Nuutste resepte

Kook in Barbados saam met sjef Marcus Samuelsson

Kook in Barbados saam met sjef Marcus Samuelsson


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

'Ek was een van die eerste sjefs op South Beach toe dit die eerste keer begin', het sjef Marcus Samuelsson 'n paar weke gelede tydens sy kookdemonstrasie tydens die Barbados Food & Wine and Rum Festival in 2010 opgemerk. 'Daar was ongeveer vyf sjefs en ons kyk almal na mekaar:' Hoe gaan dit ooit iets wees? '

Teen die einde van hierdie Die inleidende verklaring deur die minister van toerisme, Barbados, Richard L. Sealy, 'Daar is 'n nuwe speler op die toneel', dui aan dat daar geen twyfel hoef te bestaan ​​oor die toekomstige sukses van die opkomende fees nie. Intussen het sjef Samuelsson sy eie nuwe onderneming gehad om te bespreek: Rooi haan, kyk na 'n paar hoogtepunte hieronder, waaronder wie die beter gebakte hoender maak, sjef Samuelsson of sy sous-sjef, en die meegaande skyfievertoning van hoe hy gebakte hoender voorberei by die Fairmont Royal Pavilion .

Op Plaaslike Bajan Food And Dance

"Ek het gisteraand na Oistins ['n plaaslike seekosmark en 'n buitelugvoedselhof] gegaan en al die gebraaide vis gesien. Fantasties. En die plaaslike danse, hulle noem dit die sosiale ritme. Ek het nog nooit so iets gesien nie. Dit was fantasties. Ek wou amper in die sosiale ritme spring. Dit is waaroor ek lief is om te reis. Veral vir my is ek gebore in Afrika, getoë in Swede en woonagtig in New York. Heerlike kos, heerlike koservarings oor die hele wêreld. ”

On Good Food Being Global

"Toe ek grootgeword het, is daar gesê dat Frankryk die enigste plek is waar ons regtig lekker kan eet. Maar as mense meer aanlyn is, besef mense dat die geheim weg is. Goeie kos is vir almal en kan oor die hele wêreld ervaar word."

Op Rooi Haan En Gebraaide Hoender

"Ons is twee weke weg van die opening van 'n wonderlike plek in Harlem, Rooi Haan. Ek is regtig, baie opgewonde hieroor. Daar gaan ons Amerikaanse trooskos kook, soos gebakte hoender. Ek is 'n mooi goeie gebraaide hoendervervaardiger, maar ek is net die tweede beste in my personeel. My sous-sjef Michael, ons het albei ons gebraaide hoenderresepte smaaklik gemaak, en hy het elke keer gewen. Maar ek is Ek gee nog nie op met my gebraaide hoender nie, want dit is vrek goed. Daar is 'n paar dinge wat almal kan doen om 'n lekker gebakte hoender te maak. Daar is 'n paar dinge waaroor ek en Michael saamstem. "

Die appèl van kook

'Daarom hou ek van kook, dit kan baie kinderagtig wees, daar is 'n element van gevaar.'

Oor die aanvang van kook en die volgende warm ding

"Dit was Sweedse frikkadelle, dit is wat my regtig laat kook het. Ek het baie saam met my Sweedse ouma gekook. Soveel van die kookkuns wat ons gedoen het, is nou gewild en modieus. Ek moet soms vir myself glimlag, want haar frikkadelle kon nou word op 'n restaurant-spyskaart bedien. Maar dinge beweeg altyd in siklusse, so nou dat troosvoedsel so gewild is, dink ek, is daar net 'n paar jaar 'n uitstekende eetkamer. Daar is altyd twee neigings op dieselfde tyd. "

Almal is 'n kritikus

"Daar is ongeveer vier miljoen kundiges in elke stad. As sjefs voel ons dit beslis."

Oor die skep van 'n staatsete

"Staatsdinee was nog altyd 'n nie-Amerikaanse tema, so ons het begin praat oor hoe ons 'n tema kan doen. En dit was asof jy weet dat ons in Amerika is, en ons het begin dink daaraan om 'n staatsete te eet met 'n Amerikaanse tema. , en koring sou dit lyk. Weet jy, dit is asof dit die middel van die resessie is, en as hulle hierdie spyskaart oor die hele wêreld lees, kan hulle soos: "Sjoe, dit was redelik eenvoudige bestanddele."

"Michelle Obama het pas met hierdie inisiatief begin met plaaslike skole en kinders wat beter voed. Wat sou beter wees as om werklik die tuin te vier? Maar ek was nie die enigste sjef nie. Daar is ongeveer 40 sjefs wat oorweeg word."

"Michael was in Queens, ons het agtergekom dat die ete vir die premier van Indië gaan wees. Michael het dus al hierdie Indiese bestanddele oral in Jackson Heights gekoop. Dit was 'n Indies -geïnspireerde ete."

"Die ete wat ons gedoen het, was eintlik gebaseer op 'n paar dinge. Ons wou hê dat mense brood moet breek. Weet jy, hulle is in hierdie wonderlike beroemde gebou, al hierdie pragtige, pragtige mense, so jy begin met brood breek. Ons het chapati gedoen brood en Amerikaanse mieliebrood. En die tweede gang was eintlik die slaaikursus, direk uit die tuin van Michelle Obama. Toe het ons 'n lensiesop gedoen. En die premier van Indië is vegetariër, so ons het 'n kikkererwortelblom gekook, en groente en tamatieblatjang. En die nagereg was gebaseer op pampoentert met Indiese garam masala. En ek dink dit was een van die hoogtepunte van my kookloopbaan. "


Kookboeke wat ons liefhet: Marcus Samuelsson se 'The Rise' vier swart kokke in Amerika

Agtergrond: Daar is 'n goeie deal oor geskryf Die opkoms -die kookboek-superkok Marcus Samuelsson wat einde verlede jaar gepubliseer is. Die meeste van die dekking kom reg rondom pub-tyd, in die vorm van nuwe titels of die beste kookboekverhale (dit het die Washington Post en New York Tyds ' lyste, onder andere.) Samuelsson en mede-outeur Osayi Endolyn het 'n uitstekende onderhoud gelewer Kos en wyn tydskrif kort nadat die boek gepubliseer is.

Baie van die universeel entoesiastiese opskrywings het puik werk gelewer met die fokus op die doel van Samuelsson vir die boek. Soos hy dit in sy inleiding uitdruk:

"Swart kos is Amerikaanse kos, en dit is lankal dat die kuns en vindingrykheid van swart kokke behoorlik erken is."

Samuelsson is natuurlik die in Ethiopië gebore, in Swede grootgemaakte sjef met 'n geskiedenis van byna drie dekades in New York. Hy het sy naam in 1995 gemaak as die jongste sjef van wie hy 'n drie-ster-resensie gekry het Die New York Times toe hy uitvoerende sjef van Aquavit was, het hy sy eie restaurant, Red Rooster Harlem, in 2010 geopen.

Waarvan ek nie veel gevind het nie, is resensies en verhale wat ingryp Die opkomsSe 119 resepte (plus 48 spensresepte).

Waarom ons daarvan hou: Endolyn se opstelle oor die sjefs, aktiviste en kokke wat die resepte in die boek geïnspireer het, is wonderlike, verhelderende leesstof. Deur hulle te draai is 'n wonderlike manier om iets te verstaan ​​oor die toekoms, hede en verlede van swart kookkuns in Amerika. Endolyn werp deurdagte lig op wie gedoen het, en wat doen, en sal voortgaan om 'n paar van die opwindendste kookkuns oral in te lig.

Intussen is Samuelsson self een van die mees talentvolle en bekwame sjefs van ons tyd, en sy resepte - saam met Yewande Komolafe en Tamie Cook - is dikwels opwindend.

