Nuutste resepte

Porkopolis

Porkopolis


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Bestanddele

  • 2 Ons varkvleis
  • 2 gram Swartwoud ham
  • 1 Poolse wors
  • 2 onse boer se langhoringkaas
  • 1/4 koppie pittige bruin mosterd
  • 1 hoagie broodjie
  • 4 piekels, in skywe gesny
  • 4 eetlepels botter
  • 1 knoffelhuisie, gekap
  • Sout en peper, na smaak

Aanwysings

Sny die varkvleis in 1-onse medaljes. Geur met sout, peper en knoffel en hou eenkant. Sny die ham in porsies van 1 gram en sit eenkant. Sny die poetswors halfpad in lengte en hou eenkant. Sny die hoagiebroodjie halfpad in lengte.

Smeer die pittige mosterd aan weerskante van die hoagie. Smelt die botter in 'n braaipan of braaipan. Kook die varkvleis in 'n braaipan of -rooster totdat dit 'n interne temperatuur van 145 grade bereik.

Skroei die wors en ham in dieselfde pan af tot 'n temperatuur van 140 grade binne. Plaas die varkvleis, dan die ham en dan die wors op die hoagie. Bedek die vleis met die kaas en piekels. Plaas die gebakte toebroodjie terug in die braaipan en verbruin aan beide kante, ongeveer 2 minute aan elke kant. Sny in twee en bedien.


Tien lekker kothuisresepte

As u van Cincinnati af gekom het, het u waarskynlik daarvan gehoor, maar u ken hierdie wonderlike produk miskien nie so goed soos u dink nie.

Een van die dinge wat u doen as u oor kos skryf, is om na u bestanddele te kyk.

Dit is baie lekker om te leer oor die kos wat jy eet, en soms vind jy iets uit wat jou wêreld ontstel.

Dit is wat gebeur het toe ek na kothuis ondersoek het.

Ek het uitgevind dat buite die Cincinnati -omgewing selfs slagters nie die term ken nie.

Blykbaar is dit 'n plaaslike term waarvan niemand werklik die oorsprong weet nie.

Dit verklaar waarom my oom, wat oor die hele land gewoon het, my ma gevra het om vir hom huisies te bring toe sy dit besoek, want hy kon nooit vind nie, maak nie saak waar hulle woon nie.


Wanneer is goetta -tyd in Porkopolis? Nou dadelik!

Kyk hoe dit hier in my broodpan lyk voordat ek die yskas insit om op te sit.

'N Paar weke gelede bel Linda Vaccariello van Cincinnati Magazine en vra of ek 'n paar wenke oor die maak van goetta vir 'n artikel wat sy skryf, sal deel. Ek het vir haar gesê ek het pas 'n bondel gemaak, want ek wou my nuutste resep met jou deel. Goetta, soos baie van u weet, is 'n spesialiteit in Cincinnati, Noord -Kentucky. Goetta het Germaanse oorsprong, maar die meeste mense wat in Duitsland woon, het nog nooit daarvan gehoor nie. Inge, my Duitse skoondogter wat in Duitsland grootgeword het, het gesê dat sy geen idee gehad het voordat sy na Cincinnati verhuis het nie. Ja, dit is beslis 'n "ding" van Cincinnati/Noord -Kentucky. 'N Moontlikheid oor die naam is dat dit afkomstig is van die Duitse woord "gote" of "gotte" wat geskilde graan beteken. Die woord word veramerikaniseer om 'goetta' te beteken, aangesien die bestanddeel waarsonder u nie outomaties kan klaarkom nie, 'n hawer van haak (ook staal gesnyde hawer) is. Dorsel's en Bob's Red Mill is algemene handelsmerke.

Goetta is 'n 'hand-down' resep, en elke gesin is 'n bietjie anders. Dit is 'n ritueel in my gesin en ek gebruik selfs my skoonma, Clara, 'n spesiale lepel wat sy van haar ma geërf het.

Jon Peters, 'n Western Hills-leser, maak sy skoonpa Bill Sanders se resep. 'Ek gebruik selfs sy pan en het dit baie geniet om dit hierdie jaar te maak. Daar is iets besonders aan die gebruik van 'n gesinsresep en 'n groot bondel wat u met familie en vriende gaan deel, 'het hy vir my gesê. Jon en Ellen se kinders kan ook help. Jon noem sy brode goetta "stene", en sy gesin se resep is op my blog.

Ek maak al jare my skoonma, Clara's goetta, met 'n varkskouer, net soos sy dit gemaak het toe hulle varke in die herfs geslag het. Ek het van die begin tot die einde goetta gekook bo-op die stoof, maar my skoonsuster, Claire Yannetti, het my hierdie wenk gegee: kook vleis en groente bo-op die stoof en kook hawer in die stadige oond. Baie makliker! Kook op die stoof vereis gereeld roer en sorgvuldig kyk sodat hawer nie vassit nie. Hier is my nuutste, en ek dink, beste weergawe.

3# vars varkskouer met been in, indien moontlik, in die helfte gesny in die vorm

3 koppies elk: gekapte uie en seldery (selderyblare ingesluit)

2 eetlepels sout en 1 eetlepel swartpeper of meer na smaak

8-10 koppies water of meer indien nodig

Sit vleis, uie, seldery, lourier, sout en peper in 'n groot houer. Bedek vleis ongeveer 'n sentimeter met water. Bring tot kookpunt, bedek, laat sak tot kookpunt en kook tot vleis ongeveer 3 uur uit die been val. Voeg water by indien nodig om vleis net onder vloeistof te hou. Verwyder vleis en laat afkoel voordat jy dit fyn kap. Spaar vloeistof. (U kan ook vleis en groente in 'n stadige oond kook, en u hoef waarskynlik nie meer water by te voeg nie).

