kom nie. Ek weet dit kan."


Hoe die Koreaanse kombuis groot geword het in Amerika (en waarom dit so lank geneem het)

Dit is nou geen nuus dat die Koreaanse kombuis amptelik in die Verenigde State beland het nie. Die tekens van kulinêre verowering is oral. Bulgogi het die kosliefhebbers se leksikon binnegegaan, daarbo met umami en bao. Koreaanse braai het in die meeste groot stede 'n stapelvoedsel geword, en het aangesluit by die geledere van hibachiroosters en sushi -kroeë. Koreaanse hamburgers en taco's is 'n hele genre van Amerikaanse kitskos (jy kan dit nou by T.G.I. Friday's kry). Kimchi is die nuwe miso.

Die opkoms van Koreaanse kos in Amerika is die nuutste in 'n reeks Oos -Asiatiese invloede op die Amerikaanse dieet. En soos elke groot ontwaking, het dit met babatrappe begin, maar neem dit nou sy plek in tussen meer gevestigde immigrante -kookkuns. Wat het so lank geneem?

As u volgens die getalle gaan, oortref die invloed van die Koreaanse kookkuns verreweg die immigrasiepatrone. Chinese immigrasie na die VSA het die hoogte ingeskiet nadat kwotas in 1965 verwyder is, wat die geslagte lange proses van voedselassimilasie versnel het. Dieselfde geld vir Japan, aangesien sy 'Lost Decade' in die negentigerjare, 'n tyd van ekonomiese en kulturele stagnasie, sy voedselkultuur weswaarts gedruk het en die hoofstroom van Amerika aan sy toekomstige sushi -obsessie bekend gestel het. Maar die oplewing van die Koreaanse kookkuns van die afgelope paar jaar kan nie op dieselfde manier verduidelik word nie.

Gedurende die sewentiger- en tagtigerjare het Koreaanse immigrasie na die Verenigde State ook gestyg, aangesien die ekonomie tuis gestagneer het. Met 'n immigrantebevolking van net meer as 1 miljoen in 2007, het slegs 'n kwart van die immigrante sedert 2000 hier aangekom, aangesien die Koreaanse skiereiland 'n hergeboorte van ekonomiese aktiwiteite beleef het. Selfs met 'n etnisiteit wat 2,7 persent van alle immigrante hier in die Verenigde State uitmaak, het die gewildheid van Koreaanse kos baie later gestyg as wat hierdie demografie sou suggereer, ten minste in vergelyking met sy eweknieë in Oos -Asië.

Maar aan Matt Rodbard, 'n bydraende redakteur van Food Republic aan die werk met die kookboek Koreatown, VSA, dit was nie 'n toevallige vertraging nie - eintlik het Koreane net nie omgegee om in te haal nie. 'Koreaanse restaurante was aanvanklik meer 'n klub -omgewing vir Koreane, deur Koreane,' het hy aan my gesê. 'Daar was nie regtig moeite om nie-Koreaanse gaste te lok.'

In sy boek waag Rodbard dit om hierdie verskynsel te verduidelik, en kontrasteer die relatiewe insulariteit van Koreaanse restaurante met die Thaise kombuis in die 1990's en 2000's, wat die kulturele druk van buite bereik het en 'n byna gestandaardiseerde spyskaart in restaurante regoor die land gevorm het. Die inkomende Thaise bevolking het probeer om 'n koeëlvaste gereg te skep wat sjefs en restaurante geweet het dat 'n beroep op die massas sou wees. Die gereg was pad Thai-die ketchup-soet weergawe wat jy in baie Thaise restaurante in die VSA kan kry, nie die meer gebalanseerde (en minder suikeragtige) soort wat jy in die suide van Thailand kan kry nie.

Maar Koreaanse sjefs wou nie 'n pad Thai hê nie. 'Die kos is glad nie bemark nie,' het Rodbard verduidelik. "Hulle hoef nie die eierrol of iets dergeliks te maak om in te pas nie."

As gevolg hiervan, voer Rodbard aan, is die Koreaanse kookkuns feitlik 'ongerep' in Amerikaanse restaurante, sonder 'n pad Thai of General Tso's Chicken -ekwivalent. Dit is wonderlik vir puriste wat nuuskierig is oor tradisionele Koreaanse kookkuns, maar dit het ook die tydlyn van aanvaarding deur die groter Amerikaanse bevolking vertraag.

'Ons het eers vyf jaar gelede baie Koreaanse sjefrestaurante gehad,' sê sjef Hooni Kim van die bekende Danji en Hanjan in New York. "Restaurante in sjef is die sleutel tot die kweek van 'n kombuis. [Japannese sjefs] het Amerikaners geleer wat regte sushi is." Afgesien van die kos, bring die sjefs ook die handelsmerk: met sy Momofuku, byvoorbeeld, het David Chang naam gemaak, met 'n ryk restaurant wat sommige van die stad se blywende skare lok.

Kim se gesin, gebore in Seoul, beland, net soos duisende ander Koreane, in New York, in 'n tyd toe die nou beroemde Korea Town-'n strook gras in Midtown Manhattan, ontstaan ​​uit die immigrasielid in die middel van die eeu. alles, van Koreaanse karaoke tot Koreaanse kitskos wat in 'n paar blokke opgehoop is, was nie die veiligste plek om op 'n Vrydagaand te wees nie. Jare later, het Kim gesê, was die enigste groot verandering in K-Town die krimpende misdaadsyfer, wat die gebied sedertdien vir 'n meer algemene publiek oopgemaak het, en sodoende die woonbuurt as 'n bestemmingskos soos Flushing of Jackson Heights bevestig het.

Dit was in hierdie klein K-Town-restaurante, omstreeks 02:00 of 03:00, waar baie van die voedselbedryf in New York die destydse verborge kombuis van Korea probeer het. "Stel jou voor dat dit die einde van jou skof is, jy maak skoon, en jy en die ander kokke wil uitgaan," het Rodbard gesê. "U opsies is beperk, u wil iets bekostigbaars waar alkohol beskikbaar is. K-Town is 'n hele nagbyeenkoms, waar die kos 'n laatmaaltyd kan wees."

Kort voor lank het K-Town hierdie ontsnapping van middernag geword, gevul met geure wat die meeste sjefs destyds nie gereeld proe nie. 'As u die hele dag 28 paella's probeer, wil u iets anders hê,' het Rodbard bygevoeg. "Dit word hierdie natuurlike vordering van die kombuis na K-Town."

Dit het beslis met Kim gebeur. 'Ek onthou nadat ek die hele dag by Franse restaurante gewerk het en botter geproe het, sou ek elke aand na Koreaanse kos verlang het,' het hy gesê. "Ek dink Koreaanse kos is 'n goeie teenoorgestelde van die ryk Europese kos waarmee sjefs in New York werk."

Alhoewel die K-Town in New York een van die land se flitsendste is, is dit skaars 'n geïsoleerde voorbeeld. LA, Atlanta, Fort Lee, Houston en baie ander stede het almal hul eie koreatowns. En Koreaanse geure vind hul weg na meer en meer nie-tradisionele restaurante. Byvoorbeeld, Kim's.

Sy eerste, Danji, berei 'n Koreaanse gereg op in 'n ontluikende Hell's Kitchen aan die ander kant van Manhattan, terwyl sy tweede restaurant, die meer eksklusiewe 'Koreaanse gastropub', bekend as Hanjan, 'n spyskaart het wat gekategoriseer is volgens 'modern' en ' tradisioneel 'in die modieuse Flatiron -distrik. Beide woonbuurte trek 'n baie ander skare as restaurante in K-Town.

Nie-Koreaanse sjefs was nog nie ver agter nie. Neem Chris Cipollone, die sjef van Piora in die West Village. Op 'n meestal Westers/Italiaanse spyskaart maak hy staat op Koreaanse bestanddele vir pons, of soos hy dit stel, iets "verfyn wat steeds 'n rustieke aantrekkingskrag vang." Sy gewildste gereg is 'n bord bucatini gaar met funky bewaarde swart knoffel, Dungeness -krap, maitake -sampioen en chili. "Die gebruik van 'n paar Koreaanse bestanddele het beslis 'n paar intrige veroorsaak, maar ek dink dit spruit uit die manier waarop ons dit gebruik."

Vir Cipollone is Koreaanse en Italiaanse kooktradisies meer soortgelyk as wat jy sou dink: "Die gebruik van wat om jou is, om te weet wanneer om te bewaar of om vars te bedien. Beide lande is baie regionaal, elke gebied het die ding waarin hulle spesialiseer."

Cipollone voer aan dat Amerikaanse maaltye hulself in die Koreaanse kookkuns verslap het deur verwante idees soos die Koreaanse braai, kosvragmotors en gebakte hoender. Sodra Amerikaners gemaklik geraak het met hierdie fondamente, was hulle gereed om dieper te delf. 'Dit het mense 'n manier gebaan om die ware Koreaanse kookkuns te verstaan ​​en te omhels, en waaroor dit eintlik gaan,' het hy gesê. 'Dit gaan alles oor opvoeding en om mense opgewonde te maak.'

Soveel as wat hy nie van die woord hou nie, is Cipollone nie alleen in sy pogings om 'fusie' as 'n assimilasietegniek te gebruik nie. Interessant genoeg het een van die hoofroetes na 'n volledige Koreaanse omhelsing deur 'n groter gehoor eintlik 'n eie konsep geword. Sê hallo vir die Koreaanse taco.

Dit is 'n baanbrekersgedagte wat begin het binne die Roy Koi -vragmotor van Roy Choi, wat die vorm aan Los Angeles voorsien het en uiteindelik gewild geword het. Die formule is eenvoudig: neem waaroor Amerikaners hou (tacos), verander dit 'n bietjie (vervang carnitas met bulgogi, ruil kimchi in vir salsa) en verkoop. Terwyl baie Asiatiese sjefs hul geregte aanpas by die Amerikaanse smaak, het dit Koreaanse kos nodig om dit in 'n tortilla te sit - om 'n hoeksteen van die Amerikaanse kombuis deur 'n nuwe lens te herskep.

Hoewel Choi een van die ikone van die voedselvragmotorbeweging is, het hy nie daar gestop nie. Kogi se sukses het hom die platform gebied om Koreaanse kos op nuwe maniere te bemark. As u 'n blik op die toekoms van Amerikaanse trooskos wil neem, oorweeg dit: verpakte ramen en gestroopte eier, bedek met 'n sny Amerikaanse kaas en in 'n termosfles verpak vir kamerdiens, net een van die vele items wat Choi by Pot, sy nuwe restaurant in die Line -hotel in LA se Koreatown.

Aan die ooskus het ons Korilla Barbecue en Phil Lee se Kimchi Taco, waarvan laasgenoemde in 2008 en 2010 bekendgestel is, en verkoop geure soos vars kimchi in Mexikaanse tortillas aan 'n groeiende gemeenskap van straatvoedsel -obsessiewe mense. Albei vragmotors is nog steeds op straat, maar nou het Lee 'n plek waarheen hy by sy voorpos in Brooklyn kan bel, waar hy sy wêreldwye oorname beplan: 'My doel is dat almal in Amerika en die wêreld 'n pot moet hê kimchi in hul yskas. "

'My metode is om Koreaanse kos meer toeganklik te maak deur dit te vereenvoudig,' het Lee vir my gesê. "En toeganklik deur foodtrucks en as straatkos, maar nie die belangrikste Koreaanse geure nie. Ek neem die beste geure (Koreaanse braai en kimchi) in Koreaanse kos en lig dit uit."

Alhoewel die smaak minder in gevaar is, bevind Kimchi hom in dieselfde rol as Pad Thai: 'n inleiding vir Amerikaanse eters tot 'n hele nuwe wêreld van geure. Dit kom op 'n tydstip waarop die Amerikaanse verhemelte sterker is as ooit tevore, wanneer sriracha 'n so lieflike spesery is as ketchup en salsa. En dit werk. Lee berig dat sy kliënte hom gereeld vertel hoe sy kos hulle gestuur het om K-Town self te besoek om te sien wat die Koreaanse kookkuns nog te bied het.

'Uiteindelik sou Koreaanse kos ontdek word,' het Lee verduidelik. "Dit is in die VSA bekendgestel voor Thaise en Viëtnamese kos, maar dit het om verskillende redes nooit opgemerk nie. Hoër pryspunte (dws $ 30 tot $ 40 per persoon op Koreaanse braai) en sterk geure (tradisionele bredies, sop en selfs kimchi) oorweldigend toe mense die eerste keer Koreaanse kos probeer. ” Maar 'n meer avontuurlike eetpubliek oorkom hierdie beperkings.

