Nuutste resepte

Vlokkige brood (Malawah)

Vlokkige brood (Malawah)


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Hierdie warm, botterige, afvallige "skilferige brood" is gebaseer op Jemenitiese malawah. Dit is maklik om saam te gooi (net vyf bestanddele) en baie veelsydig (eet dit saam met eiers in die oggend, met 'n dip vir 'n hapje, of toegedraai om geroosterde vleis tydens aandete). Die beste van alles is dat jy die deeg voor die tyd kan laat vries, en as daar 'n drang is - 'n oplewing! Roer net en jy is klaar. Een wenk: 'n Ongekleurde oppervlak sorg vir trekkrag, so dit is maklik om die deeg baie dun te rol.

Bestanddele

  • 3 koppies alledaagse meel, plus meer vir oppervlak
  • 6 eetlepels ongesoute botter, gesmelt, plus meer, kamertemperatuur, om te borsel (ongeveer 10)
  • Skilferige seesout (soos Maldon)
  • Olyfolie (vir perkament)

Resepvoorbereiding

  • Klits kosher sout en 3 koppies meel in 'n groot bak. Bedruip met gesmelte botter; meng goed. Meng geleidelik ¾ koppie water by. Knie op 'n meelbestrooide oppervlak tot deeg blink en baie sag is, ongeveer 5 minute. Wikkel in plastiek; laat rus ten minste 4 uur op 'n warm plek.

  • Verdeel deeg in 10 stukke en rol met jou handpalm in balletjies. Plaas balletjies op 'n bakplaat, bedek met kleefplastiek en laat rus 15 minute.

  • Werk met 1 stuk op 'n slag, rol balletjies uit op 'n onbeboude oppervlak met 'n deegroller in baie dun ronde of ovale van ongeveer 9 cm in deursnee. (As deeg terugbons, bedek dit met plastiek en laat 'n paar minute rus.)

  • Smeer die boonste ronde met botter by kamertemperatuur en strooi seesout oor. Rol elke ronde op homself om 'n lang dun tou te maak, draai dan elke tou om homself om 'n stywe spoel te skep.

  • Werk met 1 spoel op 'n slag en rol op 'n onbeboude oppervlak uit tot 'n dikte van 10 cm, hoogstens ⅛ "dik. Stapel soos u wil, skei met velle perkament wat met olie gesmeer is.

  • Verhit 'n groot gietysterrooster of -panne oor medium-hoë hitte. Werk 1 vir een keer, borsel albei kante van die deeg met botter by kamertemperatuur en kook tot liggies gebars en gaar, ongeveer 2 minute per kant. Plaas brood op 'n draadrak en strooi seesout oor.

  • DOEN VOORUIT: Coils kan 1 maand vooruit uitgerol word; draai styf toe en vries. Kook van gevries (voeg 1-2 minute by tot kooktyd).