Spuit 'n stadige oond van 6-7 liter en skakel hoog aan. Gooi vloeistof in en voeg hawer by, roer om te meng. Sit die deksel op en kook ongeveer 2 uur, roer af en toe totdat die hawer deeglik gaar, sag en die mengsel baie dik is. Voeg indien nodig meer water by terwyl hawer kook, maar wees versigtig. As die mengsel gaar is, moet dit dik genoeg wees sodat 'n lepel kan opstaan ​​sonder om om te val en moeilik is om te roer. Voeg vleis by en laat kook, bedek, vir ongeveer 45 minute, af en toe roer. Voeg meer sout en peper by as jy wil - moenie skaam wees om dit by te voeg nie. Verwyder lourierblare.

Voer broodpanne uit met wrap of foelie. Sit goetta in panne, maak die blare glad. Laat afkoel, bedek en bêre in yskas vir ongeveer 12 uur om op te sit. Bêre in yskas. 'n week of 'n paar maande in die vrieskas.

Om te bedien: Braai met spek totdat beide goetta en spek aan beide kante bros is. Of in spekvet.


Goetta, die tweede bekendste kos van Cincinnati, is 'n wors vir die werkende man

Goetta is nie die bekendste kulinêre uitvoer van Cincinnati nie. Dit sou Skyline Chili wees, wat ek weier om 'Cincinnati -styl' te noem, omdat dit die bestaan ​​van die mededingende ketting Gold Star Chili sou erken, en dit is onaanvaarbaar in my huishouding. Dit is ook nie die stad se grootste fynproewersaanbod nie, maar Graeter se roomys, veral die swart framboos -sjokolade -geur, neem die titel. Nee, goetta is 'n nederige kos, ontwikkel deur werkende mense met 'n honger mond om te voed en nie genoeg wors om almal te voed nie. Dit is ook, waarskynlik nie toevallig nie, die enigste kos wat ek genoem het om nooit uit die groter Cincinnati -gebied te kom nie - selfs nie na Chicago waar ek nou woon nie, en waar Ohio -uitgewekenes in Januarie net so gereeld soos serpe voorkom.

Goetta (rym met feta) het sy wortels in Europese boerekos - die gruetzwurst -familie wors - maar is in Amerika ontwikkel. Alhoewel die resep soortgelyk is aan Skotse Ierse witpoeding, is dit duidelik Germaans van oorsprong, met variasies wat oral opduik waar groot getalle Duitse immigrante hulle gevestig het. Soos met die meeste tradisionele geregte uit die werkersklas, neem goetta iets duur en strek dit uit met gewone goedere. Soos Pennsylvanian scrapple of North Carolinian livermush, neem goetta stukkies vleis wat andersins weggegooi sou word - varkvleis, soms beesvleis of afval - en kombineer dit met korrels. Die gevolglike mengsel word dan gekruid, in 'n brood gesny, in skywe gesny en tot bros gebraai.

Waar goetta van sy neefs verskil, is dat die vleis met staalgesnyde hawer uitgesprei word, soos haggis. Die growwe hawer gee die wors ekstra ruggraat, wat lei tot 'n aantreklike tekstuur wat bros is aan die buitekant en pap in die middel. Dink daaraan as ontbytwors en hasjbruin gekombineer tot een heerlike voedsel, of selfs 'n vleisie. Goetta, soos die beste voedsel van die proletariaat, is ongelooflik veelsydig: jy kan 'n sny tussen die brood bo -op 'n burger sit, of dit met 'n roosterbrood vervang deur die eiergeel van 'n gebakte eier op te sny. U kan dit net langs die kant hê, soos enige ander ontbytvleis. En danksy sy skerp aartappelagtige tekstuur, is goetta die skaars wors wat goed pas by 'n klomp appelmoes.

Die beste goetta word tuis of in 'n Duitse slaghuis gemaak, maar daar is ook verskeie handelsmerke op die mark. Die gewildste is Glier, wie se etiket ernstig verkondig: "Goetta: Die 'o' is stil totdat jy dit probeer." Die Glier-fabriek is langs die Anchor Grill in Covington, Kentucky, 'n gewilde 24-uur-diner waarvan die mure met houtpanele en tchotchkes met nautiese tema vir dekades lank onveranderd gebly het. (So ​​ook die jukebox.) The Anchor is bekend vir sy G.L.T. saam met sy goetta-sentriese ontbytaanbiedings. Dit is oorkant die Licking River geleë van die Thompson House (voorheen bekend as die Southgate House), 'n historiese musiekhuis waar 'n meisie deurdring het, en ek het baie natgeswete nagte in my tienerjare deurgebring-natuurlik met 'n bord eiers en goetta.

Glier's het die onderskeid dat dit afval bevat-varkharte en varkvleis, spesifiek-wat in die andersins liggrys rou patties soos hoofpynagtige donkerpienk stukke verskyn en Glier 'n merkbare funky reuk gee voordat dit gebraai word. Die funk, soos varkvleisliefhebbers deeglik weet, vertaal in 'n wonderlike diepte van smaak. Glier's kom ook in 'n "warm" variëteit voor, hoewel die speserye -vlak, laat ons sê, Kaukasies is. (Maak 'n bondel goetta by die A.V. Klub kantore, het die kosredakteur Kevin Pang my gevra: 'Sit jy warm sous hierop?' Ek het geantwoord: 'U kan.') Glier se grootste mededinger is Queen City Sausage, waarvan die goetta gemaak is van 'super trim' (alhoewel dit vetter is as Glier's) varkvleis en beesvleis en net soos 'n gewone wors met ontbyt salie smaak.