Rodbard meen dat vertraging slegs in die guns van die Koreaanse kombuis gewerk het, aangesien dit verskeie fasette het wat in die hoek staan ​​van sommige hedendaagse dieetgiere. 'Dit is 'n kombuis met 'n lae impak,' het hy gesê. "Dit is ook 'n baie gemete dieet. Dit is wat 'n Westerse diner in 2014 wil hê."

In 'n vinnige blik het u 'n dieet wat byna heeltemal gluten- en suiwelvry is, met 'n stewige porsie groente en seekos. O, en vir die paleo-tipes is dit 'n vleisliefhebbersdroom, met genoeg dak galbi, makchang en ssam om rond te gaan.

Kim voer aan dat die Koreaanse kookkuns dit te maklik maak vir nuwelinge om verlief te raak op verskeidenheid, met iets vir omnivore, herbivore en vleiseters. "Jou vyf geure - soet, sout, suur, suur en pittig - word alles in 'n enkele gereg ingesluit. Koreaanse kos gee smaak met al hierdie verskillende geure, sonder dat jy daarna hoef te soek."

Chinese afhaalrestaurante en sushi -restaurante hoef vir eers nie bekommerd te wees nie, maar die impak van Koreaanse kos op die Amerikaanse dieet word net groter. Kim stel dit so: "as Japannese kos 'n romantiese komedie was, sou Koreaanse kos 'n aksiefliek wees." En groot, gewaagde aksiefilms het 'n manier om goed te doen.

'Ek dink Japannese kos het die grootste suksesverhaal in Amerika behaal,' het Kim gesê, asof hy 'n geheim erken wat hy lankal onder die hoepel gehou het. "Ek is jaloers. Ek kan nie wag dat Koreaanse kos daar kom nie. Ek weet dit kan."


Hoe die Koreaanse kombuis groot geword het in Amerika (en waarom dit so lank geneem het)

Dit is nou geen nuus dat die Koreaanse kombuis amptelik in die Verenigde State beland het nie. Die tekens van kulinêre verowering is oral. Bulgogi het die kosliefhebbers se leksikon binnegegaan, daarbo met umami en bao. Koreaanse braai het in die meeste groot stede 'n stapelvoedsel geword, en het aangesluit by die geledere van hibachiroosters en sushi -kroeë. Koreaanse hamburgers en taco's is 'n hele genre van Amerikaanse kitskos (jy kan dit nou by T.G.I. Friday's kry). Kimchi is die nuwe miso.

Die opkoms van Koreaanse kos in Amerika is die nuutste in 'n reeks Oos -Asiatiese invloede op die Amerikaanse dieet. En soos elke groot ontwaking, het dit met babatrappe begin, maar neem dit nou sy plek in tussen meer gevestigde immigrante -kookkuns. Wat het so lank geneem?

As u volgens die getalle gaan, oortref die invloed van die Koreaanse kookkuns verreweg die immigrasiepatrone. Chinese immigrasie na die VSA het die hoogte ingeskiet nadat kwotas in 1965 verwyder is, wat die geslagte lange proses van voedselassimilasie versnel het. Dieselfde geld vir Japan, aangesien sy 'Lost Decade' in die negentigerjare, 'n tyd van ekonomiese en kulturele stagnasie, sy voedselkultuur weswaarts gedruk het en die hoofstroom van Amerika aan sy toekomstige sushi -obsessie bekend gestel het. Maar die oplewing van die Koreaanse kookkuns van die afgelope paar jaar kan nie op dieselfde manier verduidelik word nie.

Gedurende die sewentiger- en tagtigerjare het Koreaanse immigrasie na die Verenigde State ook gestyg, aangesien die ekonomie tuis gestagneer het. Met 'n immigrantebevolking van net meer as 1 miljoen in 2007, het slegs 'n kwart van die immigrante sedert 2000 hier aangekom, aangesien die Koreaanse skiereiland 'n hergeboorte van ekonomiese aktiwiteite beleef het. Selfs met 'n etnisiteit wat 2,7 persent van alle immigrante hier in die Verenigde State uitmaak, het die gewildheid van Koreaanse kos baie later gestyg as wat hierdie demografie sou suggereer, ten minste in vergelyking met sy eweknieë in Oos -Asië.

Maar aan Matt Rodbard, 'n bydraende redakteur van Food Republic aan die werk met die kookboek Koreatown, VSA, dit was nie 'n toevallige vertraging nie - eintlik het Koreane net nie omgegee om in te haal nie. 'Koreaanse restaurante was aanvanklik meer 'n klub -omgewing vir Koreane, deur Koreane,' het hy aan my gesê. 'Daar was nie regtig moeite om nie-Koreaanse gaste te lok.'

In sy boek waag Rodbard dit om hierdie verskynsel te verduidelik, en kontrasteer die relatiewe insulariteit van Koreaanse restaurante met die Thaise kombuis in die 1990's en 2000's, wat die kulturele druk van buite bereik het en 'n byna gestandaardiseerde spyskaart in restaurante regoor die land gevorm het. Die inkomende Thaise bevolking het probeer om 'n koeëlvaste gereg te skep wat sjefs en restaurante geweet het dat 'n beroep op die massas sou wees. Die gereg was pad Thai-die ketchup-soet weergawe wat jy in baie Thaise restaurante in die VSA kan kry, nie die meer gebalanseerde (en minder suikeragtige) soort wat jy in die suide van Thailand kan kry nie.

Maar Koreaanse sjefs wou nie 'n pad Thai hê nie. 'Die kos is glad nie bemark nie,' het Rodbard verduidelik. "Hulle hoef nie die eierrol of iets dergeliks te maak om in te pas nie."

As gevolg hiervan, voer Rodbard aan, is die Koreaanse kookkuns feitlik 'ongerep' in Amerikaanse restaurante, sonder 'n pad Thai of General Tso's Chicken -ekwivalent. Dit is wonderlik vir puriste wat nuuskierig is oor tradisionele Koreaanse kookkuns, maar dit het ook die tydlyn van aanvaarding deur die groter Amerikaanse bevolking vertraag.

'Ons het eers vyf jaar gelede baie Koreaanse sjefrestaurante gehad,' sê sjef Hooni Kim van die bekende Danji en Hanjan in New York. "Restaurante in sjef is die sleutel tot die kweek van 'n kombuis. [Japannese sjefs] het Amerikaners geleer wat regte sushi is." Afgesien van die kos, bring die sjefs ook die handelsmerk: met sy Momofuku, byvoorbeeld, het David Chang naam gemaak, met 'n ryk restaurant wat sommige van die stad se blywende skare lok.

Kim se gesin, gebore in Seoul, beland, net soos duisende ander Koreane, in New York, in 'n tyd toe die nou beroemde Korea Town-'n strook gras in Midtown Manhattan, ontstaan ​​uit die immigrasielid in die middel van die eeu. alles, van Koreaanse karaoke tot Koreaanse kitskos wat in 'n paar blokke opgehoop is, was nie die veiligste plek om op 'n Vrydagaand te wees nie. Jare later, het Kim gesê, was die enigste groot verandering in K-Town die krimpende misdaadsyfer, wat die gebied sedertdien vir 'n meer algemene publiek oopgemaak het, en sodoende die woonbuurt as 'n bestemmingskos soos Flushing of Jackson Heights bevestig het.

Dit was in hierdie klein K-Town-restaurante, omstreeks 02:00 of 03:00, waar baie van die voedselbedryf in New York die destydse verborge kombuis van Korea probeer het. "Stel jou voor dat dit die einde van jou skof is, jy maak skoon, en jy en die ander kokke wil uitgaan," het Rodbard gesê. "U opsies is beperk, u wil iets bekostigbaars waar alkohol beskikbaar is. K-Town is 'n hele nagbyeenkoms, waar die kos 'n laatmaaltyd kan wees."

Kort voor lank het K-Town hierdie ontsnapping van middernag geword, gevul met geure wat die meeste sjefs destyds nie gereeld proe nie. 'As u die hele dag 28 paella's probeer, wil u iets anders hê,' het Rodbard bygevoeg. "Dit word hierdie natuurlike vordering van die kombuis na K-Town."

Dit het beslis met Kim gebeur. 'Ek onthou nadat ek die hele dag by Franse restaurante gewerk het en botter geproe het, sou ek elke aand na Koreaanse kos verlang het,' het hy gesê. "Ek dink Koreaanse kos is 'n goeie teenoorgestelde van die ryk Europese kos waarmee sjefs in New York werk."

Alhoewel die K-Town in New York een van die land se flitsendste is, is dit skaars 'n geïsoleerde voorbeeld. LA, Atlanta, Fort Lee, Houston en baie ander stede het almal hul eie koreatowns. En Koreaanse geure vind hul weg na meer en meer nie-tradisionele restaurante. Byvoorbeeld, Kim's.

Sy eerste, Danji, berei 'n Koreaanse gereg op in 'n ontluikende Hell's Kitchen aan die ander kant van Manhattan, terwyl sy tweede restaurant, die meer eksklusiewe 'Koreaanse gastropub', bekend as Hanjan, 'n spyskaart het wat gekategoriseer is volgens 'modern' en ' tradisioneel 'in die modieuse Flatiron -distrik. Beide woonbuurte trek 'n baie ander skare as restaurante in K-Town.

Nie-Koreaanse sjefs was nog nie ver agter nie. Neem Chris Cipollone, die sjef van Piora in die West Village. Op 'n meestal Westers/Italiaanse spyskaart maak hy staat op Koreaanse bestanddele vir pons, of soos hy dit stel, iets "verfyn wat steeds 'n rustieke aantrekkingskrag vang." Sy gewildste gereg is 'n bord bucatini gaar met funky bewaarde swart knoffel, Dungeness -krap, maitake -sampioen en chili. "Die gebruik van 'n paar Koreaanse bestanddele het beslis 'n paar intrige veroorsaak, maar ek dink dit spruit uit die manier waarop ons dit gebruik."

Vir Cipollone is Koreaanse en Italiaanse kooktradisies meer soortgelyk as wat jy sou dink: "Die gebruik van wat om jou is, om te weet wanneer om te bewaar of om vars te bedien. Beide lande is baie regionaal, elke gebied het die ding waarin hulle spesialiseer."

Cipollone voer aan dat Amerikaanse maaltye hulself in die Koreaanse kookkuns verslap het deur verwante idees soos die Koreaanse braai, kosvragmotors en gebakte hoender. Sodra Amerikaners gemaklik geraak het met hierdie fondamente, was hulle gereed om dieper te delf.'Dit het mense 'n manier gebaan om die ware Koreaanse kookkuns te verstaan ​​en te omhels, en waaroor dit eintlik gaan,' het hy gesê. 'Dit gaan alles oor opvoeding en om mense opgewonde te maak.'

Soveel as wat hy nie van die woord hou nie, is Cipollone nie alleen in sy pogings om 'fusie' as 'n assimilasietegniek te gebruik nie. Interessant genoeg het een van die hoofroetes na 'n volledige Koreaanse omhelsing deur 'n groter gehoor eintlik 'n eie konsep geword. Sê hallo vir die Koreaanse taco.

Dit is 'n baanbrekersgedagte wat begin het binne die Roy Koi -vragmotor van Roy Choi, wat die vorm aan Los Angeles voorsien het en uiteindelik gewild geword het. Die formule is eenvoudig: neem waaroor Amerikaners hou (tacos), verander dit 'n bietjie (vervang carnitas met bulgogi, ruil kimchi in vir salsa) en verkoop. Terwyl baie Asiatiese sjefs hul geregte aanpas by die Amerikaanse smaak, het dit Koreaanse kos nodig om dit in 'n tortilla te sit - om 'n hoeksteen van die Amerikaanse kombuis deur 'n nuwe lens te herskep.

Hoewel Choi een van die ikone van die voedselvragmotorbeweging is, het hy nie daar gestop nie. Kogi se sukses het hom die platform gebied om Koreaanse kos op nuwe maniere te bemark. As u 'n blik op die toekoms van Amerikaanse trooskos wil neem, oorweeg dit: verpakte ramen en gestroopte eier, bedek met 'n sny Amerikaanse kaas en in 'n termosfles verpak vir kamerdiens, net een van die vele items wat Choi by Pot, sy nuwe restaurant in die Line -hotel in LA se Koreatown.