Voedingsinhoud

Kalorieë (kcal) 230 vet (g) 15 versadigde vet (g) 9 cholesterol (mg) 40 koolhidrate (g) 22 dieetvesel (g) 1 totale suikers (g) 1 proteïene (g) 3 natrium (mg) 160 resensies -afdeling 'ooglopende' anonieme resensie onder my: jy het hierdie resep gesien nadat BA dit terugwerkend geredigeer het, sonder om daarop te let dat hulle dit gedoen het-jare nadat hierdie resep die eerste keer geplaas is. Hierdie resep het voorheen bloot 'Flaky Bread' in plaas van 'Flaky Bread (Malawah)' genoem, en die enigste teks in die voorblad was ''n Ongegloeide oppervlak bied trekkrag, so dit is maklik om die deeg baie dun te rol.' Daar was geen verwysing na die oorsprong daarvan nie 'n week voor u opmerking. Ek weet nie waaroor die klagtes handel nie, dit is nie hier geregverdig nie (oogrol). Dit is nie eintlik gaaf om die kultuur en oorsprong van voedsel weg te neem om dit as iets neutraal en vir almal (dws wit mense) voor te stel nie - stel u regtig bloot deur sê jy dink jy het nie 'n kultuur nie! (Jou kultuur is diefstal, ou) Geen enkele vermelding van waar hierdie kos vandaan kom of die mense wat dit vir altyd gemaak het nie? Dit is letterlik net paratha.Dit is paratha, dit is 'n Indiese platbrood, en ek dink dit is onvanpas om dit as oorspronklik af te gee as dit aan 'n ander kultuur behoort.Groot resep - maak 'n pragtige platbrood wat bros en taai is. Ek gebruik 'n knoffelbottermengsel in plaas van botter en sout en rol die finale brood 'n bietjie dikker as wat hier voorgestel word. My familie was mal oor hulle en ek sal hulle in die toekoms gedwing word om weer te maak.HannahBanannahAustralië 04/29/20Nie 'n super maklike resep nie, maar na 'n paar probeerslae kan jy dit regtig onder die knie kry. Ek sou waarskynlik meer botter kon gebruik toe ek dit opgerol het, nie vir die volgende keer nie. Ek sien wat mense oor die soutpitte sê, ek stem saam dat dit soos 'n sout gemeng is met 'n tortilla, en ek vind dit 'n heerlike kombinasie! Nou moet ek maniere vind om dit te gebruik in plaas daarvan om dit af te kap! rondtes. Baie botter! Dit is bedoel om skilferig en botterig te wees. Ek dink ook dat hulle 'n bietjie dikker uitgerol kan word vir kook, en dit moet op 'n hoë genoeg hitte gekook word sodat dit nie uitdroog nie. Hierdie resep is 'n bietjie arbeidsintensief, maar ek dink dit is die moeite werd vir iets anders as naan, dit is goed. Hulle is nie te veel werk nie en hulle is nie te lekker nie. Dit is beslis nie die beste resep wat ek ooit met 'n ewekansige Google -soektog gekry het nie, en dit smaak merkwaardig soos soutkoekies. Ek het dit gemaak in die hoop dat ek dit in die vrieskas kan hou en vars brood op aanvraag kan hê (en seker die eerste is waar), maar ek dink dit is beter as ek 'n paar goed gebakte tortilla's koop. Mexikaanse mark en rooster dit op die stoof. Miskien sal ek dit weer maak? Miskien het iets in die vertaling verlore gegaan, maar ek was baie meer hoopvol hieroor. Sug ... hulle het soos soutkoekies geproe, al was dit die konsekwentheid van 'n naan. My man het gesê, maak net die volgende keer jou naan, dit was baie beter. Miskien het ek nie genoeg botter gebruik voordat ek dit opgerol het nie? Murphy921983209Portland, OF 01/04/19Ek het dit al twee keer gemaak. Dit is taamlik arbeidsintensief (soos ander beoordelaars genoem het, maar dit is so skilferig en botterig en heerlik dat ek daarna terugkeer. U kan wegkom deur nie soveel perkamentpapier te mors nie. AnoniemBrooklyn10/16/18

Hoe het Bon Appetit hul twis hanteer?

Dit is 'n maand sedert die skandaal van giftige bestuur en betaalverskille by Bon Appetit uitgebreek het en skokgolwe deur die kosskrywersgemeenskap gestuur het. Ongelukkig blyk dit dat hoe meer dinge verander, hoe meer dieselfde bly.

Dit wil nie sê dat niks verbeter het nie, natuurlik. Daar word vermoedelik onderhandel oor gelyke salarisse, maar dit is nog nie in 'n stadium waarin enige van die betrokke partye dit nog in die openbaar kan bespreek nie. Boonop het die navorsingsdirekteur van BA, Joseph Hernandez, geskryf oor hoe hulle terugkeer en sommige van hul resepte hersien. Hy noem halo-halo met springmielies en gombere, 'n resep vir malawah wat slegs as 'skilferde brood' bemark word, en 'n video oor hoe om kimchi te maak wat deur die beroemde blanke man Brad Leone aangebied word, as 'n paar voorbeelde van die ou regime van BA wat 'n gereg toeëien en bastardiseer. van kulturele betekenis, kritiek daarvoor ontvang, belowe om 'uit hul foute te leer en in die toekoms beter te doen', en dan niks daarvan doen nie. Hierdie nuwe hersienings is redelik gering, en voeg gewoonlik 'n redakteursnota by oor die land van herkoms. Maar ten minste is dit iets.