Ons het twee weke nadat die boek gepubliseer is, geen tyd verspeel om Papa Ed's Shrimp and Grits in te weeg nie. Die gereg, geïnspireer deur Ed Brumfield, uitvoerende sjef van Red Rooster Harlem, is hartverskeurend lekker, letterlik die beste garnale en grits wat ek nog ooit gehad het. Tensy u toegang tot bevrore okra het, moet u wag totdat dit weer in die seisoen is om te proe wat ek bedoel.

Die heel eerste resep wat ek vir 'n draai geneem het, was die afloopresep in die boek: Gebakte patats met knoffel-gegiste garnale botter. Ek is in elke gedaante lus vir 'n gebraaide patat, en aangesien dit Samuelsson se huldeblyk is aan David Zilber-'n gebore sjef in Toronto, die voormalige fermentasie-direkteur by Noma in Kopenhagen-het die resep soveel harder gewink. Dit is amper dekadent in sy weelderigheid. Die garnalepasta (wat ek byderhand hou vir Thaise geregte) gee die avokadobotter 'n wilde en wonderlike funk.

Ek kan ook nie 'n heerlike nagereg weerstaan ​​nie, en hierdie een - 'n vanieljekoek geweek in donker rum en ryp met slagroom - het nie teleurgestel nie. Montego Bay Rum Cake is die huldeblyk van Samuelsson aan sjef Herb Wilson, wie se spoggerige, luukse Karibiese restaurant in East Village, New York, Bambou, 'n vroeë inspirasie vir hom was. Soos oorspronklik gepubliseer, benodig die resep 'n staander, ek het dit aangepas sodat u 'n handmenger kan gebruik as u wil.

U moet dit probeer: Gekap met gemaalde dille -piekel, ui, sambal oelek, vissous, seldery sout en paprika, is die jazzy mayo wat bo -op hierdie geroosterde blomkoolsteaks is, die moeite werd om op sy eie te maak. (Wat 'n duik vir gekookte Golfgarnale sal dit nie wees nie!) En om dit op blomkoolsteaks te besmeer wat met die Marokkaanse speserye -mengsel ras el hanout besmeer is, is nie van hierdie wêreld nie. (Ek wens daar was 'n resep vir ras el hanout in die boek. Ek het nie een byderhand nie, en het hierdie een van Paula Wolfert gebruik via die San Jose Mercury News.) Die resep vereer Nina Compton - sjef en eienaar van Compère Lapin en Bywater American Bistro in New Orleans. Die bestanddele in die mayo -sous weerspieël die stad se 'uiteenlopende Afrikaanse, Haïtiaanse en Franse bevolkings'.

Wil nog kook: As ek teruggaan na die okra -seisoen, sal ek die oomblik dat die peule in die markte begin verskyn, maak Leah Chase Gumbo. Chase-die legendariese sjef-eienaar van Dooky Chase's in New Orleans, wat in 2019 op 96-jarige ouderdom oorlede is-is een van die sjefs aan wie Samuelsson die boek opgedra het. (U sal die boek moet optel om die wonderlike staaltjie te lees oor wat Chase aan president Obama gedoen het toe hy warm sous op haar gumbo gestrooi het sonder om dit eers te proe.) Samuelsson se huldeblyk bevat garnale, andouillewors en filépoeier, saam met die okra.

Die aspersieseisoen sal egter die okra -seisoen voorafgaan, en op daardie oomblik sal ek voortgaan Die opkomsSe resep vir Garnale Fritters met Bitter Groente en Pomelo -'n Wes-Afrika-geïnspireerde resep ter ere van Jonny Rhodes. Rhodes is die hoog aangeskrewe jong Houston-sjef agter Indigo, 'n neo-soul-kosrestaurant "wat fokus op die geskiedenis, kultuur en sosiale ervarings wat Afro-Amerikaanse voedselweë gevorm en gelei het."

Daar is ook baie meer aanloklike resepte - en al die oulike opstelle.

Hier is 'n goeie manier om die Black History Month te vier: Koop vir u 'n eksemplaar van die Die opkoms. Terwyl u besig is, koop een vir 'n vriend wat belangstel om die heerlike, dinamiese diversiteit van swart -Amerikaanse kookkuns te ondersoek.


Kookboeke wat ons liefhet: Marcus Samuelsson se 'The Rise' vier swart kokke in Amerika

Agtergrond: Daar is 'n goeie deal oor geskryf Die opkoms -die kookboek-superkok Marcus Samuelsson wat einde verlede jaar gepubliseer is. Die meeste van die dekking kom reg rondom die pubtyd, in die vorm van nuwe titels of die beste kookboekverhale (dit het die Washington Post en New York Tyds ' lyste, onder andere.) Samuelsson en mede-outeur Osayi Endolyn het 'n uitstekende onderhoud gelewer Kos en wyn tydskrif kort nadat die boek gepubliseer is.

Baie van die universeel entoesiastiese opskrywings het puik werk gelewer met die fokus op die doel van Samuelsson vir die boek. Soos hy dit in sy inleiding uitdruk:

"Swart kos is Amerikaanse kos, en dit is lankal dat die kuns en vindingrykheid van swart kokke behoorlik erken is."

Samuelsson is natuurlik die in Ethiopië gebore, in Swede grootgemaakte sjef met 'n geskiedenis van byna drie dekades in New York. Hy het sy naam in 1995 gemaak as die jongste sjef van wie hy 'n drie-ster-resensie gekry het Die New York Times toe hy uitvoerende sjef van Aquavit was, het hy sy eie restaurant, Red Rooster Harlem, in 2010 geopen.

Waarvan ek nie veel gevind het nie, is resensies en verhale wat ingryp Die opkomsSe 119 resepte (plus 48 spensresepte).

Waarom ons daarvan hou: Endolyn se opstelle oor die sjefs, aktiviste en kokke wat die resepte in die boek geïnspireer het, is wonderlike, verhelderende leesstof. Deur hulle te draai is 'n wonderlike manier om iets te verstaan ​​oor die toekoms, hede en verlede van swart kookkuns in Amerika. Endolyn werp deurdagte lig op wie gedoen het, en wat doen, en sal voortgaan om 'n paar van die opwindendste kookkuns oral in te lig.

Intussen is Samuelsson self een van die mees talentvolle en bekwame sjefs van ons tyd, en sy resepte - saam met Yewande Komolafe en Tamie Cook - is dikwels opwindend.

Ons het twee weke nadat die boek gepubliseer is, geen tyd verspeel om Papa Ed's Shrimp and Grits in te weeg nie. Die gereg, geïnspireer deur Ed Brumfield, uitvoerende sjef van Red Rooster Harlem, is hartverskeurend lekker, letterlik die beste garnale en grits wat ek nog ooit gehad het. Tensy u toegang tot bevrore okra het, moet u wag totdat dit weer in die seisoen is om te proe wat ek bedoel.

Die heel eerste resep wat ek vir 'n draai geneem het, was die afloopresep in die boek: Gebakte patats met knoffel-gegiste garnale botter. Ek is in elk geval mal oor 'n gebraaide patat, en omdat dit Samuelsson se huldeblyk is aan David Zilber-'n in Toronto gebore sjef wat die voormalige fermentasie-direkteur by Noma in Kopenhagen was-het die resep soveel harder gewink. Dit is amper dekadent in sy weelderigheid. Die garnalepasta (wat ek byderhand hou vir Thaise geregte) gee die avokadobotter 'n wilde en wonderlike funk.