Aan die ooskus het ons Korilla Barbecue en Phil Lee se Kimchi Taco, waarvan laasgenoemde in 2008 en 2010 bekendgestel is, en verkoop geure soos vars kimchi in Mexikaanse tortillas aan 'n groeiende gemeenskap van straatvoedsel -obsessiewe mense. Albei vragmotors is nog steeds op straat, maar nou het Lee 'n plek waarheen hy by sy voorpos in Brooklyn kan bel, waar hy sy wêreldwye oorname beplan: 'My doel is dat almal in Amerika en die wêreld 'n pot moet hê kimchi in hul yskas. "

'My metode is om Koreaanse kos meer toeganklik te maak deur dit te vereenvoudig,' het Lee vir my gesê. "En toeganklik deur foodtrucks en as straatkos, maar nie die belangrikste Koreaanse geure nie. Ek neem die beste geure (Koreaanse braai en kimchi) in Koreaanse kos en lig dit uit."

Alhoewel die smaak minder in gevaar is, bevind Kimchi hom in dieselfde rol as Pad Thai: 'n inleiding vir Amerikaanse eters tot 'n hele nuwe wêreld van geure. Dit kom op 'n tydstip waarop die Amerikaanse verhemelte sterker is as ooit tevore, wanneer sriracha 'n so lieflike spesery is as ketchup en salsa. En dit werk. Lee berig dat sy kliënte hom gereeld vertel hoe sy kos hulle gestuur het om K-Town self te besoek om te sien wat die Koreaanse kookkuns nog te bied het.

'Uiteindelik sou Koreaanse kos ontdek word,' het Lee verduidelik. "Dit is in die VSA bekendgestel voor Thaise en Viëtnamese kos, maar dit het om verskillende redes nooit opgemerk nie. Hoër pryspunte (dws $ 30 tot $ 40 per persoon op Koreaanse braai) en sterk geure (tradisionele bredies, sop en selfs kimchi) oorweldigend toe mense die eerste keer Koreaanse kos probeer. ” Maar 'n meer avontuurlike eetpubliek oorkom hierdie beperkings.

Rodbard meen dat vertraging slegs in die guns van die Koreaanse kombuis gewerk het, aangesien dit verskeie fasette het wat in die hoek staan ​​van sommige hedendaagse dieetgiere. 'Dit is 'n kombuis met 'n lae impak,' het hy gesê. "Dit is ook 'n baie gemete dieet. Dit is wat 'n Westerse diner in 2014 wil hê."

In 'n vinnige blik het u 'n dieet wat byna heeltemal gluten- en suiwelvry is, met 'n stewige porsie groente en seekos. O, en vir die paleo-tipes is dit 'n vleisliefhebbersdroom, met genoeg dak galbi, makchang en ssam om rond te gaan.

Kim voer aan dat die Koreaanse kookkuns dit te maklik maak vir nuwelinge om verlief te raak op verskeidenheid, met iets vir omnivore, herbivore en vleiseters. "Jou vyf geure - soet, sout, suur, suur en pittig - word alles in 'n enkele gereg ingesluit. Koreaanse kos gee smaak met al hierdie verskillende geure, sonder dat jy daarna hoef te soek."

Chinese afhaalrestaurante en sushi -restaurante hoef vir eers nie bekommerd te wees nie, maar die impak van Koreaanse kos op die Amerikaanse dieet word net groter. Kim stel dit so: "as Japannese kos 'n romantiese komedie was, sou Koreaanse kos 'n aksiefliek wees." En groot, gewaagde aksiefilms het 'n manier om goed te doen.

'Ek dink Japannese kos het die grootste suksesverhaal in Amerika behaal,' het Kim gesê, asof hy 'n geheim erken wat hy lankal onder die hoepel gehou het. "Ek is jaloers. Ek kan nie wag dat Koreaanse kos daar kom nie. Ek weet dit kan."


Hoe die Koreaanse kombuis groot geword het in Amerika (en waarom dit so lank geneem het)

Dit is nou geen nuus dat die Koreaanse kombuis amptelik in die Verenigde State beland het nie. Die tekens van kulinêre verowering is oral. Bulgogi het die kosliefhebbers se leksikon binnegegaan, daarbo met umami en bao. Koreaanse braai het in die meeste groot stede 'n stapelvoedsel geword, en het aangesluit by die geledere van hibachiroosters en sushi -kroeë. Koreaanse hamburgers en taco's is 'n hele genre van Amerikaanse kitskos (jy kan dit nou by T.G.I. Friday's kry). Kimchi is die nuwe miso.

Die opkoms van Koreaanse kos in Amerika is die nuutste in 'n reeks Oos -Asiatiese invloede op die Amerikaanse dieet. En soos elke groot ontwaking, het dit met babatrappe begin, maar neem dit nou sy plek in tussen meer gevestigde immigrante -kookkuns. Wat het so lank geneem?

As u volgens die getalle gaan, oortref die invloed van die Koreaanse kookkuns verreweg die immigrasiepatrone. Chinese immigrasie na die VSA het die hoogte ingeskiet nadat kwotas in 1965 verwyder is, wat die geslagte lange proses van voedselassimilasie versnel het. Dieselfde geld vir Japan, aangesien sy 'Lost Decade' in die negentigerjare, 'n tyd van ekonomiese en kulturele stagnasie, sy voedselkultuur weswaarts gedruk het en die hoofstroom van Amerika aan sy toekomstige sushi -obsessie bekend gestel het. Maar die oplewing van die Koreaanse kookkuns van die afgelope paar jaar kan nie op dieselfde manier verduidelik word nie.

Gedurende die sewentiger- en tagtigerjare het Koreaanse immigrasie na die Verenigde State ook gestyg, aangesien die ekonomie tuis gestagneer het. Met 'n immigrantebevolking van net meer as 1 miljoen in 2007, het slegs 'n kwart van die immigrante sedert 2000 hier aangekom, aangesien die Koreaanse skiereiland 'n hergeboorte van ekonomiese aktiwiteite beleef het. Selfs met 'n etnisiteit wat 2,7 persent van alle immigrante hier in die Verenigde State uitmaak, het die gewildheid van Koreaanse kos baie later gestyg as wat hierdie demografie sou suggereer, ten minste in vergelyking met sy eweknieë in Oos -Asië.

Maar aan Matt Rodbard, 'n bydraende redakteur van Food Republic aan die werk met die kookboek Koreatown, VSA, dit was nie 'n toevallige vertraging nie - eintlik het Koreane net nie omgegee om in te haal nie. 'Koreaanse restaurante was aanvanklik meer 'n klub -omgewing vir Koreane, deur Koreane,' het hy aan my gesê. 'Daar was nie regtig moeite om nie-Koreaanse gaste te lok.'

In sy boek waag Rodbard dit om hierdie verskynsel te verduidelik, en kontrasteer die relatiewe insulariteit van Koreaanse restaurante met die Thaise kombuis in die 1990's en 2000's, wat die kulturele druk van buite bereik het en 'n byna gestandaardiseerde spyskaart in restaurante regoor die land gevorm het. Die inkomende Thaise bevolking het probeer om 'n koeëlvaste gereg te skep wat sjefs en restaurante geweet het dat 'n beroep op die massas sou wees. Die gereg was pad Thai-die ketchup-soet weergawe wat jy in baie Thaise restaurante in die VSA kan kry, nie die meer gebalanseerde (en minder suikeragtige) soort wat jy in die suide van Thailand kan kry nie.

Maar Koreaanse sjefs wou nie 'n pad Thai hê nie. 'Die kos is glad nie bemark nie,' het Rodbard verduidelik. "Hulle hoef nie die eierrol of iets dergeliks te maak om in te pas nie."

As gevolg hiervan, voer Rodbard aan, is die Koreaanse kookkuns feitlik 'ongerep' in Amerikaanse restaurante, sonder 'n pad Thai of General Tso's Chicken -ekwivalent. Dit is wonderlik vir puriste wat nuuskierig is oor tradisionele Koreaanse kookkuns, maar dit het ook die tydlyn van aanvaarding deur die groter Amerikaanse bevolking vertraag.

'Ons het eers vyf jaar gelede baie Koreaanse sjefrestaurante gehad,' sê sjef Hooni Kim van die bekende Danji en Hanjan in New York. "Restaurante in sjef is die sleutel tot die kweek van 'n kombuis. [Japannese sjefs] het Amerikaners geleer wat regte sushi is." Afgesien van die kos, bring die sjefs ook die handelsmerk: met sy Momofuku, byvoorbeeld, het David Chang naam gemaak, met 'n ryk restaurant wat sommige van die stad se blywende skare lok.

Kim se gesin, gebore in Seoul, beland, net soos duisende ander Koreane, in New York, in 'n tyd toe die nou beroemde Korea Town-'n strook gras in Midtown Manhattan, ontstaan ​​uit die immigrasielid in die middel van die eeu. alles, van Koreaanse karaoke tot Koreaanse kitskos wat in 'n paar blokke opgehoop is, was nie die veiligste plek om op 'n Vrydagaand te wees nie. Jare later, het Kim gesê, was die enigste groot verandering in K-Town die krimpende misdaadsyfer, wat die gebied sedertdien vir 'n meer algemene publiek oopgemaak het, en sodoende die woonbuurt as 'n bestemmingskos soos Flushing of Jackson Heights bevestig het.

Dit was in hierdie klein K-Town-restaurante, omstreeks 02:00 of 03:00, waar baie van die voedselbedryf in New York die destydse verborge kombuis van Korea probeer het. "Stel jou voor dat dit die einde van jou skof is, jy maak skoon, en jy en die ander kokke wil uitgaan," het Rodbard gesê. "U opsies is beperk, u wil iets bekostigbaars waar alkohol beskikbaar is. K-Town is 'n hele nagbyeenkoms, waar die kos 'n laatmaaltyd kan wees."

Kort voor lank het K-Town hierdie ontsnapping van middernag geword, gevul met geure wat die meeste sjefs destyds nie gereeld proe nie. 'As u die hele dag 28 paella's probeer, wil u iets anders hê,' het Rodbard bygevoeg. "Dit word hierdie natuurlike vordering van die kombuis na K-Town."

Dit het beslis met Kim gebeur. 'Ek onthou nadat ek die hele dag by Franse restaurante gewerk het en botter geproe het, sou ek elke aand na Koreaanse kos verlang het,' het hy gesê. "Ek dink Koreaanse kos is 'n goeie teenoorgestelde van die ryk Europese kos waarmee sjefs in New York werk."

Alhoewel die K-Town in New York een van die land se flitsendste is, is dit skaars 'n geïsoleerde voorbeeld. LA, Atlanta, Fort Lee, Houston en baie ander stede het almal hul eie koreatowns. En Koreaanse geure vind hul weg na meer en meer nie-tradisionele restaurante. Byvoorbeeld, Kim's.

Sy eerste, Danji, berei 'n Koreaanse gereg op in 'n ontluikende Hell's Kitchen aan die ander kant van Manhattan, terwyl sy tweede restaurant, die meer eksklusiewe 'Koreaanse gastropub', bekend as Hanjan, 'n spyskaart het wat gekategoriseer is volgens 'modern' en ' tradisioneel 'in die modieuse Flatiron -distrik. Beide woonbuurte trek 'n baie ander skare as restaurante in K-Town.

Nie-Koreaanse sjefs was nog nie ver agter nie. Neem Chris Cipollone, die sjef van Piora in die West Village. Op 'n meestal Westers/Italiaanse spyskaart maak hy staat op Koreaanse bestanddele vir pons, of soos hy dit stel, iets "verfyn wat steeds 'n rustieke aantrekkingskrag vang." Sy gewildste gereg is 'n bord bucatini gaar met funky bewaarde swart knoffel, Dungeness -krap, maitake -sampioen en chili. "Die gebruik van 'n paar Koreaanse bestanddele het beslis 'n paar intrige veroorsaak, maar ek dink dit spruit uit die manier waarop ons dit gebruik."

Vir Cipollone is Koreaanse en Italiaanse kooktradisies meer soortgelyk as wat jy sou dink: "Die gebruik van wat om jou is, om te weet wanneer om te bewaar of om vars te bedien. Beide lande is baie regionaal, elke gebied het die ding waarin hulle spesialiseer."

Cipollone voer aan dat Amerikaanse maaltye hulself in die Koreaanse kookkuns verslap het deur verwante idees soos die Koreaanse braai, kosvragmotors en gebakte hoender. Sodra Amerikaners gemaklik geraak het met hierdie fondamente, was hulle gereed om dieper te delf. 'Dit het mense 'n manier gebaan om die ware Koreaanse kookkuns te verstaan ​​en te omhels, en waaroor dit eintlik gaan,' het hy gesê. 'Dit gaan alles oor opvoeding en om mense opgewonde te maak.'