Gepraat van die bekende witman Brad Leone, "verskeie bronne" (neem dit soos u wil) het berig dat sy kontrak met Conde Nast Entertainment (die onderverdeling van Conde Nast verantwoordelik was vir die organisering van aparte "talentkontrakte" bo en behalwe BA se gewone salaris wat BIPOC gehad het) wat nie vir hul video -optredes ontvang is nie) het hom in die loop van drie jaar 'n bedrag van $ 1,5 miljoen verdien. Baie het bespiegel dat sy gebrek aan deursigtigheid rakende hierdie bedrag in die konteks van die gesprek oor salarisverskille in die onderneming, beteken dat hy direk aandadig was aan die mentaliteit van die seunsklub wat daar gekweek is. Ander het verder bespiegel dat hierdie bedrag moontlik ook terugslae vir CNE -bestuurders soos Matt Duckor insluit.

Uit verskeie bronne word meegedeel dat Brad drie jaar $ 1,5 miljoen verdien. Lekker dag daaraan gedink.

& mdash jesus pizza (@shitfoodblogger) 1 Julie 2020

Die mees skokkende, indien nie verwarrende, verwikkelinge was die skorsing van Matt Hunziker, direkteur en redakteur van Leone se video's. Hunziker was baie hard teen BA en CNE se diskriminerende beleid en kultuur, en word deur sy BIPOC -kollegas beskryf as 'n uitstekende bondgenoot. Baie het hul kommer uitgespreek dat CN, omdat hy ook ondersoek is as deel van die oorkoepelende ondersoek van CN by die vakbond-afbrekende prokureursfirma Proskauer Rose, probeer het om 'n voorbeeld te maak van Hunziker om ander te weerhou van fluitjieblaas. Die keuse om 'n wit bondgenoot te skors in teenstelling met 'n BIPOC -werknemer, laat CN ook toe om hul spore te bedek en te beweer dat dit 'niks met ras te doen het nie'.

BA -videoredakteur Matt Hunziker is deur Condé geskors omdat hy sistemiese rassisme uitgeroep het, terwyl die maatskappy sê dat dit mense ondersteun wat openlik praat. het dit.
https://t.co/VPlUDyv3oO pic.twitter.com/FhOuyiXrTF

& mdash Priya Krishna (@priyakrishna) 25 Junie 2020

Sommiges het ook daarop gewys dat hoewel Hunziker se Slack-rekening gedeaktiveer is, Alex Delany (die skepper van klassieke soos 'n Konfederale vlagkoek en 'n wingerdstok waar hy sê die f-slur) steeds sy rekening aktief het tydens sy skorsing.

'N Opdatering van ons goeie vriende en vyande:

Hunzi: slap gedeaktiveer
Delany: slap steeds aktief

Delany het nie eens slap nodig nie, hy werk nie!

& mdash UNIONISERE KONDE, VINNIG (@tammieetc) 6 Julie 2020

Intussen, met Rapoport en Duckor weg, het baie hul aandag gevestig op die oorblywende bestuurders in die onderneming. Verskeie seksistiese en rassistiese twiets wat deur die president van CNE, Oren Katzeff, geskryf is, verskyn, hoewel hy nog geen gevolge ondervind nie.

Nuut: 'n Anonieme personeellid het tydens die vergadering van alle personeellede vergader, Roger Lynch, uitvoerende hoof van Conde Nast, oor een van die presidente van Conde Nast Entertainment se ou twiets waarin hy 'n grap gemaak het oor toestemming. Hier is nog 'n paar ou twiets wat die rondte gedoen het: https://t.co/x1tE9WAa9B pic.twitter.com/1vFLgBaaSa

& mdash Max Tani (@maxwelltani) 9 Junie 2020

Benewens die voorval wat ek in die eerste BA-artikel beskryf het waarin sy 'n kollegasartikel onder haar gesteel het, is tussentydse hoofredakteur, Amanda Shapiro, ook daarvan beskuldig dat sy die onderwerpe wat fokus op voedselsisteme wat hulle as te onsmaaklik beskou, afwys vir BA se teiken demografie, sowel as medepligtig aan die giftige kultuur van BA. Met die skryf hiervan was daar geen opdaterings oor die soektog na 'n nuwe EIC nie.