Ek kan ook nie 'n heerlike nagereg weerstaan ​​nie, en hierdie een - 'n vanieljekoek geweek in donker rum en ryp met slagroom - het nie teleurgestel nie. Montego Bay Rum Cake is die huldeblyk van Samuelsson aan sjef Herb Wilson, wie se spoggerige, luukse Karibiese restaurant in East Village, New York, Bambou, 'n vroeë inspirasie vir hom was. Soos oorspronklik gepubliseer, benodig die resep 'n staander, ek het dit aangepas sodat u 'n handmenger kan gebruik as u wil.

U moet dit probeer: Gekap met gemaalde dille -piekel, ui, sambal oelek, vissous, seldery sout en paprika, is die jazzy mayo wat bo -op hierdie geroosterde blomkoolsteaks is, die moeite werd om op sy eie te maak. (Wat 'n duik vir gekookte Golfgarnale sal dit nie wees nie!) En om dit op blomkoolsteaks te besmeer wat met die Marokkaanse speserye -mengsel ras el hanout besmeer is, is nie van hierdie wêreld nie. (Ek wens daar was 'n resep vir ras el hanout in die boek. Ek het nie een byderhand nie, en het hierdie een van Paula Wolfert gebruik via die San Jose Mercury News.) Die resep vereer Nina Compton - sjef en eienaar van Compère Lapin en Bywater American Bistro in New Orleans. Die bestanddele in die mayo -sous weerspieël die stad se 'uiteenlopende Afrikaanse, Haïtiaanse en Franse bevolkings'.

Wil nog kook: As ek teruggaan na die okra -seisoen, sal ek die oomblik dat die peule in die markte begin verskyn, maak Leah Chase Gumbo. Chase-die legendariese sjef-eienaar van Dooky Chase's in New Orleans, wat in 2019 op 96-jarige ouderdom oorlede is-is een van die sjefs aan wie Samuelsson die boek opgedra het. (U sal die boek moet optel om die wonderlike staaltjie te lees oor wat Chase aan president Obama gedoen het toe hy warm sous op haar gumbo gestrooi het sonder om dit eers te proe.) Samuelsson se huldeblyk bevat garnale, andouillewors en filépoeier, saam met die okra.

Die aspersieseisoen sal egter die okra -seisoen voorafgaan, en op daardie oomblik sal ek voortgaan Die opkomsSe resep vir Garnale Fritters met Bitter Groente en Pomelo -'n Wes-Afrika-geïnspireerde resep ter ere van Jonny Rhodes. Rhodes is die hoog aangeskrewe jong Houston-sjef agter Indigo, 'n neo-soul-kosrestaurant "wat fokus op die geskiedenis, kultuur en sosiale ervarings wat Afro-Amerikaanse voedselweë gevorm en gelei het."

Daar is ook baie meer aanloklike resepte - en al die oulike opstelle.

Hier is 'n goeie manier om die Black History Month te vier: Koop vir u 'n eksemplaar van die Die opkoms. Terwyl u besig is, koop een vir 'n vriend wat belangstel om die heerlike, dinamiese diversiteit van swart -Amerikaanse kookkuns te ondersoek.


Kookboeke wat ons liefhet: Marcus Samuelsson se 'The Rise' vier swart kokke in Amerika

Agtergrond: Daar is 'n goeie deal oor geskryf Die opkoms -die kookboek-superkok Marcus Samuelsson wat einde verlede jaar gepubliseer is. Die meeste van die dekking kom reg rondom die pubtyd, in die vorm van nuwe titels of die beste kookboekverhale (dit het die Washington Post en New York Tyds ' lyste, onder andere.) Samuelsson en mede-outeur Osayi Endolyn het 'n uitstekende onderhoud gelewer Kos en wyn tydskrif kort nadat die boek gepubliseer is.

Baie van die universeel entoesiastiese opskrywings het puik werk gelewer met die fokus op die doel van Samuelsson vir die boek. Soos hy dit in sy inleiding uitdruk:

"Swart kos is Amerikaanse kos, en dit is lankal dat die kuns en vindingrykheid van swart kokke behoorlik erken is."

Samuelsson is natuurlik die in Ethiopië gebore, in Swede grootgemaakte sjef met 'n geskiedenis van byna drie dekades in New York. Hy het sy naam in 1995 gemaak as die jongste sjef van wie hy 'n drie-ster-resensie gekry het Die New York Times toe hy uitvoerende sjef van Aquavit was, het hy sy eie restaurant, Red Rooster Harlem, in 2010 geopen.

Waarvan ek nie veel gevind het nie, is resensies en verhale wat ingryp Die opkomsSe 119 resepte (plus 48 spensresepte).

Waarom ons daarvan hou: Endolyn se opstelle oor die sjefs, aktiviste en kokke wat die resepte in die boek geïnspireer het, is wonderlike, verhelderende leesstof. Deur hulle te draai is 'n wonderlike manier om iets te verstaan ​​oor die toekoms, hede en verlede van swart kookkuns in Amerika. Endolyn werp deurdagte lig op wie gedoen het, en wat doen, en sal voortgaan om 'n paar van die opwindendste kookkuns oral in te lig.

Intussen is Samuelsson self een van die mees talentvolle en bekwame sjefs van ons tyd, en sy resepte - saam met Yewande Komolafe en Tamie Cook - is dikwels opwindend.

Ons het twee weke nadat die boek gepubliseer is, geen tyd verspeel om Papa Ed's Shrimp and Grits in te weeg nie. Die gereg, geïnspireer deur Ed Brumfield, uitvoerende sjef van Red Rooster Harlem, is hartverskeurend lekker, letterlik die beste garnale en grits wat ek nog ooit gehad het. Tensy u toegang tot bevrore okra het, moet u wag totdat dit weer in die seisoen is om te proe wat ek bedoel.

Die heel eerste resep wat ek vir 'n draai geneem het, was die afloopresep in die boek: Gebakte patats met knoffel-gegiste garnale botter. Ek is in elk geval mal oor 'n gebraaide patat, en omdat dit Samuelsson se huldeblyk is aan David Zilber-'n in Toronto gebore sjef wat die voormalige fermentasie-direkteur by Noma in Kopenhagen was-het die resep soveel harder gewink. Dit is amper dekadent in sy weelderigheid. Die garnalepasta (wat ek byderhand hou vir Thaise geregte) gee die avokadobotter 'n wilde en wonderlike funk.

Ek kan ook nie 'n heerlike nagereg weerstaan ​​nie, en hierdie een - 'n vanieljekoek geweek in donker rum en ryp met slagroom - het nie teleurgestel nie. Montego Bay Rum Cake is die huldeblyk van Samuelsson aan sjef Herb Wilson, wie se spoggerige, luukse Karibiese restaurant in East Village, New York, Bambou, vir hom 'n vroeë inspirasie was. Soos oorspronklik gepubliseer, benodig die resep 'n staander, ek het dit aangepas sodat u 'n handmenger kan gebruik as u wil.

U moet dit probeer: Gekap met gemaalde dille -piekel, ui, sambal oelek, vissous, seldery sout en paprika, is die jazzy mayo wat bo -op hierdie gebraaide blomkoolsteaks is, die moeite werd om op sy eie te maak. (Wat 'n duik vir gekookte Golfgarnale sal dit nie wees nie!) En om dit op blomkoolsteaks te besmeer wat met die Marokkaanse speserye -mengsel ras el hanout besprinkel is, is nie van hierdie wêreld nie. (Ek wens daar was 'n resep vir ras el hanout in die boek. Ek het nie een byderhand nie, en het hierdie een van Paula Wolfert gebruik via die San Jose Mercury News.) Die resep vereer Nina Compton - sjef en eienaar van Compère Lapin en Bywater American Bistro in New Orleans. Die bestanddele in die mayo -sous weerspieël die stad se 'uiteenlopende Afrikaanse, Haïtiaanse en Franse bevolkings'.