Soveel as wat hy nie van die woord hou nie, is Cipollone nie alleen in sy pogings om 'fusie' as 'n assimilasietegniek te gebruik nie. Interessant genoeg het een van die hoofroetes na 'n volledige Koreaanse omhelsing deur 'n groter gehoor eintlik 'n eie konsep geword. Sê hallo vir die Koreaanse taco.

Dit is 'n baanbrekersgedagte wat begin het binne die Roy Koi -vragmotor van Roy Choi, wat die vorm aan Los Angeles voorsien het en uiteindelik gewild geword het. Die formule is eenvoudig: neem waaroor Amerikaners hou (tacos), verander dit 'n bietjie (vervang carnitas met bulgogi, ruil kimchi in vir salsa) en verkoop. Terwyl baie Asiatiese sjefs hul geregte aanpas by die Amerikaanse smaak, het dit Koreaanse kos nodig om dit in 'n tortilla te sit - om 'n hoeksteen van die Amerikaanse kombuis deur 'n nuwe lens te herskep.

Hoewel Choi een van die ikone van die voedselvragmotorbeweging is, het hy nie daar gestop nie. Kogi se sukses het hom die platform gebied om Koreaanse kos op nuwe maniere te bemark. As u 'n blik op die toekoms van Amerikaanse trooskos wil neem, oorweeg dit: verpakte ramen en gestroopte eier, bedek met 'n sny Amerikaanse kaas en in 'n termosfles verpak vir kamerdiens, net een van die vele items wat Choi by Pot, sy nuwe restaurant in die Line -hotel in LA se Koreatown.

Aan die ooskus het ons Korilla Barbecue en Phil Lee se Kimchi Taco, waarvan laasgenoemde in 2008 en 2010 bekendgestel is, en verkoop geure soos vars kimchi in Mexikaanse tortillas aan 'n groeiende gemeenskap van straatvoedsel -obsessiewe mense. Albei vragmotors is nog steeds op straat, maar nou het Lee 'n plek waarheen hy by sy voorpos in Brooklyn kan bel, waar hy sy wêreldwye oorname beplan: 'My doel is dat almal in Amerika en die wêreld 'n pot moet hê kimchi in hul yskas. "

'My metode is om Koreaanse kos meer toeganklik te maak deur dit te vereenvoudig,' het Lee vir my gesê. "En toeganklik deur foodtrucks en as straatkos, maar nie die belangrikste Koreaanse geure nie. Ek neem die beste geure (Koreaanse braai en kimchi) in Koreaanse kos en lig dit uit."

Alhoewel die smaak minder in gevaar is, bevind Kimchi hom in dieselfde rol as Pad Thai: 'n inleiding vir Amerikaanse eters tot 'n hele nuwe wêreld van geure. Dit kom op 'n tydstip waarop die Amerikaanse verhemelte sterker is as ooit tevore, wanneer sriracha 'n so lieflike spesery is as ketchup en salsa. En dit werk. Lee berig dat sy kliënte hom gereeld vertel hoe sy kos hulle gestuur het om K-Town self te besoek om te sien wat die Koreaanse kookkuns nog te bied het.

'Uiteindelik sou Koreaanse kos ontdek word,' het Lee verduidelik. "Dit is in die VSA bekendgestel voor Thaise en Viëtnamese kos, maar dit het om verskillende redes nooit opgemerk nie. Hoër pryspunte (dws $ 30 tot $ 40 per persoon op Koreaanse braai) en sterk geure (tradisionele bredies, sop en selfs kimchi) oorweldigend toe mense die eerste keer Koreaanse kos probeer. ” Maar 'n meer avontuurlike eetpubliek oorkom hierdie beperkings.

Rodbard meen dat vertraging slegs in die guns van die Koreaanse kombuis gewerk het, aangesien dit verskeie fasette het wat in die hoek staan ​​van sommige hedendaagse dieetgiere. 'Dit is 'n kombuis met 'n lae impak,' het hy gesê. "Dit is ook 'n baie gemete dieet. Dit is wat 'n Westerse diner in 2014 wil hê."

In 'n vinnige blik het u 'n dieet wat byna heeltemal gluten- en suiwelvry is, met 'n stewige porsie groente en seekos. O, en vir die paleo-tipes is dit 'n vleisliefhebbersdroom, met genoeg dak galbi, makchang en ssam om rond te gaan.

Kim voer aan dat die Koreaanse kookkuns dit te maklik maak vir nuwelinge om verlief te raak op verskeidenheid, met iets vir omnivore, herbivore en vleiseters. "Jou vyf geure - soet, sout, suur, suur en pittig - word alles in 'n enkele gereg ingesluit. Koreaanse kos gee smaak met al hierdie verskillende geure, sonder dat jy daarna hoef te soek."

Chinese afhaalrestaurante en sushi -restaurante hoef vir eers nie bekommerd te wees nie, maar die impak van Koreaanse kos op die Amerikaanse dieet word net groter. Kim stel dit so: "as Japannese kos 'n romantiese komedie was, sou Koreaanse kos 'n aksiefliek wees." En groot, gewaagde aksiefilms het 'n manier om goed te doen.

'Ek dink Japannese kos het die grootste suksesverhaal in Amerika behaal,' het Kim gesê, asof hy 'n geheim erken wat hy lankal onder die hoepel gehou het. "Ek is jaloers. Ek kan nie wag dat Koreaanse kos daar kom nie. Ek weet dit kan."


Hoe die Koreaanse kombuis groot geword het in Amerika (en waarom dit so lank geneem het)

Dit is nou geen nuus dat die Koreaanse kombuis amptelik in die Verenigde State beland het nie. Die tekens van kulinêre verowering is oral. Bulgogi het die kosliefhebbers se leksikon binnegegaan, daarbo met umami en bao. Koreaanse braai het in die meeste groot stede 'n stapelvoedsel geword, en het aangesluit by die geledere van hibachiroosters en sushi -kroeë. Koreaanse hamburgers en taco's is 'n hele genre van Amerikaanse kitskos (jy kan dit nou by T.G.I. Friday's kry). Kimchi is die nuwe miso.

Die opkoms van Koreaanse kos in Amerika is die nuutste in 'n reeks Oos -Asiatiese invloede op die Amerikaanse dieet. En soos elke groot ontwaking, het dit met babatrappe begin, maar neem dit nou sy plek in tussen meer gevestigde immigrante -kookkuns. Wat het so lank geneem?

As u volgens die getalle gaan, oortref die invloed van die Koreaanse kookkuns verreweg die immigrasiepatrone. Chinese immigrasie na die VSA het die hoogte ingeskiet nadat kwotas in 1965 verwyder is, wat die geslagte lange proses van voedselassimilasie versnel het. Dieselfde geld vir Japan, aangesien sy 'Lost Decade' in die negentigerjare, 'n tyd van ekonomiese en kulturele stagnasie, sy voedselkultuur weswaarts gedruk het en die hoofstroom van Amerika aan sy toekomstige sushi -obsessie bekend gestel het. Maar die oplewing van die Koreaanse kookkuns van die afgelope paar jaar kan nie op dieselfde manier verduidelik word nie.

Gedurende die sewentiger- en tagtigerjare het Koreaanse immigrasie na die Verenigde State ook gestyg, aangesien die ekonomie tuis gestagneer het. Met 'n immigrantebevolking van net meer as 1 miljoen in 2007, het slegs 'n kwart van die immigrante sedert 2000 hier aangekom, aangesien die Koreaanse skiereiland 'n hergeboorte van ekonomiese aktiwiteite beleef het. Selfs met 'n etnisiteit wat 2,7 persent van alle immigrante hier in die Verenigde State uitmaak, het die gewildheid van Koreaanse kos baie later gestyg as wat hierdie demografie sou suggereer, ten minste in vergelyking met sy eweknieë in Oos -Asië.

Maar aan Matt Rodbard, 'n bydraende redakteur van Food Republic aan die werk met die kookboek Koreatown, VSA, dit was nie 'n toevallige vertraging nie - eintlik het Koreane net nie omgegee om in te haal nie. 'Koreaanse restaurante was aanvanklik meer 'n klub -omgewing vir Koreane, deur Koreane,' het hy aan my gesê. 'Daar was nie regtig moeite om nie-Koreaanse gaste te lok.'

In sy boek waag Rodbard dit om hierdie verskynsel te verduidelik, en kontrasteer die relatiewe insulariteit van Koreaanse restaurante met die Thaise kombuis in die 1990's en 2000's, wat die kulturele druk van buite bereik het en 'n byna gestandaardiseerde spyskaart in restaurante regoor die land gevorm het. Die inkomende Thaise bevolking het probeer om 'n koeëlvaste gereg te skep wat sjefs en restaurante geweet het dat 'n beroep op die massas sou wees. Die gereg was pad Thai-die ketchup-soet weergawe wat jy in baie Thaise restaurante in die VSA kan kry, nie die meer gebalanseerde (en minder suikeragtige) soort wat jy in die suide van Thailand kan kry nie.

Maar Koreaanse sjefs wou nie 'n pad Thai hê nie.'Die kos is glad nie bemark nie,' het Rodbard verduidelik. "Hulle hoef nie die eierrol of iets dergeliks te maak om in te pas nie."

As gevolg hiervan, voer Rodbard aan, is die Koreaanse kookkuns feitlik 'ongerep' in Amerikaanse restaurante, sonder 'n pad Thai of General Tso's Chicken -ekwivalent. Dit is wonderlik vir puriste wat nuuskierig is oor tradisionele Koreaanse kookkuns, maar dit het ook die tydlyn van aanvaarding deur die groter Amerikaanse bevolking vertraag.

'Ons het eers vyf jaar gelede baie Koreaanse sjefrestaurante gehad,' sê sjef Hooni Kim van die bekende Danji en Hanjan in New York. "Restaurante in sjef is die sleutel tot die kweek van 'n kombuis. [Japannese sjefs] het Amerikaners geleer wat regte sushi is." Afgesien van die kos, bring die sjefs ook die handelsmerk: met sy Momofuku, byvoorbeeld, het David Chang naam gemaak, met 'n ryk restaurant wat sommige van die stad se blywende skare lok.

Kim se gesin, gebore in Seoul, beland, net soos duisende ander Koreane, in New York, in 'n tyd toe die nou beroemde Korea Town-'n strook gras in Midtown Manhattan, ontstaan ​​uit die immigrasielid in die middel van die eeu. alles, van Koreaanse karaoke tot Koreaanse kitskos wat in 'n paar blokke opgehoop is, was nie die veiligste plek om op 'n Vrydagaand te wees nie. Jare later, het Kim gesê, was die enigste groot verandering in K-Town die krimpende misdaadsyfer, wat die gebied sedertdien vir 'n meer algemene publiek oopgemaak het, en sodoende die woonbuurt as 'n bestemmingskos soos Flushing of Jackson Heights bevestig het.

Dit was in hierdie klein K-Town-restaurante, omstreeks 02:00 of 03:00, waar baie van die voedselbedryf in New York die destydse verborge kombuis van Korea probeer het. "Stel jou voor dat dit die einde van jou skof is, jy maak skoon, en jy en die ander kokke wil uitgaan," het Rodbard gesê. "U opsies is beperk, u wil iets bekostigbaars waar alkohol beskikbaar is. K-Town is 'n hele nagbyeenkoms, waar die kos 'n laatmaaltyd kan wees."

Kort voor lank het K-Town hierdie ontsnapping van middernag geword, gevul met geure wat die meeste sjefs destyds nie gereeld proe nie. 'As u die hele dag 28 paella's probeer, wil u iets anders hê,' het Rodbard bygevoeg. "Dit word hierdie natuurlike vordering van die kombuis na K-Town."

Dit het beslis met Kim gebeur. 'Ek onthou nadat ek die hele dag by Franse restaurante gewerk het en botter geproe het, sou ek elke aand na Koreaanse kos verlang het,' het hy gesê. "Ek dink Koreaanse kos is 'n goeie teenoorgestelde van die ryk Europese kos waarmee sjefs in New York werk."

Alhoewel die K-Town in New York een van die land se flitsendste is, is dit skaars 'n geïsoleerde voorbeeld. LA, Atlanta, Fort Lee, Houston en baie ander stede het almal hul eie koreatowns. En Koreaanse geure vind hul weg na meer en meer nie-tradisionele restaurante. Byvoorbeeld, Kim's.