een truponie: Andrew Knowlton
krediet-steeler: Amanda Shapiro (oké, miskien nie genoeg vir skorsing nie, maar ek vertrou haar nie as 'n tussentydse EIC nie, sien die derde skermkiekie van https://t.co/ZMwDmROe5j) pic.twitter.com/ifGfxh134k

& mdash boo appétit #sohladarity (@BonAppetitBot) 25 Junie 2020

Terwyl die meeste van die personeel van die BA Test Kitchen, ten goede of ten kwade, hul rol in die skandale moes speel, was Chris Marokko, die toetskombuis, terselfdertyd vry van omstredenheid (behalwe sy betrokkenheid by die voormelde halo-halo-resep) en huiwerig om sy steun aan sy BIPOC -kollegas te betuig, afgesien van die instemming met die eis om geen nuwe video -inhoud te maak voordat die probleem opgelos is nie. Gegewe die ondersoek van Proskauer Rose, kan enige stilte van hom of iemand anders by BA se kant egter die gevolg wees van 'n geheimhoudingsooreenkoms of 'n nie-diskriminasie-klousule. Alternatiewelik is BA -werknemers gewaarsku dat alles wat hulle sê, uit konteks gespin kan word (veral 'n probleem met Leone, wat geneig is om onsamehangend te babbel en in sy video's baie raak).

Alhoewel dit moeilik is om te bepaal hoeveel veranderinge agter die skerms en Bon Appetit plaasvind, is daar 'n verandering in voedselmedia as 'n geheel. Danksy huidige en voormalige BA -werknemers wat hul besorgdheid uitspreek, het baie kosskrywers dieselfde met ander bestuurders in die bedryf begin doen. Peter Meehan is genoodsaak om te bedank nadat verskeie skrywers uitgebeeld het van sy onvanpaste gedrag deur die jare by die LA Times, waar hy die kosredakteur was, en by Lucky Peach.

Hi. Ek het 'n paar dae nodig gehad. 'N Draad, soos hulle sê: pic.twitter.com/vZkqdHbGce

& mdash Rachel Khong (@rachelkhong) 2 Julie 2020

Gepraat van Lucky Peach, David Chang het kritiek gekry vir sy noue bande met en die moontlikheid van Meehan en Mario Batali, asook sy eie woede -uitbarstings wat hy na die kombuispersoneel by sy restaurante sou rig (wat eintlik nie so lyk nie) in sommige kombuise misluk, wat 'n heel ander onderwerp is).

Dit is maklik om gefrustreerd te raak oor die vermeende gebrek aan vordering. Maar Conde Nast wil niks anders hê as dat ons moeg word vir wag nie, of vergeet dat dit alles gebeur het en gaan oor na die volgende warm onderwerp van die week. Daarom moet ons aanhou om hulle tot verantwoording te roep totdat daar 'n skyn van geregtigheid is.


PIN hierdie vir later!

Soos ek gesê het, is die vervaardiging baie soortgelyk aan die manier waarop ons parotta maak, maar dit behels die gebruik van swart sade bo -op. Ek wou seker maak dat ek die regte manier gekry het, maar alhoewel ek op die webwerf beland wat instruksies gegee het om dit te maak, het ek die video nagegaan wat dit baie duideliker verduidelik het.

Ek moes my navorsing baie beter gedoen het, aangesien ek later gelees het dat hierdie brood bedien word met skhug, wat baie soos die koljander, chili -blatjang wat ons sou maak, geklink het en ek het geweet dat dit so lekker sou smaak het. Ek het in elk geval 'n paar interessante weergawes van hierdie spesery geboekmerk, so ek sal dit weer herhaal.

Geniet intussen net hierdie platbrood en bedien met 'n dip van jou keuse.


Kan nie ophou nie, sal nie ophou om vlokkerige Malawach te eet nie

As u malawach sien, neem u aan dat dit net nog 'n platbrood is. As u van naderby kyk, sal u egter agterkom dat die krakerige oppervlak van die deeg met botter glinster, en die tekstuur lyk meer skilferig as krummelrig. Malawach, 'n Jemenitiese Joodse platbrood, is 'n brunchdeeg wat hartig of soet kan skuins, terwyl dit vol beslag is.