Miskien is die klank selfs meer nostalgies as die smaak of tekstuur van goetta. Gebraaide in 'n pan, goetta het 'n neiging om te pop terwyl dit sis, stukkies varkvleis en hawer wat soos springmielies van die patty afvlieg. My ouma het nooit geskrik toe goetta opduik nie, hawer deur die kombuis gestuur en die stoof met varkvet beswel. My ma ook nie. Toe ek 'n kind was, skrik ek vir die geraas, maar nou skrik ek ook nie. Eintlik reik ek in die pan, gryp 'n stuk aan die hoek en lig dit liggies op om te sien of dit nog bruin is aan die onderkant. My hande het gevoelloos geraak nadat ek jare lank voor sissende koeke gestaan ​​het, af en toe 'n stukkie warm vet soos 'n lastige vlieg. Omdat ons praktiese mense is wat baie te doen het, hou ons van ons kos so nederig soos ons. En goetta is 'n kos met hartlikheid en krag om by te pas.


Lewer kommentaar

Opvulling in Memphis in 2021 is gekanselleer - herskeduleer vir Maart 2022

Oor hierdie webwerf. AmazingRibs.com handel oor die wetenskap van braai, braai en buitekook, met wonderlike braai -resepte, wenke oor tegniek en onbevooroordeelde toerustingbeoordelings. Leer hoe u u roosters en rokers reg kan opstel, die termodinamika van wat gebeur as hitte vleis tref, asook honderde uitstekende getoetste resepte, insluitend al die klassieke: baba -ribbes, spareribs, varkvleis, beesvleis, hamburgers, hoender, gerookte kalkoen, lam, steaks, braaisouse, speserye en bykosse, met die beste koopgids ter wêreld vir braai rokers, roosters, bykomstighede en termometers, geredigeer deur Meadead.

Hierdie webwerf word deur lesers soos u aan u gebring wat ons ondersteun met hul lidmaatskap in ons Pitmaster Club. Klik hier vir meer inligting oor voordele vir lidmaatskap.


Porkopolis 'n Evolusie van braai

Porkopolis 'n Evolusie van braai het begin met die basiese beginsels van braai en het dit tot die grootste braai in Indianapolis ontwikkel. Nee, ons het seker nagegaan. Dit is beslis 'n gewaagde stelling, maar Porkopolis het 'n nederige begin gehad as 'n restaurant, wat vinnig in gewildheid gegroei het. Die voedseltrok het dus 'n noodsaaklikheid geword om hul bekende 'q wyd en syd te versprei, beskikbaar vir geleenthede en om plaaslike fondsinsamelings te help.

As u in Porkopolis geëet het, weet u hoe goed hul braai werklik is. Omdat hulle by die tradisionele metodes hou, rook alle vleis laag en stadig oor 'n kuil tot sagte, sappige perfeksie. Kry 'n sagte bors, varkvleis, gebakte kalkoen en gebakte ribbetjies op 'n vleisbord met u keuse van tuisgemaakte kante. Porkopolis kry pittige jalapeño -koolslaai saam met geroomde mielies en aartappelpuree om by te vul. Om nie te praat van hul BBQ -nacho's met knapperige tortillaskyfies wat gesmoor is in gerookte hoender en cheddar jackkaas nie. As dit alles vir u goed klink, hoekom wag? Vind Porkopolis 'n evolusie van braai in Indianapolis, of laat die vragmotor uitkom vir u volgende geleentheid. Hoe dan ook, dit is een braai -ervaring wat u nie wil misloop nie.

Porkopolis Quesadilla & ampmdash, hierdie cheesy wonder is propvol beesvleis en gesmelte cheddar jackkaas, bedruip in BBQ -aioli met 'n bietjie suurroom en tuisgemaakte salsa. Kan jy sê yum?


Daar word gereeld gesê dat niks op die vark vermors word nie, behalwe die tjank. Die hare word vir verfkwaste gebruik, die ore word vir hondebakkies gebruik (en mense behandel in sommige restaurante) die vet, wat varkvet genoem word, word deur bakkers begeer vir afskilferde tertkorsies, ingelegde varke word in potte in kroeë gevind en gerookte drafstene word gebruik vir geur sop wange is chique in hip restaurante ingewande, genoem chitterlings (ook bekend chitlins), is 'n verworwe smaak in die Suide, maar sielskos vir afstammelinge van slawe, die vetterige laag met spiere onder die vel van die maag, is almal se gunsteling, spek en velle wat gebruik word om krake en skil te maak.

Cracklins is nie dieselfde as varkvleis of varkvelle wat net van die vel van die vark gemaak is nie (sien sybalk regs). Cracklins is die vel met die vetlaag daaronder.

Cracklins is diep verweef in die Suidelike kultuur, veral onder Afro -Amerikaanse en Mexikaanse immigrante. In Puerto Rico, Mexiko en die Filippyne is hulle#8217re chicharrons met gasa. In New Orleans het hulle gebel roosters. Ek noem my radikaal ander bros, sout en knapperige stukke “Gold Nuggets ”. Maak nie saak wat jy hierdie neefs van spek noem nie, net sjokolade is meer dekadent en slegs crack is meer verslawend as tuisgemaakte cracklins, en daar is 'n groot verskil tussen die winkel en hierdie resep.