Wil nog kook: As ek teruggaan na die okra -seisoen, sal ek die oomblik dat die peule in die markte begin verskyn, maak Leah Chase Gumbo. Chase-die legendariese sjef-eienaar van Dooky Chase's in New Orleans, wat in 2019 op 96-jarige ouderdom oorlede is-is een van die sjefs aan wie Samuelsson die boek opgedra het. (U sal die boek moet optel om die wonderlike staaltjie te lees oor wat Chase aan president Obama gedoen het toe hy warm sous op haar gumbo gestrooi het sonder om dit eers te proe.) Samuelsson se huldeblyk bevat garnale, andouillewors en filépoeier, saam met die okra.

Die aspersieseisoen sal egter die okra -seisoen voorafgaan, en op daardie oomblik sal ek voortgaan Die opkomsSe resep vir Garnale Fritters met Bitter Groente en Pomelo -'n Wes-Afrika-geïnspireerde resep ter ere van Jonny Rhodes. Rhodes is die hoog aangeskrewe jong Houston-sjef agter Indigo, 'n neo-soul-eetrestaurant "wat fokus op die geskiedenis, kultuur en sosiale ervarings wat Afro-Amerikaanse voedselweë gevorm en gelei het."

Daar is ook baie meer aanloklike resepte - en al die oulike opstelle.

Hier is 'n goeie manier om die Black History Month te vier: Koop vir u 'n eksemplaar van die Die opkoms. Terwyl u besig is, koop een vir 'n vriend wat belangstel om die heerlike, dinamiese diversiteit van swart -Amerikaanse kookkuns te ondersoek.


Kookboeke waaroor ons lief is: Marcus Samuelsson se 'The Rise' vier swart kokke in Amerika

Agtergrond: Daar is 'n goeie deal oor geskryf Die opkoms -die kookboek-superkok Marcus Samuelsson wat einde verlede jaar gepubliseer is. Die meeste van die dekking kom reg rondom pub-tyd, in die vorm van nuwe titels of die beste kookboekverhale (dit het die Washington Post en New York Tyds ' lyste, onder andere.) Samuelsson en mede-outeur Osayi Endolyn het 'n uitstekende onderhoud gelewer Kos en wyn tydskrif kort nadat die boek gepubliseer is.

Baie van die universeel entoesiastiese opskrywings het puik werk gelewer met die fokus op die doel van Samuelsson vir die boek. Soos hy dit in sy inleiding uitdruk:

"Swart kos is Amerikaanse kos, en dit is lankal dat die kuns en vindingrykheid van swart kokke behoorlik erken is."

Samuelsson is natuurlik die in Ethiopië gebore, in Swede grootgemaakte sjef met 'n geskiedenis van byna drie dekades in New York. Hy het sy naam in 1995 gemaak as die jongste sjef van wie hy 'n drie-ster-resensie gekry het Die New York Times toe hy uitvoerende sjef van Aquavit was, het hy sy eie restaurant, Red Rooster Harlem, in 2010 geopen.

Waarvan ek nie veel gevind het nie, is resensies en verhale wat ingryp Die opkomsSe 119 resepte (plus 48 spensresepte).

Waarom ons daarvan hou: Endolyn se opstelle oor die sjefs, aktiviste en kokke wat die resepte in die boek geïnspireer het, is wonderlike, verhelderende leesstof. Deur hulle te draai is 'n wonderlike manier om iets te verstaan ​​oor die toekoms, hede en verlede van swart kookkuns in Amerika. Endolyn werp deurdagte lig op wie gedoen het, en wat doen, en sal voortgaan om 'n paar van die opwindendste kookkuns oral in te lig.

Intussen is Samuelsson self een van die mees talentvolle en bekwame sjefs van ons tyd, en sy resepte - saam met Yewande Komolafe en Tamie Cook - is dikwels opwindend.

Ons het twee weke nadat die boek gepubliseer is, geen tyd verspeel om Papa Ed's Shrimp and Grits in te weeg nie. Die gereg, geïnspireer deur Ed Brumfield, uitvoerende sjef van Red Rooster Harlem, is hartverskeurend lekker, letterlik die beste garnale en grits wat ek nog ooit gehad het. Tensy u toegang tot bevrore okra het, moet u wag totdat dit weer in die seisoen is om te proe wat ek bedoel.

Die heel eerste resep wat ek vir 'n draai geneem het, was die afloopresep in die boek: Gebakte patats met knoffel-gegiste garnale botter. Ek is in elke gedaante lus vir 'n gebraaide patat, en aangesien dit Samuelsson se huldeblyk is aan David Zilber-'n gebore sjef in Toronto, die voormalige fermentasie-direkteur by Noma in Kopenhagen-het die resep soveel harder gewink. Dit is amper dekadent in sy weelderigheid. Die garnalepasta (wat ek byderhand hou vir Thaise geregte) gee die avokadobotter 'n wilde en wonderlike funk.

Ek kan ook nie 'n heerlike nagereg weerstaan ​​nie, en hierdie een - 'n vanieljekoek geweek in donker rum en ryp met slagroom - het nie teleurgestel nie. Montego Bay Rum Cake is die huldeblyk van Samuelsson aan sjef Herb Wilson, wie se spoggerige, luukse Karibiese restaurant in East Village, New York, Bambou, 'n vroeë inspirasie vir hom was. Soos oorspronklik gepubliseer, benodig die resep 'n staander, ek het dit aangepas sodat u 'n handmenger kan gebruik as u wil.

U moet dit probeer: Gekap met gemaalde dille -piekel, ui, sambal oelek, vissous, seldery sout en paprika, is die jazzy mayo wat bo -op hierdie gebraaide blomkoolsteaks is, die moeite werd om op sy eie te maak. (Wat 'n duik vir gekookte Golfgarnale sal dit nie wees nie!) En om dit op blomkoolsteaks te besmeer wat met die Marokkaanse speserye -mengsel ras el hanout besmeer is, is nie van hierdie wêreld nie. (Ek wens daar was 'n resep vir ras el hanout in die boek. Ek het nie een byderhand nie, en het hierdie een van Paula Wolfert gebruik via die San Jose Mercury News.) Die resep vereer Nina Compton - sjef en eienaar van Compère Lapin en Bywater American Bistro in New Orleans. Die bestanddele in die mayo -sous weerspieël die stad se 'uiteenlopende Afrikaanse, Haïtiaanse en Franse bevolkings'.

Wil nog kook: As ek teruggaan na die okra -seisoen, sal ek die oomblik dat die peule in die markte begin verskyn, maak Leah Chase Gumbo. Chase-die legendariese sjef-eienaar van Dooky Chase's in New Orleans, wat in 2019 op 96-jarige ouderdom oorlede is-is een van die sjefs aan wie Samuelsson die boek opgedra het. (U moet die boek optel om die wonderlike staaltjie te lees oor wat Chase aan president Obama gedoen het toe hy warm sous op haar gumbo gestrooi het sonder om dit eers te proe.) Samuelsson se huldeblyk bevat garnale, andouillewors en filépoeier, saam met die okra.

Die aspersieseisoen sal egter die okra -seisoen voorafgaan, en op daardie oomblik sal ek voortgaan Die opkomsSe resep vir Garnale Fritters met Bitter Groente en Pomelo -'n Wes-Afrika-geïnspireerde resep ter ere van Jonny Rhodes. Rhodes is die hoog aangeskrewe jong Houston-sjef agter Indigo, 'n neo-soul-eetrestaurant "wat fokus op die geskiedenis, kultuur en sosiale ervarings wat Afro-Amerikaanse voedselweë gevorm en gelei het."

Daar is ook baie meer aanloklike resepte - en al die oulike opstelle.

Hier is 'n goeie manier om die Black History Month te vier: Koop vir u 'n eksemplaar van die Die opkoms. Terwyl u besig is, koop een vir 'n vriend wat belangstel om die heerlike, dinamiese diversiteit van swart -Amerikaanse kookkuns te ondersoek.