Soortgelyk aan Noord -Indiese paratha en Somaliese malawax, is malawach in wese 'n laag blaardeeg gemaak met meel, botter, sout en water. Die droë bestanddele en water word gemeng, dun gerol en dan met sagte botter gesmeer. Die botterige deeg word opgerol en dan in 'n sirkelvormige spiraal gedraai. Malawach word dan platgerol soos 'n pannekoek, maar die lae wat uit die kronkelvorm ontstaan, vorm wafeldunte vlokkies terwyl die deeg gebraai word.

Tomar Blechman, sjef en eienaar van juffrou Ada in Fort Greene, Brooklyn, het malawach op sy brunchmenu by die restaurant. Blechman het in Israel grootgeword en malawach by restaurante saam met sy gesin geëet, en hy was dadelik aangetrokke tot die gebak. Hy het aan my verduidelik dat malawach deur Jemenitiese Jode na Israel gebring is, en dat die brood vinnig 'n stapelvoedsel in Israeliese huise van alle agtergronde geword het.

Dit is altyd baie bevredigend, sê Blechman. “Iets daaraan laat jou vervul voel. ”

Terwyl malawach op sy eie wonderlik is, word die deeg net meer opwindend met die toevoeging van toppings. Blechman se gunsteling manier om malawach te eet, is om dit te smeer met 'n rou gerasperde tamatiesous (ook gespel zhug), 'n pittige spesery en 'n gesnyde hardgekookte eier. Alhoewel tahini nie so gereeld 'n mengsel vir malawach is nie, sit Blechman ook sesampasta op die deeg om die gereg meer diepte te gee. Om van malawach meer maaltye te maak, kan jy die gebak smeer met ander dips wat gereeld in 'n Mediterreense mezze voorkom, soos hummus, baba ganoush, labne en harissa.

Franse gebak is miskien 'n algemene brunch -prys, maar 'n malawach moet nie misgeloop word as jy dit op 'n spyskaart sien nie. In dieselfde trant as om pannekoeke vir die tafel te bestel, is dit maklik om 'n malawach saam met vriende aan tafel te verdeel. “Jy kan dit met jou vingers eet en aantrek soos jy wil, ” sê Blechman. Natuurlik sal niemand u die skuld gee as u eerder die hele ding self wil eet nie.


Bespreek die term 'etnies' en waar dit in kos en restaurante pas

Ek was verbaas, Bret, toe die wonderlike Koreaanse filmmaker Bong Joon-ho verlede Februarie een van sy talle Oscars aanvaar het deur die Akademie te bedank dat hy hom die eerste internasionale toekenning vir beste rolprente toegeken het. Hy het opgemerk dat die kategorie voorheen bekend was as beste vreemde taalfilm en dat hy 'die nuwe rigting wat hierdie verandering simboliseer' toegejuig en ondersteun het.

Ek het die memorandum, wat verlede jaar versprei is, natuurlik gemis en die idee van 'buitelandse' verouderd op 'n wêreldmark genoem. Die nuwe indeling, uitvoerende beamptes van die Academy of Motion Picture Arts and Sciences, het gesê: "bevorder 'n positiewe en inklusiewe siening van filmvervaardiging ..." Dit kom uit 'n instelling wat gereeld gekritiseer word weens die ongevoeligheid vir sosiale kwessies en 'n gebrekkige gebrek aan wakkerheid.

Dit het 'n soortgelyke, woorde-kan-seer kontroversie in gedagte gehou deur David Chang, die begaafde en invloedryke Koreaans-Amerikaanse sjef. Tydens 'n podcast verlede somer het hy verklaar dat die etniese gangetjies in supermarkte eintlik rassisties is; hy het dit as 'die laaste rassisme wat u in die daglig in die kleinhandel -Amerika kan sien' gesien.

Hy het onthou dat die ervaring van inkopies in 'n gewone kruidenierswinkel as kind van immigrantouers in Washington, DC, 'n herinnering daaraan was dat hy en sy gesin anders as blanke Amerikaners. Hy dring daarop aan dat dit 'n verouderde vorm van Jim Crow is, en hy vra waarom ons, alhoewel ons al die kosse in die etniese gangpad al aanvaar het, dit het?