My resep is 'n groot verbetering in vergelyking met die winkel of enige tuisgemaakte cracklins -resep wat u sal vind. Dit is nie tradisioneel nie. Net beter. En hier ’s hoekom. Hulle is nie diep gebraai nie en hulle sal nie jou tande breek nie. Dit neem langer, maar dit is die moeite werd om te wag.

My Gold Nuggets is verslawend as dit warm en vars bedien word as 'n peuselhappie met bier, perfek om na die speletjie te kyk. Dit kan ook by boontjies, groente, sop, bredies, eiers of as slaaisous gevoeg word, in 'n mieliebroodbeslag gemeng word en 'n heerlike knapperigheid bygevoeg word. Hier is 'n prentjie van 'n brood waarin ons dit gebak het. Gebruik dit oral waar u spek kan byvoeg. Ek het hulle een keer in 'n room- en pampoensop gedryf. Hulle. Was. Ongelooflik.

Kommersiële krake

Mark Singleton is VP vir verkoop en bemarking vir Rudolph Foods Co., gestig in 1955 en gevestig in Lima, OH, die grootste produsent van krake en skilpe ter wêreld. Sy onderneming het verlede jaar 120 miljoen pond vel gekoop. By die vervaardiging begin hulle met 'n haarlose vel, met die onderhuidse vet van die skouers en die ham (stukke), sny dit in repies, rook dit en kook dit om die kollageen en bindweefsel af te breek en begin die vet weergee. Hulle prut dit dan met varkvet om die meeste van die oorblywende vet te maak. Hulle word dan gedreineer en gedroog om 'n pellet te vorm en gereed vir braai. Die bestanddeeletikette kan nie eenvoudiger wees nie: varkvelle en sout. Geen preserveermiddels nie.

Die resultate is hard en knars hard. Eerlik gesê, vir snackin verkies ek cracklins bo kommersiële koring. Maar kommersiële cracklins is ideaal vir kook. My vrou het 'n paar stukkend geslaan en in 'n brood gebak. Hulle het gewissel van ertjiegrootte tot poeier. Die vogtigheid van die deeg versag die groot stukke effens en die poeier het 'n skerp geur deur die brood gemaak. Ek het dit in broodkrummels geplaas en 'n paar visfilette daarmee bedek en gebraai. OMG.

Singleton praat treurig oor sy weergawe van Mofongo: Cracklins en gekookte weegbree wat saamgepers word, in balletjies gevorm word en gebraai word. Die webwerf van Rudolph het 'n paar lekker resepte met cracklins en hulle nooi meer uit.

Meathead ’s metode

Ek het met die tradisionele resep begin: Braai die velle en die onderhuidse vetlaag in olie vir ongeveer 6 tot 8 minute totdat dit GBD (goudbruin en heerlik) is. En dubbel vetterig. En die vel kan baie hard word. Soos skerf hard. En om dit te braai, maak ook 'n vreeslike gemors. Hulle kan oral op die stoof en vloer spring en spat. Ek wou die gemors vermy, die hardheid van die vel tem, en 'n bietjie geur byvoeg. Dus het ek hulle natuurlik na buite geneem.

Toe ek uitvind hoe om cracklins te maak, het ek besluit om die hardheid te probeer tem deur ongeveer 'n sentimeter water en 'n duim olie in 'n Nederlandse oond te gooi en dit op die sybrander van my rooster te plaas. My teorie was dat die water eers sou kook en 'n groot deel van die vet uit die skil sou versag en vel en vesel laat, totdat al die water afgekook het en dan op die tradisionele manier met die oorblywende olie gebraai word.

Wel, dit het amper gewerk. Nadat die water na ongeveer 60 minute by 212 ° F afgekook het, het die oppervlak van die vloeistof stil geword terwyl die temperatuur tot ongeveer 300 ° F gestyg het, en toe begin die blokkies vel en skil begin ontplof. Ons praat hier oor ernstige perkussies. Varkvelle wat vier voet in die lug vlieg, gevolg deur pluime warm olie wat in vlam uitgebars het toe hulle die brander tref. Die velle bons op my dek en maak my rooster in olie deurdrenk. Ek moes 'n veiligheidsbril en my roosterhandskoene aantrek, en toe ek klaar was, moes ek die dek gereeld was en die hond terselfdertyd afweer. Maar die cracklins was goed.

Toe neem ek 'n bondel en kook dit in water sonder olie, en skuif dit dan na my gasbraaier by 225 ° F. Ek sit houtskyfies op die branders om te rook. Binne 'n uur word die velle mooi goudbruin, maar die vet bly gelatienagtig. Dus het ek dit tot ongeveer 400 ° F gedraai om meer vet te maak. Bingo. Killer cracklins. Krakerige, taai vel wat nie pynlik was nie. Ryk smaak, sappige, knapperige, bacony vet en effens rokerige vleis.

Die laaste stap was om 'n hele sparerib -gedeelte met vel aan te koop. Dit is die gedeelte waaruit baie spek gemaak word. Ek het my filetmes gebruik om die vel, vet te verwyder en 'n dun lagie vleis agter te laat. Ek sit die ribbes eenkant vir nog 'n ete.

Velle en velle van varkvleis

Varkvelle en varkvleis is twee name vir dieselfde ding, gemaak van die vel van die vark. Gebel spekvleis in Cajun Country, chicharrons in Spaans, en krapmerke in Engeland word korsies gemaak deur te braai net die droë vel van die rug of maag van die vark, sonder vet, totdat hulle lig, pofferig en knapperig word, soos reuse -rissies. Hierbo is 'n prentjie van die beste wat ek nog ooit geproe het, in die restaurant Publican in Chicago, waar dit van nuuts af gemaak word en warm bedien word met 'n ligte beslag van ontwaterde kaas en asyn. Nie die minste vet nie.