Kookboeke wat ons liefhet: Marcus Samuelsson se 'The Rise' vier swart kokke in Amerika

Agtergrond: Daar is 'n goeie deal oor geskryf Die opkoms -die kookboek-superkok Marcus Samuelsson wat einde verlede jaar gepubliseer is. Die meeste van die dekking kom reg rondom die pubtyd, in die vorm van nuwe titels of die beste kookboekverhale (dit het die Washington Post en New York Tyds ' lyste, onder andere.) Samuelsson en mede-outeur Osayi Endolyn het 'n uitstekende onderhoud gelewer Kos en wyn tydskrif kort nadat die boek gepubliseer is.

Baie van die universeel entoesiastiese opskrywings het puik werk gelewer met die fokus op die doel van Samuelsson vir die boek. Soos hy dit in sy inleiding uitdruk:

"Swart kos is Amerikaanse kos, en dit is lankal dat die kuns en vindingrykheid van swart kokke behoorlik erken is."

Samuelsson is natuurlik die in Ethiopië gebore, in Swede grootgemaakte sjef met 'n geskiedenis van byna drie dekades in New York. Hy het sy naam in 1995 gemaak as die jongste sjef van wie hy 'n drie-ster-resensie gekry het Die New York Times toe hy uitvoerende sjef van Aquavit was, het hy sy eie restaurant, Red Rooster Harlem, in 2010 geopen.

Waarvan ek nie veel gevind het nie, is resensies en verhale wat ingryp Die opkomsSe 119 resepte (plus 48 spensresepte).

Waarom ons daarvan hou: Endolyn se opstelle oor die sjefs, aktiviste en kokke wat die resepte in die boek geïnspireer het, is wonderlike, verhelderende leesstof. Deur hulle te draai is 'n wonderlike manier om iets te verstaan ​​oor die toekoms, hede en verlede van swart kookkuns in Amerika. Endolyn werp deurdagte lig op wie gedoen het, en wat doen, en sal voortgaan om 'n paar van die opwindendste kookkuns oral in te lig.

Intussen is Samuelsson self een van die mees talentvolle en bekwame sjefs van ons tyd, en sy resepte - saam met Yewande Komolafe en Tamie Cook - is dikwels opwindend.

Ons het twee weke nadat die boek gepubliseer is, geen tyd verspeel om Papa Ed's Shrimp and Grits in te weeg nie. Die gereg, geïnspireer deur Ed Brumfield, uitvoerende sjef van Red Rooster Harlem, is hartverskeurend lekker, letterlik die beste garnale en grits wat ek nog ooit gehad het. Tensy u toegang tot bevrore okra het, moet u wag totdat dit weer in die seisoen is om te proe wat ek bedoel.

Die heel eerste resep wat ek vir 'n draai geneem het, was die afloopresep in die boek: Gebakte patats met knoffel-gegiste garnale botter. Ek is in elke gedaante lus vir 'n gebraaide patat, en aangesien dit Samuelsson se huldeblyk is aan David Zilber-'n gebore sjef in Toronto, die voormalige fermentasie-direkteur by Noma in Kopenhagen-het die resep soveel harder gewink. Dit is amper dekadent in sy weelderigheid. Die garnalepasta (wat ek byderhand hou vir Thaise geregte) gee die avokadobotter 'n wilde en wonderlike funk.

Ek kan ook nie 'n heerlike nagereg weerstaan ​​nie, en hierdie een - 'n vanieljekoek geweek in donker rum en ryp met slagroom - het nie teleurgestel nie. Montego Bay Rum Cake is die huldeblyk van Samuelsson aan sjef Herb Wilson, wie se spoggerige, luukse Karibiese restaurant in East Village, New York, Bambou, 'n vroeë inspirasie vir hom was. Soos oorspronklik gepubliseer, benodig die resep 'n staander, ek het dit aangepas sodat u 'n handmenger kan gebruik as u wil.

U moet dit probeer: Gekap met gemaalde dille -piekel, ui, sambal oelek, vissous, seldery sout en paprika, is die jazzy mayo wat bo -op hierdie geroosterde blomkoolsteaks is, die moeite werd om op sy eie te maak. (Wat 'n duik vir gekookte Golfgarnale sal dit nie wees nie!) En om dit op blomkoolsteaks te besmeer wat met die Marokkaanse speserye -mengsel ras el hanout besprinkel is, is nie van hierdie wêreld nie. (Ek wens daar was 'n resep vir ras el hanout in die boek. Ek het nie een byderhand nie, en het hierdie een van Paula Wolfert gebruik via die San Jose Mercury News.) Die resep vereer Nina Compton - sjef en eienaar van Compère Lapin en Bywater American Bistro in New Orleans. Die bestanddele in die mayo -sous weerspieël die stad se 'uiteenlopende Afrikaanse, Haïtiaanse en Franse bevolkings'.

Wil nog kook: As ek teruggaan na die okra -seisoen, sal ek die oomblik dat die peule in die markte begin verskyn, maak Leah Chase Gumbo. Chase-die legendariese sjef-eienaar van Dooky Chase's in New Orleans, wat in 2019 op 96-jarige ouderdom oorlede is-is een van die sjefs aan wie Samuelsson die boek opgedra het. (U sal die boek moet optel om die wonderlike staaltjie te lees oor wat Chase aan president Obama gedoen het toe hy warm sous op haar gumbo gestrooi het sonder om dit eers te proe.) Samuelsson se huldeblyk bevat garnale, andouillewors en filépoeier, saam met die okra.

Die aspersieseisoen sal egter die okra -seisoen voorafgaan, en op daardie oomblik sal ek voortgaan Die opkomsSe resep vir Garnale Fritters met Bitter Groente en Pomelo -'n Wes-Afrika-geïnspireerde resep ter ere van Jonny Rhodes. Rhodes is the highly acclaimed young Houston chef behind Indigo, a neo-soul food restaurant “focusing on the history, culture, and social experiences that have shaped and guided African American foodways.”

There are many more enticing recipes besides — and all those cool essays.

Here’s a great way to celebrate Black History Month: Buy yourself a copy of the The Rise. While you’re at it, buy one for a friend interested in exploring the delicious, dynamic diversity that is Black American cooking.


Cookbooks We Love: Marcus Samuelsson’s ‘The Rise’ celebrates Black cooks in America

Backgrounder: A good deal has been written about The Rise — the cookbook super-chef Marcus Samuelsson published late last year. Most of the coverage came right around pub-time, in the form of new-title roundups or best-of-the-year cookbook stories (it made the Washington Post en New York Times’ lists, among others.) Samuelsson and co-author Osayi Endolyn gave an excellent interview to Kos en wyn magazine shortly after the book was published.

Many of the universally enthusiastic write-ups did a great job focusing on Samuelsson’s goal for the book. As he expresses it in his introduction:

“Black food is American food, and it’s long past time that the artistry and ingenuity of Black cooks were properly recognized.”

Samuelsson, of course, is the Ethiopia-born, Sweden-raised chef with a nearly three-decades-long history in New York. He made his name in 1995 as the youngest chef to earn a three-star review from Die New York Times when he was executive chef of Aquavit he opened his own restaurant, Red Rooster Harlem, in 2010. The chef has since built an empire of dozens of restaurants in the U.S., Canada, Bermuda, Britain, Sweden, Finland and Norway.

What I haven’t found much of are reviews and stories that dig into The Rise’s 119 recipes (plus 48 Pantry recipes).

Why We Love It: Endolyn’s essays about the chefs, activists and cooks who have inspired the recipes in the book are wonderful, enlightening reads. Spinning through them is a fabulous way to understand something about the future, present and past of Black cooking in America. Endolyn sheds thoughtful light on who has done, and is doing, and will continue informing some of the most exciting cooking anywhere.