Chang is daarna in 'n Washington Post -verhaal hieroor ondervra, en baie lesers het nadenkend gereageer, beide vir en teen sy bewering dat 'etnies' marginalisering beteken vir die gemiddelde kruidenierswinkel. Hierdie omstredenheid weerspieël 'n vroeëre verhaal in die Post met die titel "Hoe Amerikaners voorgee dat hulle 'etniese voedsel' liefhet" en het dieselfde aanklagte van die bevordering van buitestanders direk teen ons eie bedryf gerig.

Dit is 'n baie uitdagende dekvloer, wat daarop neerkom dat die aanvaarding van buitelandse kookkuns eintlik 'n "vorm van vooroordeel is, 'n subtiele skynheiligheid wat daarop dui dat ons dink dat hierdie kosse minderwaardig is." Hierdie minderwaardigheid word beklemtoon deur die feit dat ons eis dat dit goedkoop is. Die skrywer gee 'n bewys dat ons oor die algemeen bereid is om veel meer vir gebraaide hoender en groente in 'n Franse restaurant te betaal as wanneer dieselfde bestanddele in byvoorbeeld 'n Chinese of Mexikaanse gereg gebruik word.

Ek doen 'n skending van die nuanses van hierdie laaste artikel, wat 'n nadenkende onderhoud insluit met die waardevolle Krishnendu Ray, voorsitter van voedings- en voedselstudies aan die Universiteit van New York, want ek wil graag met jou in gesprek tree, Bret, gedagtes oor hierdie komplekse en gelaaide aanklagte word gerig op restauranteurs en kruideniers. Hier is baie om uit te pak, en ek dink nie dit is so eenvoudig soos swart en wit nie.

Vanuit die kleinhandelperspektief het supermarkoperateurs in die Washington Post aangevoer dat etniese, soms na verwys as internasionale, gangetjies niks te doen het met segregasie en alles wat met gemak te doen het nie, aangesien kliënte nie in 'n groot winkel wil soek met meer as 40 duisend SKU's om 'n bottel oestersous te vind. Boonop het 'n verteenwoordiger van Goya Foods, die Hispanic-food-onderneming, laat in die nuus berig dat hulle eintlik verkope verloor het toe hulle in die groter ekosisteem van die supermark opgeneem is en dat hulle verkies om rakplek op hul eie gang te hê.

Vanuit die oogpunt van die voedseldiens stem ek saam dat daar 'n persepsie is dat etniese kos gereeld goedkoop is. U sal onthou dat ons en u gekontak is deur 'n Indiese sjef wat verduidelik het dat die koste en ingewikkeldhede van die bestuur van 'n Indiese kookkuns, waarna die Indiese kookkuns, wat as die volgende groot etniese neiging beskou is, nie werklik 'n pos gekry het nie. ware Indiese kombuis was onversoenbaar met die onvermydelike Amerikaanse verwagting van goedkoop eetgoed.

Ek wonder egter of hierdie verwagting werklik dui op vooroordeel van die beskermheer of dat dit die strenger werklikhede van kommersialisme weerspieël. Soveel etniese operasies is Ma en Pops, sonder die vullis wat groter geld kos. Hulle verkoop die steak sonder die sissies in 'n mark waar sizzle 'n hoër prys kos. Ek stel nie voor dat ons restaurantkultuur vry van vooroordeel is nie, maar ek redeneer hier dat kliënte verwag om middelpryse te betaal op 'n plek wat soos 'n middelste restaurant lyk, ongeag die koste en ingewikkeldhede in die kombuis. Maar as die atmosfeer, diens of gons verhoog word, soos in sommige van David Chang se bedrywighede, sal hulle met meer geld deelneem.

Bret, hierdie hele debat laat vrae ontstaan ​​waarmee ek baie lank tevergeefs geworstel het: naamlik, wanneer gaan etnies op om etnies te wees en word dit hoofstroom -Amerikaans? Hang dit af van die grootte van die immigrantegemeenskap, die tydsberekening van hul aankoms, die kleur van hul vel, die vlotheid van hul Engels of die smaak van die kos wat hulle eet?

En in die groter prentjie, dink u dat die idee van 'etniese' kos, soos die konsep van 'buitelandse' films, verouderd is op 'n wêreldmark?