Die varkvelverbinding

Waarom is varkvelle en braai so gewild by sokkerkykpartytjies? Soos enige aanhanger jou sal vertel, word die groen voorwerp waarop die spel gespeel word, gemerk met parallelle wit strepe, 'n rooster genoem. Wat hy of sy dalk nie weet nie, is dat 'n rooster 'n vroeë naam is vir die ysterrooster met parallelle stawe waarop vleis oor kole gaar word, vandaar die oorsprong van die naam.

En wat is die sentrale doel van die spel? A varkvel, natuurlik. Op die prettige webwerf, Porkopolis, skryf Jeff White: “Daar is egter een ding waaroor u seker kan wees: 'n Suidlander het nie die voetbal geskep nie. U sien, 'n voetbal is oorspronklik gemaak van 'n varkblaas. As jy 'n Suidlander is, is 'n varkblaas niks anders as 'n entjie van 'n chitlin af nie. Tegnies word 'n chitlin uit die maag en ingewande van 'n vark gemaak. Ek dink ons ​​kon iets te doen kry met 'n vark se blaas anders as om dit by gesinsherenigings rond te gooi. ”

Rudolph Foods Co produseer talle handelsmerke, waaronder Rudolph, Grandpa John ’s, Pepe ’s, Lee ’s, Rudy ’s, Smithfield Farms en Southern Recipe. In 1989 het die goewerneur van Ohio, Richard F. Celeste, Lima tot die “Park Rind Capital of The World verklaar. Rudolph verkoop ook gedroogde varkvleis en cracklin “pellets & gereed vir diepbraai by die huis of in jou restaurant.

Dit is duidelik dat koring nie gesondheidsvoedsel is nie, maar Men ’s Health -tydskrif beveel dit aan as 'n slim versnapering. Rudolph probeer om die gesondheidsvoordele van koring te benadeel deur te beweer dat daar 0 koolhidrate en 0 transvette en 80 kalorieë, 9 gram proteïen, 10 mg cholesterol, 220 mg natrium en 5 mg vet in 'n porsie is produk.

Hulle beweer ook dat 1 gram grondboontjies 14 gram vet bevat, terwyl varkvleis slegs 8 bevat, en 57% van die vet in varkvleis is mono -onversadigde oliesuur, die soort goeie vet en 8221 wat verband hou met olyfolie. Nog 13% van die vetinhoud is steariensuur, 'n tipe versadigde vet wat as onskadelik beskou word, omdat dit nie die cholesterolvlakke verhoog nie.

'N Ons skilpe bevat 17 gram proteïene, terwyl amandels 6 bevat, hoender 7, en 'n roereier ongeveer 7 gram. Dit is 9 keer die proteïen en minder vet as wat u sal vind in 'n porsie aartappelskyfies verpak in koolhidrate.


Groot groen eiers: 'n kultus of 'n kookmetode?

As u 'n vriend het wat 'n Big Green Egg besit, hoef u waarskynlik niks meer te lees oor die keramiek/roker in kamado-styl nie. U vriend het u ongetwyfeld baie vertel.

"As mense 'n Big Green Egg koop, is dit al waaroor hulle 'n rukkie praat," sê Chris Watters, wat die keramiekroosters in Bromwell's, Downtown verkoop. "En ten goede of ten kwade, dwing hulle almal om te eet wat hulle daarop gemaak het."

Om 'n Big Green Egg te besit, is vergelyk met die aansluiting by 'n kultus. Gebaseer op 'n Japannese kookmetode, is dit die eerste keer in die 70's bekendgestel en word dit steeds gewilder. Dit is vernoem na sy vorm, en is gemaak van swaar keramiek en gebruik natuurlike houtskool.

Mense hou van die veelsydigheid van die stoof. Dit kan laag en stadig kook soos 'n roker, of baie warm soos 'n pizza -oond. Dit kan rooster, dit kan bak. Dit kom met bykomstighede wat dit nog meer veelsydig maak. Vents beheer lugvloei sodat dit maklik is om dit op 'n temperatuur te stel en dit daar te hou. Gebruikers sê dit hou kos klam.

Sommige mense, as hulle eers as 'n stukkie kookgerei aan die eier gehaak is, raak hulle verslaaf aan die gemeenskap van ander entoesiaste.

Die gemeenskap sal op 14 Julie in aksie wees op die Porkopolis Eggfest, gehou in Germania Park, georganiseer deur Green Egg -handelaar Wardway Fuels. By hierdie geleentheid kom kookspanne bymekaar en gebruik Big Green Eggs om alles te demonstreer wat hulle kan doen.

As u dus reeds 'n eier besit en idees wil kry, of as u dit wil koop, maar nie seker is nie (dit is nie verbasend nie, aangesien dit ongeveer duisend dollar kos, afhangende van die grootte), is dit die geleentheid vir u .

Bill Watson kook op Dinsdag 3 Julie 2018 'n paar vlerke in sy roker voor Kitty's in die middestad van Cincinnati. (Foto: Sam Greene/The Enquirer)

Greg Schweier van Delhi sal daar wees. Hy is een van die span genaamd Ship of Fools BBQ, wat ook sy vrou Teena en ander vriende insluit. Hy het sy eerste eier ses jaar gelede gekoop en erken dat hy 'n kultiese houding het.