Meanwhile, Samuelsson himself is one of the most talented and accomplished chefs of our time, and his recipes — developed with Yewande Komolafe and Tamie Cook — are often thrilling.

We wasted no time weighing in on Papa Ed’s Shrimp and Grits two weeks after the book was published. The dish, inspired by Ed Brumfield, executive chef of Red Rooster Harlem, is heart-breakingly delicious, literally the best shrimp and grits I’ve ever had. Unless you have access to frozen okra, you’ll have to wait till it’s back in season in order to taste what I mean.

The very first recipe I took for a spin was the lead-off recipe in the book: Baked Sweet Potatoes with Garlic-Fermented Shrimp Butter. I’m a sucker for a roasted sweet potato in any guise, and as this is Samuelsson’s tribute to David Zilber — a Toronto-born chef who’s the former director of fermentation at Noma in Copenhagen — the recipe beckoned that much louder. It’s almost decadent in its lusciousness. The shrimp paste (which I keep on hand for Thai dishes) gives the avocado-butter a wild and wonderful funk.

Nor can I resist a boozy dessert, and this one — a vanilla cake soaked in dark rum and frosted with whipped cream — didn’t disappoint. Montego Bay Rum Cake is Samuelsson’s tribute to chef Herb Wilson, whose trail-blazing upscale Caribbean restaurant in New York City’s East Village, Bambou, was an early inspiration for him. As originally published, the recipe requires a stand mixer I’ve adapted it so you can use a hand-mixer, if you like.

You’ve gotta try this: Dressed up with minced dill pickle, onion, sambal oelek, fish sauce, celery salt and paprika, the jazzy mayo that tops these roasted cauliflower steaks is worth making on its own. (What a dip for boiled Gulf shrimp this will be!) And slathering it on cauliflower steaks dusted with the Moroccan spice blend ras el hanout is out of this world. (I do wish there were a recipe for ras el hanout in the book. I didn’t have any on hand, and used this one from Paula Wolfert via the San Jose Mercury News.) The recipe honors Nina Compton — chef and owner of Compère Lapin and Bywater American Bistro in New Orleans. The ingredients in the mayo sauce reflect that city’s “diverse African, Haitian and French populations.”

Still wanna cook: Circling back to okra season, the moment those pods start popping into markets, I’ll make Leah Chase Gumbo. Chase — the legendary chef-owner of Dooky Chase’s in New Orleans, who died at in 2019 at age 96 — is one of the chefs to whom Samuelsson dedicates the book. (You’ll have to pick up the book to read the wonderful anecdote about what Chase did to President Obama when he sprinkled hot sauce on her gumbo without tasting it first.) Samuelsson’s tribute gumbo includes shrimp, andouille sausage and filé powder, along with the okra.

Asparagus season will precede okra season, though, and at that moment I’ll pounce on The Rise’s recipe for Shrimp Fritters with Bitter Greens and Grapefruit — a West African-inspired recipe in honor of Jonny Rhodes. Rhodes is the highly acclaimed young Houston chef behind Indigo, a neo-soul food restaurant “focusing on the history, culture, and social experiences that have shaped and guided African American foodways.”

There are many more enticing recipes besides — and all those cool essays.

Here’s a great way to celebrate Black History Month: Buy yourself a copy of the The Rise. While you’re at it, buy one for a friend interested in exploring the delicious, dynamic diversity that is Black American cooking.


Cookbooks We Love: Marcus Samuelsson’s ‘The Rise’ celebrates Black cooks in America

Backgrounder: A good deal has been written about The Rise — the cookbook super-chef Marcus Samuelsson published late last year. Most of the coverage came right around pub-time, in the form of new-title roundups or best-of-the-year cookbook stories (it made the Washington Post en New York Times’ lists, among others.) Samuelsson and co-author Osayi Endolyn gave an excellent interview to Kos en wyn magazine shortly after the book was published.

Many of the universally enthusiastic write-ups did a great job focusing on Samuelsson’s goal for the book. As he expresses it in his introduction:

“Black food is American food, and it’s long past time that the artistry and ingenuity of Black cooks were properly recognized.”

Samuelsson, of course, is the Ethiopia-born, Sweden-raised chef with a nearly three-decades-long history in New York. He made his name in 1995 as the youngest chef to earn a three-star review from Die New York Times when he was executive chef of Aquavit he opened his own restaurant, Red Rooster Harlem, in 2010. The chef has since built an empire of dozens of restaurants in the U.S., Canada, Bermuda, Britain, Sweden, Finland and Norway.

What I haven’t found much of are reviews and stories that dig into The Rise’s 119 recipes (plus 48 Pantry recipes).

Why We Love It: Endolyn’s essays about the chefs, activists and cooks who have inspired the recipes in the book are wonderful, enlightening reads. Spinning through them is a fabulous way to understand something about the future, present and past of Black cooking in America. Endolyn sheds thoughtful light on who has done, and is doing, and will continue informing some of the most exciting cooking anywhere.

Meanwhile, Samuelsson himself is one of the most talented and accomplished chefs of our time, and his recipes — developed with Yewande Komolafe and Tamie Cook — are often thrilling.

We wasted no time weighing in on Papa Ed’s Shrimp and Grits two weeks after the book was published. The dish, inspired by Ed Brumfield, executive chef of Red Rooster Harlem, is heart-breakingly delicious, literally the best shrimp and grits I’ve ever had. Unless you have access to frozen okra, you’ll have to wait till it’s back in season in order to taste what I mean.

The very first recipe I took for a spin was the lead-off recipe in the book: Baked Sweet Potatoes with Garlic-Fermented Shrimp Butter. I’m a sucker for a roasted sweet potato in any guise, and as this is Samuelsson’s tribute to David Zilber — a Toronto-born chef who’s the former director of fermentation at Noma in Copenhagen — the recipe beckoned that much louder. It’s almost decadent in its lusciousness. The shrimp paste (which I keep on hand for Thai dishes) gives the avocado-butter a wild and wonderful funk.

Nor can I resist a boozy dessert, and this one — a vanilla cake soaked in dark rum and frosted with whipped cream — didn’t disappoint. Montego Bay Rum Cake is Samuelsson’s tribute to chef Herb Wilson, whose trail-blazing upscale Caribbean restaurant in New York City’s East Village, Bambou, was an early inspiration for him. As originally published, the recipe requires a stand mixer I’ve adapted it so you can use a hand-mixer, if you like.

You’ve gotta try this: Dressed up with minced dill pickle, onion, sambal oelek, fish sauce, celery salt and paprika, the jazzy mayo that tops these roasted cauliflower steaks is worth making on its own. (What a dip for boiled Gulf shrimp this will be!) And slathering it on cauliflower steaks dusted with the Moroccan spice blend ras el hanout is out of this world. (I do wish there were a recipe for ras el hanout in the book. I didn’t have any on hand, and used this one from Paula Wolfert via the San Jose Mercury News.) The recipe honors Nina Compton — chef and owner of Compère Lapin and Bywater American Bistro in New Orleans. The ingredients in the mayo sauce reflect that city’s “diverse African, Haitian and French populations.”

Still wanna cook: Circling back to okra season, the moment those pods start popping into markets, I’ll make Leah Chase Gumbo. Chase — the legendary chef-owner of Dooky Chase’s in New Orleans, who died at in 2019 at age 96 — is one of the chefs to whom Samuelsson dedicates the book. (You’ll have to pick up the book to read the wonderful anecdote about what Chase did to President Obama when he sprinkled hot sauce on her gumbo without tasting it first.) Samuelsson’s tribute gumbo includes shrimp, andouille sausage and filé powder, along with the okra.