Bret Thorn antwoord:

Nancy, ek verag die woord 'etnies', en ek werk daaraan om dit van die bladsye van Nation's Restaurant News en Restaurant Hospitality te verwyder, nie net omdat ek dink dat dit dikwels 'n pejoratiewe term is nie, maar omdat dit betekenisloos is. Is Engels en Frans nie etnisiteite nie, en so nie, waarom is dit dan Italiaans? Soos u weet, doen die National Restaurant Association 'n taamlik uitgebreide periodieke studie van 'etniese' kookkuns in die Verenigde State, en die top drie was lank reeds Chinese, Mexikaanse en Italiaanse. Hulle dink dus beslis dat die Italianers etnies is, of ten minste hul kos.

Die term impliseer beslis dat iets nie normaal is nie. Aangesien ongeveer 18% van die wêreldbevolking in China is en nog 17% in Indië, vergeleke met 14% in die Verenigde State, Kanada en Europa saam, wat noem ons dan presies abnormaal?

Dit kan 'n uitdaging wees om heeltemal van die woord "etnies" ontslae te raak, want moontlike vervangingsterme soos "wêreldwyd" en "internasionaal" is eweneens betekenisloos. As byvoorbeeld Sriracha -sous deur 'n onderneming in Suid -Kalifornië vervaardig word, al is die sous self in Thailand, hoe is dit dan meer internasionaal as mayonnaise, wat in Frankryk ontstaan ​​het?

Daarom probeer ek om so spesifiek as moontlik te wees. Ons sê nie dat marinara -sous Europees is nie, dit is Italiaans, en ek het meer as een kenner van Italiaanse kookkuns ontmoet wat sou spot dat ek te algemeen was om nie te sê dat dit uit Suid -Italië kom nie.

Dan kan die gesprek verander in 'n argument oor die vraag of marinara sy oorsprong in Sicilië of Campania het.

Waarom sou ons gochujang, die Koreaanse chili -pasta, Asiër as ons so 'n fyn idee oor Europese kos kry? Die visgereg thiebou djenn is Senegalese, daar is geen rede om dit Afrikaans te noem nie. Om kombuisies met so 'n breë kwas te skilder, is marginaal beter as om dit net 'etnies' te noem, maar dit verminder die kompleksiteit van die kulture.

Dit is egter beter as om hulle almal wit te skilder.

Dit is wat kritici aangevoer het dat die kookboekskrywer en die New York Times -bydraer Alison Roman dit gedoen het met haar resep in The Times vir gekruide kikkererwtenstoofpot met klapper en borrie.

Die gereg, wat onder meer ook gemmer, naeltjies, chili -poeier en setperke bevat, was so 'n reuse -sukses dat dit virale geword het. Dit het sy eie hashtag gekry.

Dit het ook baie mense geknak, want #TheStew is duidelik 'n kerrie.

Nee, dit is nie, protesteer Roman toe die skandaal eskaleer.

'Ek is soos almal, dit is nie 'n kerrie nie. Ek het nog nooit kerrie gemaak nie, ek kom nie uit 'n kultuur wat weet van kerrie nie, 'het sy aan Megan Reynolds op die webwerf Jezebel gesê. 'Ek kom uit geen kultuur nie. Ek het geen kultuur nie. Ek is vaagweg Europeër. ”

Almal het 'n kultuur. Net omdat u nie bewus is van u erfenis nie, moontlik omdat dit dieselfde erfenis is as die meeste mense met wie u assosieer en die meeste mense wat u in die media sien, beteken dit nie dat u nie een het nie.

Om te sê dat jy nie 'n kultuur het nie, is in moderne taal 'n voorbeeld van wit bevoorregting. Dit impliseer dat u gereeld weet.

Wat is dan almal anders?

In 'n kommentaar oor die Alison Roman -skandaal, soos dit was, in The Washington Post, het Molly Roberts aangevoer dat ons 'n aparte bespreking oor die gelaaide woord kan voer deur 'n kerriegereg tot in die hoofstroom te druk ('mainstream') ignoreer die erfenis van die mense wat die gereg geïnspireer het.

'Dit is onmoontlik om elke vrou te wees sonder om 'n vrou agter te laat,' het sy gesê.