Sy eerste, Danji, berei 'n Koreaanse gereg op in 'n ontluikende Hell's Kitchen aan die ander kant van Manhattan, terwyl sy tweede restaurant, die meer eksklusiewe 'Koreaanse gastropub', bekend as Hanjan, 'n spyskaart het wat gekategoriseer is volgens 'modern' en ' tradisioneel 'in die modieuse Flatiron -distrik. Beide woonbuurte trek 'n baie ander skare as restaurante in K-Town.

Nie-Koreaanse sjefs was nog nie ver agter nie. Neem Chris Cipollone, die sjef van Piora in die West Village. Op 'n meestal Westers/Italiaanse spyskaart maak hy staat op Koreaanse bestanddele vir pons, of soos hy dit stel, iets "verfyn wat steeds 'n rustieke aantrekkingskrag vang." Sy gewildste gereg is 'n bord bucatini gaar met funky bewaarde swart knoffel, Dungeness -krap, maitake -sampioen en chili. "Die gebruik van 'n paar Koreaanse bestanddele het beslis 'n paar intrige veroorsaak, maar ek dink dit spruit uit die manier waarop ons dit gebruik."

Vir Cipollone is Koreaanse en Italiaanse kooktradisies meer soortgelyk as wat jy sou dink: "Die gebruik van wat om jou is, om te weet wanneer om te bewaar of om vars te bedien. Beide lande is baie regionaal, elke gebied het die ding waarin hulle spesialiseer."

Cipollone voer aan dat Amerikaanse maaltye hulself in die Koreaanse kookkuns verslap het deur verwante idees soos die Koreaanse braai, kosvragmotors en gebakte hoender. Sodra Amerikaners gemaklik geraak het met hierdie fondamente, was hulle gereed om dieper te delf. 'Dit het mense 'n manier gebaan om die ware Koreaanse kookkuns te verstaan ​​en te omhels, en waaroor dit eintlik gaan,' het hy gesê. 'Dit gaan alles oor opvoeding en om mense opgewonde te maak.'

Soveel as wat hy nie van die woord hou nie, is Cipollone nie alleen in sy pogings om 'fusie' as 'n assimilasietegniek te gebruik nie. Interessant genoeg het een van die hoofroetes na 'n volledige Koreaanse omhelsing deur 'n groter gehoor eintlik 'n eie konsep geword. Sê hallo vir die Koreaanse taco.

Dit is 'n baanbrekersgedagte wat begin het binne die Roy Koi -vragmotor van Roy Choi, wat die vorm aan Los Angeles voorsien het en uiteindelik gewild geword het. Die formule is eenvoudig: neem waaroor Amerikaners hou (tacos), verander dit 'n bietjie (vervang carnitas met bulgogi, ruil kimchi in vir salsa) en verkoop. Terwyl baie Asiatiese sjefs hul geregte aanpas by die Amerikaanse smaak, het dit Koreaanse kos nodig om dit in 'n tortilla te sit - om 'n hoeksteen van die Amerikaanse kombuis deur 'n nuwe lens te herskep.

Hoewel Choi een van die ikone van die voedselvragmotorbeweging is, het hy nie daar gestop nie. Kogi se sukses het hom die platform gebied om Koreaanse kos op nuwe maniere te bemark. As u 'n blik op die toekoms van Amerikaanse trooskos wil neem, oorweeg dit: verpakte ramen en gestroopte eier, bedek met 'n sny Amerikaanse kaas en in 'n termosfles verpak vir kamerdiens, net een van die vele items wat Choi by Pot, sy nuwe restaurant in die Line -hotel in LA se Koreatown.

Aan die ooskus het ons Korilla Barbecue en Phil Lee se Kimchi Taco, waarvan laasgenoemde in 2008 en 2010 bekendgestel is, en verkoop geure soos vars kimchi in Mexikaanse tortillas aan 'n groeiende gemeenskap van straatvoedsel -obsessiewe mense. Albei vragmotors is nog steeds op straat, maar nou het Lee 'n plek waarheen hy by sy voorpos in Brooklyn kan bel, waar hy sy wêreldwye oorname beplan: 'My doel is dat almal in Amerika en die wêreld 'n pot moet hê kimchi in hul yskas. "

'My metode is om Koreaanse kos meer toeganklik te maak deur dit te vereenvoudig,' het Lee vir my gesê. "En toeganklik deur foodtrucks en as straatkos, maar nie die belangrikste Koreaanse geure nie. Ek neem die beste geure (Koreaanse braai en kimchi) in Koreaanse kos en lig dit uit."

Alhoewel die smaak minder in gevaar is, bevind Kimchi hom in dieselfde rol as Pad Thai: 'n inleiding vir Amerikaanse eters tot 'n hele nuwe wêreld van geure. Dit kom op 'n tydstip waarop die Amerikaanse verhemelte sterker is as ooit tevore, wanneer sriracha 'n so lieflike spesery is as ketchup en salsa. En dit werk. Lee berig dat sy kliënte hom gereeld vertel hoe sy kos hulle gestuur het om K-Town self te besoek om te sien wat die Koreaanse kookkuns nog te bied het.

'Uiteindelik sou Koreaanse kos ontdek word,' het Lee verduidelik. "Dit is in die VSA bekendgestel voor Thaise en Viëtnamese kos, maar dit het om verskillende redes nooit opgemerk nie. Hoër pryspunte (dws $ 30 tot $ 40 per persoon op Koreaanse braai) en sterk geure (tradisionele bredies, sop en selfs kimchi) oorweldigend toe mense die eerste keer Koreaanse kos probeer. ” Maar 'n meer avontuurlike eetpubliek oorkom hierdie beperkings.

Rodbard meen dat vertraging slegs in die guns van die Koreaanse kombuis gewerk het, aangesien dit verskeie fasette het wat in die hoek staan ​​van sommige hedendaagse dieetgiere. 'Dit is 'n kombuis met 'n lae impak,' het hy gesê. "Dit is ook 'n baie gemete dieet. Dit is wat 'n Westerse diner in 2014 wil hê."

In 'n vinnige blik het u 'n dieet wat byna heeltemal gluten- en suiwelvry is, met 'n stewige porsie groente en seekos. O, en vir die paleo-tipes is dit 'n vleisliefhebbersdroom, met genoeg dak galbi, makchang en ssam om rond te gaan.

Kim voer aan dat die Koreaanse kookkuns dit te maklik maak vir nuwelinge om verlief te raak op verskeidenheid, met iets vir omnivore, herbivore en vleiseters. "Jou vyf geure - soet, sout, suur, suur en pittig - word alles in 'n enkele gereg ingesluit. Koreaanse kos gee smaak met al hierdie verskillende geure, sonder dat jy daarna hoef te soek."

Chinese afhaalrestaurante en sushi -restaurante hoef vir eers nie bekommerd te wees nie, maar die impak van Koreaanse kos op die Amerikaanse dieet word net groter. Kim stel dit so: "as Japannese kos 'n romantiese komedie was, sou Koreaanse kos 'n aksiefliek wees." En groot, gewaagde aksiefilms het 'n manier om goed te doen.

'Ek dink Japannese kos het die grootste suksesverhaal in Amerika behaal,' het Kim gesê, asof hy 'n geheim erken wat hy lankal onder die hoepel gehou het. "Ek is jaloers. Ek kan nie wag dat Koreaanse kos daar kom nie. Ek weet dit kan."


Hoe die Koreaanse kombuis groot geword het in Amerika (en waarom dit so lank geneem het)

Dit is nou geen nuus dat die Koreaanse kombuis amptelik in die Verenigde State beland het nie. Die tekens van kulinêre verowering is oral. Bulgogi het die kosliefhebbers se leksikon binnegegaan, daarbo met umami en bao. Koreaanse braai het in die meeste groot stede 'n stapelvoedsel geword, en het aangesluit by die geledere van hibachiroosters en sushi -kroeë. Koreaanse hamburgers en taco's is 'n hele genre van Amerikaanse kitskos (jy kan dit nou by T.G.I. Friday's kry). Kimchi is die nuwe miso.

Die opkoms van Koreaanse kos in Amerika is die nuutste in 'n reeks Oos -Asiatiese invloede op die Amerikaanse dieet. En soos elke groot ontwaking, het dit met babatrappe begin, maar neem dit nou sy plek in tussen meer gevestigde immigrante -kookkuns. Wat het so lank geneem?

As u volgens die getalle gaan, oortref die invloed van die Koreaanse kookkuns verreweg die immigrasiepatrone. Chinese immigrasie na die VSA het die hoogte ingeskiet nadat kwotas in 1965 verwyder is, wat die geslagte lange proses van voedselassimilasie versnel het. Dieselfde geld vir Japan, aangesien sy 'Lost Decade' in die negentigerjare, 'n tyd van ekonomiese en kulturele stagnasie, sy voedselkultuur weswaarts gedruk het en die hoofstroom van Amerika aan sy toekomstige sushi -obsessie bekend gestel het. Maar die oplewing van die Koreaanse kookkuns van die afgelope paar jaar kan nie op dieselfde manier verduidelik word nie.

Gedurende die sewentiger- en tagtigerjare het Koreaanse immigrasie na die Verenigde State ook gestyg, aangesien die ekonomie tuis gestagneer het. Met 'n immigrantebevolking van net meer as 1 miljoen in 2007, het slegs 'n kwart van die immigrante sedert 2000 hier aangekom, aangesien die Koreaanse skiereiland 'n hergeboorte van ekonomiese aktiwiteite beleef het. Selfs met 'n etnisiteit wat 2,7 persent van alle immigrante hier in die Verenigde State uitmaak, het die gewildheid van Koreaanse kos baie later gestyg as wat hierdie demografie sou suggereer, ten minste in vergelyking met sy eweknieë in Oos -Asië.

Maar aan Matt Rodbard, 'n bydraende redakteur van Food Republic aan die werk met die kookboek Koreatown, VSA, dit was nie 'n toevallige vertraging nie - eintlik het Koreane net nie omgegee om in te haal nie. 'Koreaanse restaurante was aanvanklik meer 'n klub -omgewing vir Koreane, deur Koreane,' het hy aan my gesê. 'Daar was nie regtig moeite om nie-Koreaanse gaste te lok.'

In sy boek waag Rodbard dit om hierdie verskynsel te verduidelik, en kontrasteer die relatiewe insulariteit van Koreaanse restaurante met die Thaise kombuis in die 1990's en 2000's, wat die kulturele druk van buite bereik het en 'n byna gestandaardiseerde spyskaart in restaurante regoor die land gevorm het. Die inkomende Thaise bevolking het probeer om 'n koeëlvaste gereg te skep wat sjefs en restaurante geweet het dat 'n beroep op die massas sou wees. Die gereg was pad Thai-die ketchup-soet weergawe wat jy in baie Thaise restaurante in die VSA kan kry, nie die meer gebalanseerde (en minder suikeragtige) soort wat jy in die suide van Thailand kan kry nie.

Maar Koreaanse sjefs wou nie 'n pad Thai hê nie. 'Die kos is glad nie bemark nie,' het Rodbard verduidelik. "Hulle hoef nie die eierrol of iets dergeliks te maak om in te pas nie."

As gevolg hiervan, voer Rodbard aan, is die Koreaanse kookkuns feitlik 'ongerep' in Amerikaanse restaurante, sonder 'n pad Thai of General Tso's Chicken -ekwivalent. Dit is wonderlik vir puriste wat nuuskierig is oor tradisionele Koreaanse kookkuns, maar dit het ook die tydlyn van aanvaarding deur die groter Amerikaanse bevolking vertraag.

'Ons het eers vyf jaar gelede baie Koreaanse sjefrestaurante gehad,' sê sjef Hooni Kim van die bekende Danji en Hanjan in New York. "Restaurante in sjef is die sleutel tot die kweek van 'n kombuis. [Japannese sjefs] het Amerikaners geleer wat regte sushi is." Afgesien van die kos, bring die sjefs ook die handelsmerk: met sy Momofuku, byvoorbeeld, het David Chang naam gemaak, met 'n ryk restaurant wat sommige van die stad se blywende skare lok.

Kim se gesin, gebore in Seoul, beland, net soos duisende ander Koreane, in New York, in 'n tyd toe die nou beroemde Korea Town-'n strook gras in Midtown Manhattan, ontstaan ​​uit die immigrasielid in die middel van die eeu. alles, van Koreaanse karaoke tot Koreaanse kitskos wat in 'n paar blokke opgehoop is, was nie die veiligste plek om op 'n Vrydagaand te wees nie. Jare later, het Kim gesê, was die enigste groot verandering in K-Town die krimpende misdaadsyfer, wat die gebied sedertdien vir 'n meer algemene publiek oopgemaak het, en sodoende die woonbuurt as 'n bestemmingskos soos Flushing of Jackson Heights bevestig het.