Asparagus season will precede okra season, though, and at that moment I’ll pounce on The Rise’s recipe for Shrimp Fritters with Bitter Greens and Grapefruit — a West African-inspired recipe in honor of Jonny Rhodes. Rhodes is the highly acclaimed young Houston chef behind Indigo, a neo-soul food restaurant “focusing on the history, culture, and social experiences that have shaped and guided African American foodways.”

There are many more enticing recipes besides — and all those cool essays.

Here’s a great way to celebrate Black History Month: Buy yourself a copy of the The Rise. While you’re at it, buy one for a friend interested in exploring the delicious, dynamic diversity that is Black American cooking.


Cookbooks We Love: Marcus Samuelsson’s ‘The Rise’ celebrates Black cooks in America

Backgrounder: A good deal has been written about The Rise — the cookbook super-chef Marcus Samuelsson published late last year. Most of the coverage came right around pub-time, in the form of new-title roundups or best-of-the-year cookbook stories (it made the Washington Post en New York Times’ lists, among others.) Samuelsson and co-author Osayi Endolyn gave an excellent interview to Kos en wyn magazine shortly after the book was published.

Many of the universally enthusiastic write-ups did a great job focusing on Samuelsson’s goal for the book. As he expresses it in his introduction:

“Black food is American food, and it’s long past time that the artistry and ingenuity of Black cooks were properly recognized.”

Samuelsson, of course, is the Ethiopia-born, Sweden-raised chef with a nearly three-decades-long history in New York. He made his name in 1995 as the youngest chef to earn a three-star review from Die New York Times when he was executive chef of Aquavit he opened his own restaurant, Red Rooster Harlem, in 2010. The chef has since built an empire of dozens of restaurants in the U.S., Canada, Bermuda, Britain, Sweden, Finland and Norway.

What I haven’t found much of are reviews and stories that dig into The Rise’s 119 recipes (plus 48 Pantry recipes).

Why We Love It: Endolyn’s essays about the chefs, activists and cooks who have inspired the recipes in the book are wonderful, enlightening reads. Spinning through them is a fabulous way to understand something about the future, present and past of Black cooking in America. Endolyn sheds thoughtful light on who has done, and is doing, and will continue informing some of the most exciting cooking anywhere.

Meanwhile, Samuelsson himself is one of the most talented and accomplished chefs of our time, and his recipes — developed with Yewande Komolafe and Tamie Cook — are often thrilling.

We wasted no time weighing in on Papa Ed’s Shrimp and Grits two weeks after the book was published. The dish, inspired by Ed Brumfield, executive chef of Red Rooster Harlem, is heart-breakingly delicious, literally the best shrimp and grits I’ve ever had. Unless you have access to frozen okra, you’ll have to wait till it’s back in season in order to taste what I mean.

The very first recipe I took for a spin was the lead-off recipe in the book: Baked Sweet Potatoes with Garlic-Fermented Shrimp Butter. I’m a sucker for a roasted sweet potato in any guise, and as this is Samuelsson’s tribute to David Zilber — a Toronto-born chef who’s the former director of fermentation at Noma in Copenhagen — the recipe beckoned that much louder. It’s almost decadent in its lusciousness. The shrimp paste (which I keep on hand for Thai dishes) gives the avocado-butter a wild and wonderful funk.

Nor can I resist a boozy dessert, and this one — a vanilla cake soaked in dark rum and frosted with whipped cream — didn’t disappoint. Montego Bay Rum Cake is Samuelsson’s tribute to chef Herb Wilson, whose trail-blazing upscale Caribbean restaurant in New York City’s East Village, Bambou, was an early inspiration for him. As originally published, the recipe requires a stand mixer I’ve adapted it so you can use a hand-mixer, if you like.

You’ve gotta try this: Dressed up with minced dill pickle, onion, sambal oelek, fish sauce, celery salt and paprika, the jazzy mayo that tops these roasted cauliflower steaks is worth making on its own. (What a dip for boiled Gulf shrimp this will be!) And slathering it on cauliflower steaks dusted with the Moroccan spice blend ras el hanout is out of this world. (I do wish there were a recipe for ras el hanout in the book. I didn’t have any on hand, and used this one from Paula Wolfert via the San Jose Mercury News.) The recipe honors Nina Compton — chef and owner of Compère Lapin and Bywater American Bistro in New Orleans. The ingredients in the mayo sauce reflect that city’s “diverse African, Haitian and French populations.”

Still wanna cook: Circling back to okra season, the moment those pods start popping into markets, I’ll make Leah Chase Gumbo. Chase — the legendary chef-owner of Dooky Chase’s in New Orleans, who died at in 2019 at age 96 — is one of the chefs to whom Samuelsson dedicates the book. (You’ll have to pick up the book to read the wonderful anecdote about what Chase did to President Obama when he sprinkled hot sauce on her gumbo without tasting it first.) Samuelsson’s tribute gumbo includes shrimp, andouille sausage and filé powder, along with the okra.

Asparagus season will precede okra season, though, and at that moment I’ll pounce on The Rise’s recipe for Shrimp Fritters with Bitter Greens and Grapefruit — a West African-inspired recipe in honor of Jonny Rhodes. Rhodes is the highly acclaimed young Houston chef behind Indigo, a neo-soul food restaurant “focusing on the history, culture, and social experiences that have shaped and guided African American foodways.”

There are many more enticing recipes besides — and all those cool essays.

Here’s a great way to celebrate Black History Month: Buy yourself a copy of the The Rise. While you’re at it, buy one for a friend interested in exploring the delicious, dynamic diversity that is Black American cooking.


Cookbooks We Love: Marcus Samuelsson’s ‘The Rise’ celebrates Black cooks in America

Backgrounder: A good deal has been written about The Rise — the cookbook super-chef Marcus Samuelsson published late last year. Most of the coverage came right around pub-time, in the form of new-title roundups or best-of-the-year cookbook stories (it made the Washington Post en New York Times’ lists, among others.) Samuelsson and co-author Osayi Endolyn gave an excellent interview to Kos en wyn magazine shortly after the book was published.

Many of the universally enthusiastic write-ups did a great job focusing on Samuelsson’s goal for the book. As he expresses it in his introduction:

“Black food is American food, and it’s long past time that the artistry and ingenuity of Black cooks were properly recognized.”

Samuelsson, of course, is the Ethiopia-born, Sweden-raised chef with a nearly three-decades-long history in New York. He made his name in 1995 as the youngest chef to earn a three-star review from Die New York Times when he was executive chef of Aquavit he opened his own restaurant, Red Rooster Harlem, in 2010. The chef has since built an empire of dozens of restaurants in the U.S., Canada, Bermuda, Britain, Sweden, Finland and Norway.

What I haven’t found much of are reviews and stories that dig into The Rise’s 119 recipes (plus 48 Pantry recipes).

Why We Love It: Endolyn’s essays about the chefs, activists and cooks who have inspired the recipes in the book are wonderful, enlightening reads. Spinning through them is a fabulous way to understand something about the future, present and past of Black cooking in America. Endolyn sheds thoughtful light on who has done, and is doing, and will continue informing some of the most exciting cooking anywhere.

Meanwhile, Samuelsson himself is one of the most talented and accomplished chefs of our time, and his recipes — developed with Yewande Komolafe and Tamie Cook — are often thrilling.

We wasted no time weighing in on Papa Ed’s Shrimp and Grits two weeks after the book was published. The dish, inspired by Ed Brumfield, executive chef of Red Rooster Harlem, is heart-breakingly delicious, literally the best shrimp and grits I’ve ever had. Unless you have access to frozen okra, you’ll have to wait till it’s back in season in order to taste what I mean.