'Dit is 'n soort siekte,' het hy gesê. Nou het hy vyf eiers in verskillende groottes. Die eerste ding waarvoor hy dit ooit gebruik het, was 'n varkboud.

'Dit het ure lank gekook en ek hoef nie houtskool by te voeg nie,' het hy gesê. By die Eggfest sal sy span egter pizza's maak, wat vyf minute lank by 600 grade kook. Hulle het toppings in Cincinnati-styl bedink, waaronder 'n goetta-pizza, 'n Big Boy-pizza, een met Grippo's-skyfies en een is geïnspireer deur Skyline dip.

'Vir ons gaan dit oor die gemeenskap,' het Schweier gesê. "Daar is baie mense op sosiale media, óf op die forum op die Big Green Egg -webwerf, óf op verskeie Facebook -bladsye. Mense is vriendelik en deel, en dinge het ontwikkel tot waar ons baie goeie vriende gemaak het. Ons reis na Florida, Atlanta, om ander eiervaarte te doen. "

'Dit is wonderlik,' sê Kevin Ward van Wardway Fuels. 'Hulle doen dit almal op hul eie tyd.' Daar sal 14 spanne wees, sommige plaaslik en sommige van so ver as Georgië en Kanada. ' 'n wye verskeidenheid dinge, van braai tot brood, nageregte, pizza, verskillende soorte vleis. "

Die meeste dae vind u Billy Watson Downtown met sy groot groen eier, of dit nou 'n koue wintersdag of 'n warm een ​​is. Hy is die eienaar van Kitty's Sports Bar in Third Street, en hy sit sy straat op, waar hy vlerke, prima ribbetjies en varkvleis bedien om by die restaurant te bedien.

Hy het 1 200 vlerke in 'n dag op sy twee eiers gemaak. 'Mense kom langs en praat graag oor wat hulle tuis op hul eier kook,' het hy gesê. "Ek sou nie die geld vir een hiervan by die huis spandeer het nie. Maar nou sou ek."

Geroosterde patats met maple en tiemie

Hierdie resep kom uit 'n kamado -kookboek, maar kan op 'n gewone rooster met 'n deksel gedoen word.

5 eetlepels esdoringstroop

3 eetlepels kosher sout

2 teelepels vars tiemieblare fyngekap

1/4 teelepel fyngedrukte rooipepervlokkies

6 groot patats, ongeveer 3 pond in totaal, in dik skywe gesny (geskil opsioneel)

2 eetlepels fyngekapte vars platblaar-pietersielie

Voorverhit die rooster tot 400 grade, met direkte hitte met 'n gietysterrooster geïnstalleer. Klits die olie, stroop, sout, knoffel, tiemie en rooipepervlokkies in 'n groot bak. Voeg die aartappels by en roer om te bedek.

Plaas wiggies op die rooster, oortollige vloeistof afskud, maak die deksel toe en rooster tot ligbruin en net gaar, ongeveer 15 tot 20 minute, draai gereeld. Plaas in 'n opdienbak en gooi dadelik pietersielie en meer gemaalde knoffel oor, as jy wil. Geur met sout na smaak.

- Uit "Go Kamado" deur J.J. Boston

J.J. Boston, eienaar van twee restaurante in Indianapolis, gaan demo's kook by die Porkopolis Eggfest

Wat: Porkopolis Eggfest

Wanneer: 09:00-16:00 14 Julie

Waar: Germania Park, 3529 W. Kemperweg

Koste: $ 20 voordele Panther -rugsak, wat naweekmaaltye bied vir kinders wat dit nodig het


Goetta: Die Duits-Amerikaanse ontbytstapel Cincinnati

Toe ek na Cincinnati verhuis vir 'n jaarlange kontrak van heeltemal onverwante werk, het ek my ten doel gestel om soveel as moontlik kos, drank en plaaslike kultuur in te kry voordat ek terugkeer na New York. En ek dink ek het my goed van hul taak gekwyt - ek het vriende na 'n ondergrondse jazzklub gesleep, toere onderneem en spesiale vertonings by die Museumsentrum gekyk, na die opera en ballet gegaan, my gewig gedrink in bourbon in Kentucky, en ek het almal wat ek ontmoet het, geterg mening oor die debat oor openbare vervoer en geëet by elke restaurant wat deur plaaslike vriende aanbeveel word. Alles goed.

Maar die ontdekking wat my die naaste aan die hart gebly het, was goetta. Uitgesproken as "get-uh", is die wors-tipe patty redelik sinoniem met Cincinnati, hoewel die wortels daarvan deurdrenk is van die "Queen City" se Duitse erfenis.

'N Bietjie nerdagtige agtergrond vir u: vir 'n Midwest -stad (van soort), het Cincinnati 'n kultureel uiteenlopende geskiedenis. Hoewel dit in die laat agtiende eeu hoofsaaklik gestig is deur diegene met Engelse en Skotse afkoms, was 60% van die bevolking Duits-gebore immigrante. is nie vergoeding verleen aan klubs en baie reeds deur die publiek gefinansierde werkprojekte nie.