Dit was in hierdie klein K-Town-restaurante, omstreeks 02:00 of 03:00, waar baie van die voedselbedryf in New York die destydse verborge kombuis van Korea probeer het. "Stel jou voor dat dit die einde van jou skof is, jy maak skoon, en jy en die ander kokke wil uitgaan," het Rodbard gesê. "U opsies is beperk, u wil iets bekostigbaars waar alkohol beskikbaar is. K-Town is 'n hele nagbyeenkoms, waar die kos 'n laatmaaltyd kan wees."

Kort voor lank het K-Town hierdie ontsnapping van middernag geword, gevul met geure wat die meeste sjefs destyds nie gereeld proe nie. 'As u die hele dag 28 paella's probeer, wil u iets anders hê,' het Rodbard bygevoeg. "Dit word hierdie natuurlike vordering van die kombuis na K-Town."

Dit het beslis met Kim gebeur. 'Ek onthou nadat ek die hele dag by Franse restaurante gewerk het en botter geproe het, sou ek elke aand na Koreaanse kos verlang het,' het hy gesê. "Ek dink Koreaanse kos is 'n goeie teenoorgestelde van die ryk Europese kos waarmee sjefs in New York werk."

Alhoewel die K-Town in New York een van die land se flitsendste is, is dit skaars 'n geïsoleerde voorbeeld. LA, Atlanta, Fort Lee, Houston en baie ander stede het almal hul eie koreatowns. En Koreaanse geure vind hul weg na meer en meer nie-tradisionele restaurante. Byvoorbeeld, Kim's.

Sy eerste, Danji, berei 'n Koreaanse gereg op in 'n ontluikende Hell's Kitchen aan die ander kant van Manhattan, terwyl sy tweede restaurant, die meer eksklusiewe 'Koreaanse gastropub', bekend as Hanjan, 'n spyskaart het wat gekategoriseer is volgens 'modern' en ' tradisioneel 'in die modieuse Flatiron -distrik. Beide woonbuurte trek 'n baie ander skare as restaurante in K-Town.

Nie-Koreaanse sjefs was nog nie ver agter nie. Neem Chris Cipollone, die sjef van Piora in die West Village. Op 'n meestal Westers/Italiaanse spyskaart maak hy staat op Koreaanse bestanddele vir pons, of soos hy dit stel, iets "verfyn wat steeds 'n rustieke aantrekkingskrag vang." Sy gewildste gereg is 'n bord bucatini gaar met funky bewaarde swart knoffel, Dungeness -krap, maitake -sampioen en chili. "Die gebruik van 'n paar Koreaanse bestanddele het beslis 'n paar intrige veroorsaak, maar ek dink dit spruit uit die manier waarop ons dit gebruik."

Vir Cipollone is Koreaanse en Italiaanse kooktradisies meer soortgelyk as wat jy sou dink: "Die gebruik van wat om jou is, om te weet wanneer om te bewaar of om vars te bedien. Beide lande is baie regionaal, elke gebied het die ding waarin hulle spesialiseer."

Cipollone voer aan dat Amerikaanse maaltye hulself in die Koreaanse kookkuns verslap het deur verwante idees soos die Koreaanse braai, kosvragmotors en gebakte hoender. Sodra Amerikaners gemaklik geraak het met hierdie fondamente, was hulle gereed om dieper te delf. 'Dit het mense 'n manier gebaan om die ware Koreaanse kookkuns te verstaan ​​en te omhels, en waaroor dit eintlik gaan,' het hy gesê. 'Dit gaan alles oor opvoeding en om mense opgewonde te maak.'

Soveel as wat hy nie van die woord hou nie, is Cipollone nie alleen in sy pogings om 'fusie' as 'n assimilasietegniek te gebruik nie. Interessant genoeg het een van die hoofroetes na 'n volledige Koreaanse omhelsing deur 'n groter gehoor eintlik 'n eie konsep geword. Sê hallo vir die Koreaanse taco.

Dit is 'n baanbrekersgedagte wat begin het binne die Roy Koi -vragmotor van Roy Choi, wat die vorm aan Los Angeles voorsien het en uiteindelik gewild geword het. Die formule is eenvoudig: neem waaroor Amerikaners hou (tacos), verander dit 'n bietjie (vervang carnitas met bulgogi, ruil kimchi in vir salsa) en verkoop. Terwyl baie Asiatiese sjefs hul geregte aanpas by die Amerikaanse smaak, het dit Koreaanse kos nodig om dit in 'n tortilla te sit - om 'n hoeksteen van die Amerikaanse kombuis deur 'n nuwe lens te herskep.

Hoewel Choi een van die ikone van die voedselvragmotorbeweging is, het hy nie daar gestop nie. Kogi se sukses het hom die platform gebied om Koreaanse kos op nuwe maniere te bemark. As u 'n blik op die toekoms van Amerikaanse trooskos wil neem, oorweeg dit: verpakte ramen en gestroopte eier, bedek met 'n sny Amerikaanse kaas en in 'n termosfles verpak vir kamerdiens, net een van die vele items wat Choi by Pot, sy nuwe restaurant in die Line -hotel in LA se Koreatown.

Aan die ooskus het ons Korilla Barbecue en Phil Lee se Kimchi Taco, waarvan laasgenoemde in 2008 en 2010 bekendgestel is, en verkoop geure soos vars kimchi in Mexikaanse tortillas aan 'n groeiende gemeenskap van straatvoedsel -obsessiewe mense. Albei vragmotors is nog steeds op straat, maar nou het Lee 'n plek waarheen hy by sy voorpos in Brooklyn kan bel, waar hy sy wêreldwye oorname beplan: 'My doel is dat almal in Amerika en die wêreld 'n pot moet hê kimchi in hul yskas. "

'My metode is om Koreaanse kos meer toeganklik te maak deur dit te vereenvoudig,' het Lee vir my gesê. "En toeganklik deur foodtrucks en as straatkos, maar nie die belangrikste Koreaanse geure nie. Ek neem die beste geure (Koreaanse braai en kimchi) in Koreaanse kos en lig dit uit."

Alhoewel die smaak minder in gevaar is, bevind Kimchi hom in dieselfde rol as Pad Thai: 'n inleiding vir Amerikaanse eters tot 'n hele nuwe wêreld van geure. Dit kom op 'n tydstip waarop die Amerikaanse verhemelte sterker is as ooit tevore, wanneer sriracha 'n so lieflike spesery is as ketchup en salsa. En dit werk. Lee berig dat sy kliënte hom gereeld vertel hoe sy kos hulle gestuur het om K-Town self te besoek om te sien wat die Koreaanse kookkuns nog te bied het.

'Uiteindelik sou Koreaanse kos ontdek word,' het Lee verduidelik. "Dit is in die VSA bekendgestel voor Thaise en Viëtnamese kos, maar dit het om verskillende redes nooit opgemerk nie. Hoër pryspunte (dws $ 30 tot $ 40 per persoon op Koreaanse braai) en sterk geure (tradisionele bredies, sop en selfs kimchi) oorweldigend toe mense die eerste keer Koreaanse kos probeer. ” Maar 'n meer avontuurlike eetpubliek oorkom hierdie beperkings.

Rodbard meen dat vertraging slegs in die guns van die Koreaanse kombuis gewerk het, aangesien dit verskeie fasette het wat in die hoek staan ​​van sommige hedendaagse dieetgiere. 'Dit is 'n kombuis met 'n lae impak,' het hy gesê. "Dit is ook 'n baie gemete dieet. Dit is wat 'n Westerse diner in 2014 wil hê."

In 'n vinnige blik het u 'n dieet wat byna heeltemal gluten- en suiwelvry is, met 'n stewige porsie groente en seekos. O, en vir die paleo-tipes is dit 'n vleisliefhebbersdroom, met genoeg dak galbi, makchang en ssam om rond te gaan.

Kim voer aan dat die Koreaanse kookkuns dit te maklik maak vir nuwelinge om verlief te raak op verskeidenheid, met iets vir omnivore, herbivore en vleiseters. "Jou vyf geure - soet, sout, suur, suur en pittig - word alles in 'n enkele gereg ingesluit. Koreaanse kos gee smaak met al hierdie verskillende geure, sonder dat jy daarna hoef te soek."

Chinese afhaalrestaurante en sushi -restaurante hoef vir eers nie bekommerd te wees nie, maar die impak van Koreaanse kos op die Amerikaanse dieet word net groter. Kim stel dit so: "as Japannese kos 'n romantiese komedie was, sou Koreaanse kos 'n aksiefliek wees." En groot, gewaagde aksiefilms het 'n manier om goed te doen.

'Ek dink Japannese kos het die grootste suksesverhaal in Amerika behaal,' het Kim gesê, asof hy 'n geheim erken wat hy lankal onder die hoepel gehou het. "Ek is jaloers. Ek kan nie wag dat Koreaanse kos daar kom nie. Ek weet dit kan."


Hoe die Koreaanse kombuis groot geword het in Amerika (en waarom dit so lank geneem het)

Dit is nou geen nuus dat die Koreaanse kombuis amptelik in die Verenigde State beland het nie. Die tekens van kulinêre verowering is oral. Bulgogi het die kosliefhebbers se leksikon binnegegaan, daarbo met umami en bao. Koreaanse braai het in die meeste groot stede 'n stapelvoedsel geword, en het aangesluit by die geledere van hibachiroosters en sushi -kroeë. Koreaanse hamburgers en taco's is 'n hele genre van Amerikaanse kitskos (jy kan dit nou by T.G.I. Friday's kry). Kimchi is die nuwe miso.

Die opkoms van Koreaanse kos in Amerika is die nuutste in 'n reeks Oos -Asiatiese invloede op die Amerikaanse dieet. En soos elke groot ontwaking, het dit met babatrappe begin, maar neem dit nou sy plek in tussen meer gevestigde immigrante -kookkuns. Wat het so lank geneem?

As u volgens die getalle gaan, oortref die invloed van die Koreaanse kookkuns verreweg die immigrasiepatrone. Chinese immigrasie na die VSA het die hoogte ingeskiet nadat kwotas in 1965 verwyder is, wat die geslagte lange proses van voedselassimilasie versnel het. Dieselfde geld vir Japan, aangesien sy 'Lost Decade' in die negentigerjare, 'n tyd van ekonomiese en kulturele stagnasie, sy voedselkultuur weswaarts gedruk het en die hoofstroom van Amerika aan sy toekomstige sushi -obsessie bekend gestel het. Maar die oplewing van die Koreaanse kookkuns van die afgelope paar jaar kan nie op dieselfde manier verduidelik word nie.

Gedurende die sewentiger- en tagtigerjare het Koreaanse immigrasie na die Verenigde State ook gestyg, aangesien die ekonomie tuis gestagneer het. Met 'n immigrantebevolking van net meer as 1 miljoen in 2007, het slegs 'n kwart van die immigrante sedert 2000 hier aangekom, aangesien die Koreaanse skiereiland 'n hergeboorte van ekonomiese aktiwiteite beleef het. Selfs met 'n etnisiteit wat 2,7 persent van alle immigrante hier in die Verenigde State uitmaak, het die gewildheid van Koreaanse kos baie later gestyg as wat hierdie demografie sou suggereer, ten minste in vergelyking met sy eweknieë in Oos -Asië.

Maar aan Matt Rodbard, 'n bydraende redakteur van Food Republic aan die werk met die kookboek Koreatown, VSA, dit was nie 'n toevallige vertraging nie - eintlik het Koreane net nie omgegee om in te haal nie. 'Koreaanse restaurante was aanvanklik meer 'n klub -omgewing vir Koreane, deur Koreane,' het hy aan my gesê. 'Daar was nie regtig moeite om nie-Koreaanse gaste te lok.'

In sy boek waag Rodbard dit om hierdie verskynsel te verduidelik, en kontrasteer die relatiewe insulariteit van Koreaanse restaurante met die Thaise kombuis in die 1990's en 2000's, wat die kulturele druk van buite bereik het en 'n byna gestandaardiseerde spyskaart in restaurante regoor die land gevorm het. Die inkomende Thaise bevolking het probeer om 'n koeëlvaste gereg te skep wat sjefs en restaurante geweet het dat 'n beroep op die massas sou wees. Die gereg was pad Thai-die ketchup-soet weergawe wat jy in baie Thaise restaurante in die VSA kan kry, nie die meer gebalanseerde (en minder suikeragtige) soort wat jy in die suide van Thailand kan kry nie.