The very first recipe I took for a spin was the lead-off recipe in the book: Baked Sweet Potatoes with Garlic-Fermented Shrimp Butter. I’m a sucker for a roasted sweet potato in any guise, and as this is Samuelsson’s tribute to David Zilber — a Toronto-born chef who’s the former director of fermentation at Noma in Copenhagen — the recipe beckoned that much louder. It’s almost decadent in its lusciousness. The shrimp paste (which I keep on hand for Thai dishes) gives the avocado-butter a wild and wonderful funk.

Nor can I resist a boozy dessert, and this one — a vanilla cake soaked in dark rum and frosted with whipped cream — didn’t disappoint. Montego Bay Rum Cake is Samuelsson’s tribute to chef Herb Wilson, whose trail-blazing upscale Caribbean restaurant in New York City’s East Village, Bambou, was an early inspiration for him. As originally published, the recipe requires a stand mixer I’ve adapted it so you can use a hand-mixer, if you like.

You’ve gotta try this: Dressed up with minced dill pickle, onion, sambal oelek, fish sauce, celery salt and paprika, the jazzy mayo that tops these roasted cauliflower steaks is worth making on its own. (What a dip for boiled Gulf shrimp this will be!) And slathering it on cauliflower steaks dusted with the Moroccan spice blend ras el hanout is out of this world. (I do wish there were a recipe for ras el hanout in the book. I didn’t have any on hand, and used this one from Paula Wolfert via the San Jose Mercury News.) The recipe honors Nina Compton — chef and owner of Compère Lapin and Bywater American Bistro in New Orleans. The ingredients in the mayo sauce reflect that city’s “diverse African, Haitian and French populations.”

Still wanna cook: Circling back to okra season, the moment those pods start popping into markets, I’ll make Leah Chase Gumbo. Chase — the legendary chef-owner of Dooky Chase’s in New Orleans, who died at in 2019 at age 96 — is one of the chefs to whom Samuelsson dedicates the book. (You’ll have to pick up the book to read the wonderful anecdote about what Chase did to President Obama when he sprinkled hot sauce on her gumbo without tasting it first.) Samuelsson’s tribute gumbo includes shrimp, andouille sausage and filé powder, along with the okra.

Asparagus season will precede okra season, though, and at that moment I’ll pounce on The Rise’s recipe for Shrimp Fritters with Bitter Greens and Grapefruit — a West African-inspired recipe in honor of Jonny Rhodes. Rhodes is the highly acclaimed young Houston chef behind Indigo, a neo-soul food restaurant “focusing on the history, culture, and social experiences that have shaped and guided African American foodways.”

There are many more enticing recipes besides — and all those cool essays.

Here’s a great way to celebrate Black History Month: Buy yourself a copy of the The Rise. While you’re at it, buy one for a friend interested in exploring the delicious, dynamic diversity that is Black American cooking.


Cookbooks We Love: Marcus Samuelsson’s ‘The Rise’ celebrates Black cooks in America

Backgrounder: A good deal has been written about The Rise — the cookbook super-chef Marcus Samuelsson published late last year. Most of the coverage came right around pub-time, in the form of new-title roundups or best-of-the-year cookbook stories (it made the Washington Post en New York Times’ lists, among others.) Samuelsson and co-author Osayi Endolyn gave an excellent interview to Kos en wyn magazine shortly after the book was published.

Many of the universally enthusiastic write-ups did a great job focusing on Samuelsson’s goal for the book. As he expresses it in his introduction:

“Black food is American food, and it’s long past time that the artistry and ingenuity of Black cooks were properly recognized.”

Samuelsson, of course, is the Ethiopia-born, Sweden-raised chef with a nearly three-decades-long history in New York. He made his name in 1995 as the youngest chef to earn a three-star review from Die New York Times when he was executive chef of Aquavit he opened his own restaurant, Red Rooster Harlem, in 2010. The chef has since built an empire of dozens of restaurants in the U.S., Canada, Bermuda, Britain, Sweden, Finland and Norway.

What I haven’t found much of are reviews and stories that dig into The Rise’s 119 recipes (plus 48 Pantry recipes).

Why We Love It: Endolyn’s essays about the chefs, activists and cooks who have inspired the recipes in the book are wonderful, enlightening reads. Spinning through them is a fabulous way to understand something about the future, present and past of Black cooking in America. Endolyn sheds thoughtful light on who has done, and is doing, and will continue informing some of the most exciting cooking anywhere.

Meanwhile, Samuelsson himself is one of the most talented and accomplished chefs of our time, and his recipes — developed with Yewande Komolafe and Tamie Cook — are often thrilling.

We wasted no time weighing in on Papa Ed’s Shrimp and Grits two weeks after the book was published. The dish, inspired by Ed Brumfield, executive chef of Red Rooster Harlem, is heart-breakingly delicious, literally the best shrimp and grits I’ve ever had. Unless you have access to frozen okra, you’ll have to wait till it’s back in season in order to taste what I mean.

The very first recipe I took for a spin was the lead-off recipe in the book: Baked Sweet Potatoes with Garlic-Fermented Shrimp Butter. I’m a sucker for a roasted sweet potato in any guise, and as this is Samuelsson’s tribute to David Zilber — a Toronto-born chef who’s the former director of fermentation at Noma in Copenhagen — the recipe beckoned that much louder. It’s almost decadent in its lusciousness. The shrimp paste (which I keep on hand for Thai dishes) gives the avocado-butter a wild and wonderful funk.

Nor can I resist a boozy dessert, and this one — a vanilla cake soaked in dark rum and frosted with whipped cream — didn’t disappoint. Montego Bay Rum Cake is Samuelsson’s tribute to chef Herb Wilson, whose trail-blazing upscale Caribbean restaurant in New York City’s East Village, Bambou, was an early inspiration for him. As originally published, the recipe requires a stand mixer I’ve adapted it so you can use a hand-mixer, if you like.

You’ve gotta try this: Dressed up with minced dill pickle, onion, sambal oelek, fish sauce, celery salt and paprika, the jazzy mayo that tops these roasted cauliflower steaks is worth making on its own. (What a dip for boiled Gulf shrimp this will be!) And slathering it on cauliflower steaks dusted with the Moroccan spice blend ras el hanout is out of this world. (I do wish there were a recipe for ras el hanout in the book. I didn’t have any on hand, and used this one from Paula Wolfert via the San Jose Mercury News.) The recipe honors Nina Compton — chef and owner of Compère Lapin and Bywater American Bistro in New Orleans. The ingredients in the mayo sauce reflect that city’s “diverse African, Haitian and French populations.”

Still wanna cook: Circling back to okra season, the moment those pods start popping into markets, I’ll make Leah Chase Gumbo. Chase — the legendary chef-owner of Dooky Chase’s in New Orleans, who died at in 2019 at age 96 — is one of the chefs to whom Samuelsson dedicates the book. (You’ll have to pick up the book to read the wonderful anecdote about what Chase did to President Obama when he sprinkled hot sauce on her gumbo without tasting it first.) Samuelsson’s tribute gumbo includes shrimp, andouille sausage and filé powder, along with the okra.

Asparagus season will precede okra season, though, and at that moment I’ll pounce on The Rise’s recipe for Shrimp Fritters with Bitter Greens and Grapefruit — a West African-inspired recipe in honor of Jonny Rhodes. Rhodes is the highly acclaimed young Houston chef behind Indigo, a neo-soul food restaurant “focusing on the history, culture, and social experiences that have shaped and guided African American foodways.”

There are many more enticing recipes besides — and all those cool essays.

Here’s a great way to celebrate Black History Month: Buy yourself a copy of the The Rise. While you’re at it, buy one for a friend interested in exploring the delicious, dynamic diversity that is Black American cooking.


Kyk die video: Барбадос. Орёл и Решка. Рай и Ад-2. RUS (Mei 2022).