Maar ten spyte van twis, het die Duitse kultuur die stad binnegedring en is dit steeds ryp. Die middestad, net noord van die huidige Central Parkway, was eens 'n konsentrasie van Duitse markte, spesialiteitsbedrywe en sale vir sosiale byeenkomste wat 'Over-the-Rhine' genoem is. Oorspronklik bedoel as 'n belediging deur diegene wat in welvaart onder die kanaal gewoon het, is 'n groot deel van die kultuur van Cincinnati gewortel in OTR, wat op 'n stadium die grootste aantal brouerye en biersale in die land gehad het (volgens elke Cincinnatian wat ek ooit ontmoet het) ). Tot die Eerste Wêreldoorlog-toe die lojaliteite van Duits-Amerikaners bevraagteken is-het baie van die strate in die gebied Duitse name gehad. OTR word vandag herleef met kunstenaars, klein ondernemings en 'n paar van die beste nuwe restaurante van die stad, en die geskiedenis daarvan word behoorlik bewaar deur die heropbou (American Legacy Tours doen uitstekende wandeltoere in OTR wat baie van hierdie geskiedenis insluit.)

En nou, terug na wat dit vir goetta beteken.

Bo en behalwe sy ryk Duitse erfenis, het Cincinnati ook ongelooflike toegang tot varkvleis, in so 'n mate dat sy ander bynaam 'Porkopolis' is. Teen 1835 het dit teen die 1840's die grootste varkvleisvervaardigingsbedryf in die land gehad; die bedryf was die grootste ter wêreld, wat aansienlik bygedra het tot die ekonomiese groei van die stad.

Duitse erfenis + baie varke = lekker ontbytkoekies.

Soos scraple in die streke Pennsylvania en Virginia, wat varkvleis met koring, koring en speserye kombineer, en die wit en swart poedings van Ierland en die Verenigde Koninkryk, wat dieselfde doen met broodversiering en hawer, gebruik goetta staalgesnyde of speldekop hawer om die hoeveelheid vark- en beesvleisreste uit te brei wat dan met speserye gemeng word, in 'n blok gevorm word, in skywe gesny en gebraai word. Anders as scraple of die poedings, het dit 'n soort funk, wat u by die eerste hap kan verras en dan, terwyl u aanhou grawe, maklik verslawend kan raak. Die hawer gee dit 'n vetterige, styselagtige tekstuur en bied sakke wat perfek is vir die opname van lopende eiergeel, appelsous of esdoringstroop (en die gebied maak 'n paar moordenaar -esdoringstroop).

Goetta is hoofsaaklik tuis gemaak totdat in 1946 'n jong Robert Glier, vars uit die oorlog, teruggekeer het om sy geslagslaghuis te verhef met die produk wat hy so gemis het. In wat vroeër deel was van 'n groot brouery in die nabygeleë Covington, KY, het die Glier -gesin 'n fabriek geopen, en twee generasies later word steeds deur baie inwoners beskou as die beste goetta in die stad, wat ongeveer 'n miljoen pond goetta per jaar produseer .

Toe ek die eerste keer 'n glas Glier in die hande gekry het (jy kan dit by enige Kroger in die omgewing kry), het ek my vaardigheid om dit te kook met die eerste probeerslag baie oorskat. Slegs gaar, goetta is slap en slap, 'n knapperige buitekant wat oopmaak vir 'n gemors bla. As jy snye in 'n pan druk, sal dit bymekaar bly. Voeg olie by (soos ek met my eerste probeerslag gedoen het), en die snerpende vet sal vlammende hawer en varkvleis direk op die sensitiefste dele van u vel begin.

Maar goed gekook, dit is 'n wonderwerk. Sny dun, dit word goudbruin en bros by braai, perfek op sy eie of as 'n hartige laag op 'n geroosterde kaas of ja, selfs 'n hamburger. Sommige verkies dat dit op 'n laer hitte gaargemaak word, sodat dit meer gaar word tot 'n sagte hash. Tot die verste punt van dunheid gebraai en gebraai, kry dit amper die tekstuur van 'n aartappelskyfie. By Goettafest elke Augustus slaag die plaaslike voedselondernemings daarin om dit op pizza's, in gebak te kry, en verkrummel oor elke tipe kos wat dinge laat verkrummel.

U kan Glier's (en Queen City Sausage, die naaswenner van die vervaardiging) byna elke Kroger-kruidenier en die meeste slagters in die Cincinnati-omgewing, sowel as in die hele staat en tot in Indiana en Kentucky vind. If you're even farther out, Cincinnati Favorites ships it (along with some other local eats). And if you're not yet temped to bring it into your kitchen, check out some local places below that "fry it real good", and drop your favorites with us, too.


ART REVIEWS : ‘Porkopolis’: The Nightmare Vision of Sue Coe

It’s impossible to look at Sue Coe’s graphic black-and-white images in the “Porkopolis” series and not feel her passion. Feelings about the slaughter of animals for food aside, the images are powerful. The composition, lighting and drawing are all stirring and recall the bold, emotional force of Kathe Kollwitz, the kaleidoscopic disillusionment of George Grosz and the nightmare visions of Francisco Goya.

“Porkopolis” is a graphic illustration of Coe’s research into the multibillion-dollar farm food production industry. This is the gross side of a fast-food hamburger and the all-you-can-eat rib dinner, a womb-to-slaughterhouse look at animals (mostly pigs), raised to feed a nation. It’s damning. Shivering animals standing in blood watch as those before them are shot and strung up on hooks to bleed and be dismembered. It’s all there--the gore, the detail-rich bits of visual information that let you know this is reality, observed on one of Coe’s trips to 15 slaughterhouses, not simply events invented to make a non-issue volatile.

Yet Coe’s skillful manipulation of painting’s emotional tools makes her images alluring, even while her subjects are repellent. Coe uses darkness like a liquid, living web--ensnaring, isolating and menacing the denizens of her cavernous drawings. Usually inky, it occasionally congeals into thick, clotting rivers or tangible poisonous atmospheres. Light is always theatrical, harsh and aimed like a gun. Her drawing is sharp, unforgiving and so carefully exaggerated for effect that it stages animal and human bodies into dramatically choreographed dances that reel with pathos, vileness or debasement.