Maar Koreaanse sjefs wou nie 'n pad Thai hê nie. 'Die kos is glad nie bemark nie,' het Rodbard verduidelik. "Hulle hoef nie die eierrol of iets dergeliks te maak om in te pas nie."

As gevolg hiervan, voer Rodbard aan, is die Koreaanse kookkuns feitlik 'ongerep' in Amerikaanse restaurante, sonder 'n pad Thai of General Tso's Chicken -ekwivalent. Dit is wonderlik vir puriste wat nuuskierig is oor tradisionele Koreaanse kookkuns, maar dit het ook die tydlyn van aanvaarding deur die groter Amerikaanse bevolking vertraag.

'Ons het eers vyf jaar gelede baie Koreaanse sjefrestaurante gehad,' sê sjef Hooni Kim van die bekende Danji en Hanjan in New York. "Restaurante in sjef is die sleutel tot die kweek van 'n kombuis. [Japannese sjefs] het Amerikaners geleer wat regte sushi is." Afgesien van die kos, bring die sjefs ook die handelsmerk: met sy Momofuku, byvoorbeeld, het David Chang naam gemaak, met 'n ryk restaurant wat sommige van die stad se blywende skare lok.

Kim se gesin, gebore in Seoul, beland, net soos duisende ander Koreane, in New York, in 'n tyd toe die nou beroemde Korea Town-'n strook gras in Midtown Manhattan, ontstaan ​​uit die immigrasielid in die middel van die eeu. alles, van Koreaanse karaoke tot Koreaanse kitskos wat in 'n paar blokke opgehoop is, was nie die veiligste plek om op 'n Vrydagaand te wees nie. Jare later, het Kim gesê, was die enigste groot verandering in K-Town die krimpende misdaadsyfer, wat die gebied sedertdien vir 'n meer algemene publiek oopgemaak het, en sodoende die woonbuurt as 'n bestemmingskos soos Flushing of Jackson Heights bevestig het.

Dit was in hierdie klein K-Town-restaurante, omstreeks 02:00 of 03:00, waar baie van die voedselbedryf in New York die destydse verborge kombuis van Korea probeer het. "Stel jou voor dat dit die einde van jou skof is, jy maak skoon, en jy en die ander kokke wil uitgaan," het Rodbard gesê. "U opsies is beperk, u wil iets bekostigbaars waar alkohol beskikbaar is. K-Town is 'n hele nagbyeenkoms, waar die kos 'n laatmaaltyd kan wees."

Kort voor lank het K-Town hierdie ontsnapping van middernag geword, gevul met geure wat die meeste sjefs destyds nie gereeld proe nie. 'As u die hele dag 28 paella's probeer, wil u iets anders hê,' het Rodbard bygevoeg. "Dit word hierdie natuurlike vordering van die kombuis na K-Town."

Dit het beslis met Kim gebeur. 'Ek onthou nadat ek die hele dag by Franse restaurante gewerk het en botter geproe het, sou ek elke aand na Koreaanse kos verlang het,' het hy gesê. "Ek dink Koreaanse kos is 'n goeie teenoorgestelde van die ryk Europese kos waarmee sjefs in New York werk."

Alhoewel die K-Town in New York een van die land se flitsendste is, is dit skaars 'n geïsoleerde voorbeeld. LA, Atlanta, Fort Lee, Houston en baie ander stede het almal hul eie koreatowns. En Koreaanse geure vind hul weg na meer en meer nie-tradisionele restaurante. Byvoorbeeld, Kim's.

Sy eerste, Danji, berei 'n Koreaanse gereg op in 'n ontluikende Hell's Kitchen aan die ander kant van Manhattan, terwyl sy tweede restaurant, die meer eksklusiewe 'Koreaanse gastropub', bekend as Hanjan, 'n spyskaart het wat gekategoriseer is volgens 'modern' en ' tradisioneel 'in die modieuse Flatiron -distrik. Beide woonbuurte trek 'n baie ander skare as restaurante in K-Town.

Nie-Koreaanse sjefs was nog nie ver agter nie. Neem Chris Cipollone, die sjef van Piora in die West Village. Op 'n meestal Westers/Italiaanse spyskaart maak hy staat op Koreaanse bestanddele vir pons, of soos hy dit stel, iets "verfyn wat steeds 'n rustieke aantrekkingskrag vang." Sy gewildste gereg is 'n bord bucatini gaar met funky bewaarde swart knoffel, Dungeness -krap, maitake -sampioen en chili. "Die gebruik van 'n paar Koreaanse bestanddele het beslis 'n paar intrige veroorsaak, maar ek dink dit spruit uit die manier waarop ons dit gebruik."

Vir Cipollone is Koreaanse en Italiaanse kooktradisies meer soortgelyk as wat jy sou dink: "Die gebruik van wat om jou is, om te weet wanneer om te bewaar of om vars te bedien. Beide lande is baie regionaal, elke gebied het die ding waarin hulle spesialiseer."

Cipollone voer aan dat Amerikaanse maaltye hulself in die Koreaanse kookkuns verslap het deur verwante idees soos die Koreaanse braai, kosvragmotors en gebakte hoender. Sodra Amerikaners gemaklik geraak het met hierdie fondamente, was hulle gereed om dieper te delf. 'Dit het mense 'n manier gebaan om die ware Koreaanse kookkuns te verstaan ​​en te omhels, en waaroor dit eintlik gaan,' het hy gesê. 'Dit gaan alles oor opvoeding en om mense opgewonde te maak.'

Soveel as wat hy nie van die woord hou nie, is Cipollone nie alleen in sy pogings om 'fusie' as 'n assimilasietegniek te gebruik nie. Interessant genoeg het een van die hoofroetes na 'n volledige Koreaanse omhelsing deur 'n groter gehoor eintlik 'n eie konsep geword. Sê hallo vir die Koreaanse taco.

Dit is 'n baanbrekersgedagte wat begin het binne die Roy Koi -vragmotor van Roy Choi, wat die vorm aan Los Angeles voorsien het en uiteindelik gewild geword het. Die formule is eenvoudig: neem waaroor Amerikaners hou (tacos), verander dit 'n bietjie (vervang carnitas met bulgogi, ruil kimchi in vir salsa) en verkoop. Terwyl baie Asiatiese sjefs hul geregte aanpas by die Amerikaanse smaak, het dit Koreaanse kos nodig om dit in 'n tortilla te sit - om 'n hoeksteen van die Amerikaanse kombuis deur 'n nuwe lens te herskep.

Hoewel Choi een van die ikone van die voedselvragmotorbeweging is, het hy nie daar gestop nie. Kogi se sukses het hom die platform gebied om Koreaanse kos op nuwe maniere te bemark. As u 'n blik op die toekoms van Amerikaanse trooskos wil neem, oorweeg dit: verpakte ramen en gestroopte eier, bedek met 'n sny Amerikaanse kaas en in 'n termosfles verpak vir kamerdiens, net een van die vele items wat Choi by Pot, sy nuwe restaurant in die Line -hotel in LA se Koreatown.

Aan die ooskus het ons Korilla Barbecue en Phil Lee se Kimchi Taco, waarvan laasgenoemde in 2008 en 2010 bekendgestel is, en verkoop geure soos vars kimchi in Mexikaanse tortillas aan 'n groeiende gemeenskap van straatvoedsel -obsessiewe mense. Albei vragmotors is nog steeds op straat, maar nou het Lee 'n plek waarheen hy by sy voorpos in Brooklyn kan bel, waar hy sy wêreldwye oorname beplan: 'My doel is dat almal in Amerika en die wêreld 'n pot moet hê kimchi in hul yskas. "

'My metode is om Koreaanse kos meer toeganklik te maak deur dit te vereenvoudig,' het Lee vir my gesê. "En toeganklik deur foodtrucks en as straatkos, maar nie die belangrikste Koreaanse geure nie. Ek neem die beste geure (Koreaanse braai en kimchi) in Koreaanse kos en lig dit uit."

Alhoewel die smaak minder in gevaar is, bevind Kimchi hom in dieselfde rol as Pad Thai: 'n inleiding vir Amerikaanse eters tot 'n hele nuwe wêreld van geure. Dit kom op 'n tydstip waarop die Amerikaanse verhemelte sterker is as ooit tevore, wanneer sriracha 'n so lieflike spesery is as ketchup en salsa. En dit werk. Lee berig dat sy kliënte hom gereeld vertel hoe sy kos hulle gestuur het om K-Town self te besoek om te sien wat die Koreaanse kookkuns nog te bied het.

'Uiteindelik sou Koreaanse kos ontdek word,' het Lee verduidelik. "Dit is in die VSA bekendgestel voor Thaise en Viëtnamese kos, maar dit het om verskillende redes nooit opgemerk nie. Hoër pryspunte (dws $ 30 tot $ 40 per persoon op Koreaanse braai) en sterk geure (tradisionele bredies, sop en selfs kimchi) oorweldigend toe mense die eerste keer Koreaanse kos probeer. ” Maar 'n meer avontuurlike eetpubliek oorkom hierdie beperkings.

Rodbard meen dat vertraging slegs in die guns van die Koreaanse kombuis gewerk het, aangesien dit verskeie fasette het wat in die hoek staan ​​van sommige hedendaagse dieetgiere. 'Dit is 'n kombuis met 'n lae impak,' het hy gesê. "Dit is ook 'n baie gemete dieet. Dit is wat 'n Westerse diner in 2014 wil hê."

In 'n vinnige blik het u 'n dieet wat byna heeltemal gluten- en suiwelvry is, met 'n stewige porsie groente en seekos. O, en vir die paleo-tipes is dit 'n vleisliefhebbersdroom, met genoeg dak galbi, makchang en ssam om rond te gaan.

Kim voer aan dat die Koreaanse kookkuns dit te maklik maak vir nuwelinge om verlief te raak op verskeidenheid, met iets vir omnivore, herbivore en vleiseters. "Jou vyf geure - soet, sout, suur, suur en pittig - word alles in 'n enkele gereg ingesluit. Koreaanse kos gee smaak met al hierdie verskillende geure, sonder dat jy daarna hoef te soek."

Chinese afhaalrestaurante en sushi -restaurante hoef vir eers nie bekommerd te wees nie, maar die impak van Koreaanse kos op die Amerikaanse dieet word net groter. Kim stel dit so: "as Japannese kos 'n romantiese komedie was, sou Koreaanse kos 'n aksiefliek wees." En groot, gewaagde aksiefilms het 'n manier om goed te doen.

'Ek dink Japannese kos het die grootste suksesverhaal in Amerika behaal,' het Kim gesê, asof hy 'n geheim erken wat hy lankal onder die hoepel gehou het. "Ek is jaloers. Ek kan nie wag dat Koreaanse kos daar kom nie. Ek weet dit kan."


Hoe die Koreaanse kombuis groot geword het in Amerika (en waarom dit so lank geneem het)

Dit is nou geen nuus dat die Koreaanse kombuis amptelik in die Verenigde State beland het nie. Die tekens van kulinêre verowering is oral. Bulgogi het die kosliefhebbers se leksikon binnegegaan, daarbo met umami en bao. Koreaanse braai het in die meeste groot stede 'n stapelvoedsel geword, en het aangesluit by die geledere van hibachiroosters en sushi -kroeë. Koreaanse hamburgers en taco's is 'n hele genre van Amerikaanse kitskos (jy kan dit nou by T.G.I. Friday's kry). Kimchi is die nuwe miso.

Die opkoms van Koreaanse kos in Amerika is die nuutste in 'n reeks Oos -Asiatiese invloede op die Amerikaanse dieet. En soos elke groot ontwaking, het dit met babatrappe begin, maar neem dit nou sy plek in tussen meer gevestigde immigrante -kookkuns. Wat het so lank geneem?

As u volgens die getalle gaan, oortref die invloed van die Koreaanse kookkuns verreweg die immigrasiepatrone. Chinese immigrasie na die VSA het die hoogte ingeskiet nadat kwotas in 1965 verwyder is, wat die geslagte lange proses van voedselassimilasie versnel het. Dieselfde geld vir Japan, aangesien sy 'Lost Decade' in die negentigerjare, 'n tyd van ekonomiese en kulturele stagnasie, sy voedselkultuur weswaarts gedruk het en die hoofstroom van Amerika aan sy toekomstige sushi -obsessie bekend gestel het. Maar die oplewing van die Koreaanse kookkuns van die afgelope paar jaar kan nie op dieselfde manier verduidelik word nie.

Gedurende die sewentiger- en tagtigerjare het Koreaanse immigrasie na die Verenigde State ook gestyg, aangesien die ekonomie tuis gestagneer het. Met 'n immigrantebevolking van net meer as 1 miljoen in 2007, het slegs 'n kwart van die immigrante sedert 2000 hier aangekom, aangesien die Koreaanse skiereiland 'n hergeboorte van ekonomiese aktiwiteite beleef het. Selfs met 'n etnisiteit wat 2,7 persent van alle immigrante hier in die Verenigde State uitmaak, het die gewildheid van Koreaanse kos baie later gestyg as wat hierdie demografie sou suggereer, ten minste in vergelyking met sy eweknieë in Oos -Asië.

Maar aan Matt Rodbard, 'n bydraende redakteur van Food Republic aan die werk met die kookboek Koreatown, VSA, dit was nie 'n toevallige vertraging nie - eintlik het Koreane net nie omgegee om in te haal nie. 'Koreaanse restaurante was aanvanklik meer 'n klub -omgewing vir Koreane, deur Koreane,' het hy aan my gesê. 'Daar was nie regtig moeite om nie-Koreaanse gaste te lok.'

In sy boek waag Rodbard dit om hierdie verskynsel te verduidelik, en kontrasteer die relatiewe insulariteit van Koreaanse restaurante met die Thaise kombuis in die 1990's en 2000's, wat die kulturele druk van buite bereik het en 'n byna gestandaardiseerde spyskaart in restaurante regoor die land gevorm het. Die inkomende Thaise bevolking het probeer om 'n koeëlvaste gereg te skep wat sjefs en restaurante geweet het dat 'n beroep op die massas sou wees. Die gereg was pad Thai-die ketchup-soet weergawe wat jy in baie Thaise restaurante in die VSA kan kry, nie die meer gebalanseerde (en minder suikeragtige) soort wat jy in die suide van Thailand kan kry nie.

Maar Koreaanse sjefs wou nie 'n pad Thai hê nie. 'Die kos is glad nie bemark nie,' het Rodbard verduidelik. "Hulle hoef nie die eierrol of iets dergeliks te maak om in te pas nie."

As gevolg hiervan, voer Rodbard aan, is die Koreaanse kookkuns feitlik 'ongerep' in Amerikaanse restaurante, sonder 'n pad Thai of General Tso's Chicken -ekwivalent. Dit is wonderlik vir puriste wat nuuskierig is oor tradisionele Koreaanse kookkuns, maar dit het ook die tydlyn van aanvaarding deur die groter Amerikaanse bevolking vertraag.

'Ons het eers vyf jaar gelede baie Koreaanse sjefrestaurante gehad,' sê sjef Hooni Kim van die bekende Danji en Hanjan in New York. "Restaurante in sjef is die sleutel tot die kweek van 'n kombuis. [Japannese sjefs] het Amerikaners geleer wat regte sushi is." Afgesien van die kos, bring die sjefs ook die handelsmerk: met sy Momofuku, byvoorbeeld, het David Chang naam gemaak, met 'n ryk restaurant wat sommige van die stad se blywende skare lok.

Kim se gesin, gebore in Seoul, beland, net soos duisende ander Koreane, in New York, in 'n tyd toe die nou beroemde Korea Town-'n strook gras in Midtown Manhattan, ontstaan ​​uit die immigrasielid in die middel van die eeu. alles, van Koreaanse karaoke tot Koreaanse kitskos wat in 'n paar blokke opgehoop is, was nie die veiligste plek om op 'n Vrydagaand te wees nie. Jare later, het Kim gesê, was die enigste groot verandering in K-Town die krimpende misdaadsyfer, wat die gebied sedertdien vir 'n meer algemene publiek oopgemaak het, en sodoende die woonbuurt as 'n bestemmingskos soos Flushing of Jackson Heights bevestig het.

Dit was in hierdie klein K-Town-restaurante, omstreeks 02:00 of 03:00, waar baie van die voedselbedryf in New York die destydse verborge kombuis van Korea probeer het. "Stel jou voor dat dit die einde van jou skof is, jy maak skoon, en jy en die ander kokke wil uitgaan," het Rodbard gesê. "U opsies is beperk, u wil iets bekostigbaars waar alkohol beskikbaar is. K-Town is 'n hele nagbyeenkoms, waar die kos 'n laatmaaltyd kan wees."

Kort voor lank het K-Town hierdie ontsnapping van middernag geword, gevul met geure wat die meeste sjefs destyds nie gereeld proe nie. 'As u die hele dag 28 paella's probeer, wil u iets anders hê,' het Rodbard bygevoeg. "Dit word hierdie natuurlike vordering van die kombuis na K-Town."

Dit het beslis met Kim gebeur. 'Ek onthou nadat ek die hele dag by Franse restaurante gewerk het en botter geproe het, sou ek elke aand na Koreaanse kos verlang het,' het hy gesê. "Ek dink Koreaanse kos is 'n goeie teenoorgestelde van die ryk Europese kos waarmee sjefs in New York werk."

Alhoewel die K-Town in New York een van die land se flitsendste is, is dit skaars 'n geïsoleerde voorbeeld. LA, Atlanta, Fort Lee, Houston en baie ander stede het almal hul eie koreatowns. En Koreaanse geure vind hul weg na meer en meer nie-tradisionele restaurante. Byvoorbeeld, Kim's.

Sy eerste, Danji, berei 'n Koreaanse gereg op in 'n ontluikende Hell's Kitchen aan die ander kant van Manhattan, terwyl sy tweede restaurant, die meer eksklusiewe 'Koreaanse gastropub', bekend as Hanjan, 'n spyskaart het wat gekategoriseer is volgens 'modern' en ' tradisioneel 'in die modieuse Flatiron -distrik.Beide woonbuurte trek 'n baie ander skare as restaurante in K-Town.

Nie-Koreaanse sjefs was nog nie ver agter nie. Neem Chris Cipollone, die sjef van Piora in die West Village. Op 'n meestal Westers/Italiaanse spyskaart maak hy staat op Koreaanse bestanddele vir pons, of soos hy dit stel, iets "verfyn wat steeds 'n rustieke aantrekkingskrag vang." Sy gewildste gereg is 'n bord bucatini gaar met funky bewaarde swart knoffel, Dungeness -krap, maitake -sampioen en chili. "Die gebruik van 'n paar Koreaanse bestanddele het beslis 'n paar intrige veroorsaak, maar ek dink dit spruit uit die manier waarop ons dit gebruik."

Vir Cipollone is Koreaanse en Italiaanse kooktradisies meer soortgelyk as wat jy sou dink: "Die gebruik van wat om jou is, om te weet wanneer om te bewaar of om vars te bedien. Beide lande is baie regionaal, elke gebied het die ding waarin hulle spesialiseer."

Cipollone voer aan dat Amerikaanse maaltye hulself in die Koreaanse kookkuns verslap het deur verwante idees soos die Koreaanse braai, kosvragmotors en gebakte hoender. Sodra Amerikaners gemaklik geraak het met hierdie fondamente, was hulle gereed om dieper te delf. 'Dit het mense 'n manier gebaan om die ware Koreaanse kookkuns te verstaan ​​en te omhels, en waaroor dit eintlik gaan,' het hy gesê. 'Dit gaan alles oor opvoeding en om mense opgewonde te maak.'

Soveel as wat hy nie van die woord hou nie, is Cipollone nie alleen in sy pogings om 'fusie' as 'n assimilasietegniek te gebruik nie. Interessant genoeg het een van die hoofroetes na 'n volledige Koreaanse omhelsing deur 'n groter gehoor eintlik 'n eie konsep geword. Sê hallo vir die Koreaanse taco.

Dit is 'n baanbrekersgedagte wat begin het binne die Roy Koi -vragmotor van Roy Choi, wat die vorm aan Los Angeles voorsien het en uiteindelik gewild geword het. Die formule is eenvoudig: neem waaroor Amerikaners hou (tacos), verander dit 'n bietjie (vervang carnitas met bulgogi, ruil kimchi in vir salsa) en verkoop. Terwyl baie Asiatiese sjefs hul geregte aanpas by die Amerikaanse smaak, het dit Koreaanse kos nodig om dit in 'n tortilla te sit - om 'n hoeksteen van die Amerikaanse kombuis deur 'n nuwe lens te herskep.

Hoewel Choi een van die ikone van die voedselvragmotorbeweging is, het hy nie daar gestop nie. Kogi se sukses het hom die platform gebied om Koreaanse kos op nuwe maniere te bemark. As u 'n blik op die toekoms van Amerikaanse trooskos wil neem, oorweeg dit: verpakte ramen en gestroopte eier, bedek met 'n sny Amerikaanse kaas en in 'n termosfles verpak vir kamerdiens, net een van die vele items wat Choi by Pot, sy nuwe restaurant in die Line -hotel in LA se Koreatown.

Aan die ooskus het ons Korilla Barbecue en Phil Lee se Kimchi Taco, waarvan laasgenoemde in 2008 en 2010 bekendgestel is, en verkoop geure soos vars kimchi in Mexikaanse tortillas aan 'n groeiende gemeenskap van straatvoedsel -obsessiewe mense. Albei vragmotors is nog steeds op straat, maar nou het Lee 'n plek waarheen hy by sy voorpos in Brooklyn kan bel, waar hy sy wêreldwye oorname beplan: 'My doel is dat almal in Amerika en die wêreld 'n pot moet hê kimchi in hul yskas. "

'My metode is om Koreaanse kos meer toeganklik te maak deur dit te vereenvoudig,' het Lee vir my gesê. "En toeganklik deur foodtrucks en as straatkos, maar nie die belangrikste Koreaanse geure nie. Ek neem die beste geure (Koreaanse braai en kimchi) in Koreaanse kos en lig dit uit."

Alhoewel die smaak minder in gevaar is, bevind Kimchi hom in dieselfde rol as Pad Thai: 'n inleiding vir Amerikaanse eters tot 'n hele nuwe wêreld van geure. Dit kom op 'n tydstip waarop die Amerikaanse verhemelte sterker is as ooit tevore, wanneer sriracha 'n so lieflike spesery is as ketchup en salsa. En dit werk. Lee berig dat sy kliënte hom gereeld vertel hoe sy kos hulle gestuur het om K-Town self te besoek om te sien wat die Koreaanse kookkuns nog te bied het.

'Uiteindelik sou Koreaanse kos ontdek word,' het Lee verduidelik. "Dit is in die VSA bekendgestel voor Thaise en Viëtnamese kos, maar dit het om verskillende redes nooit opgemerk nie. Hoër pryspunte (dws $ 30 tot $ 40 per persoon op Koreaanse braai) en sterk geure (tradisionele bredies, sop en selfs kimchi) oorweldigend toe mense die eerste keer Koreaanse kos probeer. ” Maar 'n meer avontuurlike eetpubliek oorkom hierdie beperkings.

Rodbard meen dat vertraging slegs in die guns van die Koreaanse kombuis gewerk het, aangesien dit verskeie fasette het wat in die hoek staan ​​van sommige hedendaagse dieetgiere. 'Dit is 'n kombuis met 'n lae impak,' het hy gesê. "Dit is ook 'n baie gemete dieet. Dit is wat 'n Westerse diner in 2014 wil hê."

In 'n vinnige blik het u 'n dieet wat byna heeltemal gluten- en suiwelvry is, met 'n stewige porsie groente en seekos. O, en vir die paleo-tipes is dit 'n vleisliefhebbersdroom, met genoeg dak galbi, makchang en ssam om rond te gaan.

Kim voer aan dat die Koreaanse kookkuns dit te maklik maak vir nuwelinge om verlief te raak op verskeidenheid, met iets vir omnivore, herbivore en vleiseters. "Jou vyf geure - soet, sout, suur, suur en pittig - word alles in 'n enkele gereg ingesluit. Koreaanse kos gee smaak met al hierdie verskillende geure, sonder dat jy daarna hoef te soek."

Chinese afhaalrestaurante en sushi -restaurante hoef vir eers nie bekommerd te wees nie, maar die impak van Koreaanse kos op die Amerikaanse dieet word net groter. Kim stel dit so: "as Japannese kos 'n romantiese komedie was, sou Koreaanse kos 'n aksiefliek wees." En groot, gewaagde aksiefilms het 'n manier om goed te doen.

'Ek dink Japannese kos het die grootste suksesverhaal in Amerika behaal,' het Kim gesê, asof hy 'n geheim erken wat hy lankal onder die hoepel gehou het. "Ek is jaloers. Ek kan nie wag dat Koreaanse kos daar kom nie. Ek weet dit kan."


Kyk die video: Our VALENTINES DAY Date + Where we got MARRIED! . Couples Q u0026 A + Forest Dancing in Canada (Mei 2022).