In “Porkopolis,” Coe does more than wail about cruelty to animals she dwells on the human toll in maintaining the unending slaughter. It’s recorded in the slack, numbed faces and bodies of the men and women whose jobs entail searing off the beaks of baby chicks so they won’t peck each other to death when overcrowded, or who must mallet or electrocute 1,500 beasts to death every hour. (We know the exact numbers because Coe occasionally uses marginal notes that make the images even more unrelenting.) The workers, as much as the animals they prod, butcher or genetically engineer into grotesque monsters for easy processing, are all the victims of production-line thinking applied to living flesh.

Some see this topic as an unfortunate detour for Coe, branding her a potent political activist turned bleeding heart for giving such attention to farm animals. Slaughterhouses notwithstanding, many find eating meat a non-moral issue and Coe’s politics opposing our species’ manifest destiny as way too far to the left.

Yet this work comes from the same enlightened social disgust that fired her incisive images about South Africa’s “suicide” detainees, the Massachusetts pool-room gang rape, and the Ku Klux Klan. Fueled by personal observation, versus the newspaper accounts that inspired her prior work, the “Porkopolis” series frequently has a more raw, visceral kind of drawing than some of her other series. Unlike her other subjects, however, this topic has personal implications of moral collusion as uncomfortably close as our next meal.

“Porkopolis” is a fascinating and appalling series of paintings. Fascinating not only for the emotional, expressive way Coe has painted them, but for the way the artist leads us to finally confront and consider our willingness to maintain the mental blinders of oppression when it suits us. In dealing with the ethics of eating meat presented in this farming-as-slavery metaphor, we run up against human history and the marvelous capacity of otherwise good individuals and societies to never question their right to own, manipulate, torture or debase others. It’s the subject Coe has dealt with so powerfully in other images. Given humanity’s history, it becomes unsettling--but only honest--to consider for a moment that human ethical development may now demand that any carnivore with a soul might have to reevaluate his “right” to brutalize and consume other animals.

After the disturbing, blood and guts emotionalism of Sue Coe, the stark, minimalistic metaphor of Lilla LoCurto’s installation in the back half of the museum takes some adjustment. LoCurto’s “Crossings” is a white grid of plaster cast Army stretchers laid out across the floor like empty beds in an emergency shelter. Another line of empty pallets stands along the back wall while sandbags and stretchers stacked to the ceiling rafters create a bunker type tower in the right corner. All in human scale, the piece speaks silently of generic, human occupation, incapacitation, and unending waiting.

LoCurto has a penchant for making industrial materials ooze the somewhat acrid aroma of militaristic disenchantment. This piece in particular, with its strong, hospital-white formality and military-stretcher precision, seems to hover like a primed and ready ambulance chaser awaiting the next war. Yet, as stretchers, the forms are also curiously detached from any emotion. Only the knowledge that human bodies normally fill the blanks in such a room gives the space an edge.

* “Porkopolis” and “Crossings,” Santa Monica Museum, 2437 Main St. To Sept. 1.

They Connect: The Angles Gallery group exhibition, “Dots,” is a collection of images laced with precisely what the show’s title suggests. Some are expected encounters with circles, like John Baldessari’s Xerox and pencil collage, “Tridents/Seashells/Frames.” Or Mel Bochner’s pennies and burnt matchstick games with numerical progressions that are as approachable as a scientific theory worked out on a bar napkin.

But there are some nice surprises too.

Notably, Robert Tiemann’s color copy laminate images that turn the theoretical art “gaze” into an clever game. Also noteworthy are Gloria Graham’s lovely, minimalist watercolor and kaolin clay on canvas paintings, and Jacqueline Humphries sensuous but bold black-and-white oil-on-linen paintings. Graham burnishes the clay surface of her small paintings to a silky glow, then daubs on a grid of thin watery black dots that run into thin streams of pure happenstance. Humphries is more muscular, dividing the surface into three bands of thick oil paint. The center panel is slick white energized by wide circles of sooty blackness that coil up the painting like oversized smoke rings.

Also showing are Barry Le Va’s charcoal-and-collage templates for sculptural space, a Greg Colson found-object collage, brother Jeff Colson’s intriguing Bondo-and-plywood constructed paintings, a Robert Therrien found-object sculptural collage and Curtis Mitchell’s dumb object “paintings” that turn smashed chewing gum on cement and paint-clogged plywood discs into satirical art marks.

Half-way down the block in Angles’ annex gallery, Gregory Mahoney shows his process and environmentally aware salt-etched “Oxidation Sketches.” Turning the chemical destruction of a surface into a metaphor for the surface of the planet is a nice insight. The map-based images and raw word texts are simple but well done.

* Angles Gallery, 2230 Main St., Santa Monica, to Aug. 17. Closed Sundays and Mondays.


Kyk die video: Chapter 256: Porkopolis Pig PEZ Dispenser (Junie 2022).


Kommentaar:

  1. Zulugis

    In my opinion you are mistaken. Kom ons bespreek.

  2. Samutilar

    Dit is nie jammer om so 'n plasing te druk nie, jy kry dit min op die internet, dankie!

  3. Mazut

    Net in Apple

  4. Lorineus

    Ek wil met u oor hierdie onderwerp praat.

  5. Brenden

    Ek sluit aan. Dit gebeur.



Skryf 'n boodskap