Sommige mense wat toegewy is aan hul eie wakkerheid, kan redeneer dat Roman glad nie voordeel trek uit kerrie -resepte nie. Dit is na my mening onsin. Ons het dit in die verlede bespreek toe ons die onderwerp van kulturele toeëiening aangeneem het.

Maar sy kan die oorsprong van #TheStew verheerlik, wat The Times uiteindelik, soos Jesebel gesê het, in 'n geredigeerde inleiding tot die resep sê dat dit 'die bredies wat in Suid -Indië en dele van die Karibiese Eilande voorkom' oproep.

En Nancy, wat 'n wonderlike geleentheid is dit vir restaurantoperateurs wat die oorsprong van 'n gereg kan basuin.

U noem David Chang. Die stigter van sy Momofuku Group's Milk Bar, Christina Tosi, het 'n bietjie warm water op sosiale media gekry vir die oplaai van 'n video op haar Instagram -rekening van 'flakkerige brood', wat afvalliges daarop wys dat dit baie soos die paratha van Suid -Asië lyk.

Bettina Makalintal, skryf vir die Vice food outlet Munchies, het opgemerk dat Alison Roman self in dieselfde geval met 'n resep vir skilferde brood in Bon Appétit in 2014 geval het, wat uiteindelik die naam van die gereg verander het na "Flaky Bread (Malawah)", en verduidelik dat dit was gebaseer op 'n Jemenitiese voedselitem.

Daar is inderdaad baie bros brode, maar restaurateurs weet watter een hul eie skepping geïnspireer het, waarom sê jy dit nie net nie?

U kan dit steeds Flaky Bread noem. Wys net iewers wat dit geïnspireer het. As u uiteindelik 'n rasis beledig wat nie brood uit Indië of die Midde -Ooste wil eet nie, dan het u 'n goeie kans om hul geld in te ruil vir iemand wat u gebaar waardeer.

Nancy Kruse, president van die Kruse Company, is 'n ontwerper in spyskaarte, gebaseer in Atlanta en 'n gereelde bydraer tot Nation's Restaurant News.
E-pos haar na [email  protected]

Kontak Bret Thorn by [email  protected]
Volg hom op Twitter: @foodwriterdiary


Omani Maldouf

Hierdie duidelike Omani -brood lewer 'n baie lekker, skilferige brood met 'n subtiele melasse -soetigheid wat 'n aanvulling op pittiger geregte/kerrie is. Dit is so lekker dat ek dit gereeld vanself eet.

Bestanddele

  • 1/2 koppie gedroogde dadels ontpit, 7-15, afhangende van die grootte
  • 1 koppie kookwater
  • 2 1/4 koppies ongebleikte meel vir alle doeleindes, plus meer vir afstof en rol
  • 1 teelepel kosher sout
  • 1 groot eier by kamertemperatuur
  • 1/4 koppie ghee, gesmelt plus nog meer om te borsel en braai (ten minste nog 1/3 koppie)

Instruksies

Plaas die dadels in 'n klein bakkie en bedek met kookwater totdat dit sag is, ten minste 1 uur. Mash met die hand, puree dan met die geweekvloeistof in 'n blender of gebruik 'n onderdompeling. Giet deur 'n fyn maas sif oor 'n bak, gebruik 'n houtlepel om styf te stamp en druk die dadelpulp om soveel vloeistof as moontlik te onttrek. Skraap die dadelpulp aan die onderkant van die sif in die bak, gooi die dadelpulp in die sif en sit die dadelpuree -vloeistof opsy.

Klits die meel en sout in 'n groot bak. Roer die eier en die ghee by en meng met 'n houtlepel tot 'n krummelrige deeg vorm. Voeg die dadelpuree stadig, bietjie vir bietjie by, en meng met u hande (voeg ongeveer 2/3 koppie dadelpuree in totaal by) totdat die deeg bymekaar kom, knie die deeg tot glad en elasties, 2 tot 4 minute. Verdeel die deeg in 10 tot 12 gholfbal-grootte balle en knie elke baII kortliks in een hand tot glad en kreukelvry. Plaas in 'n vlak bak of bak en bedek met 'n klam kombuis handdoek en laat rus by kamertemperatuur 1 uur.

Rol op 'n ligte meelbestrooide oppervlak elke deegbal in 'n dun sirkel van 8 tot 10 sentimeter breed met 'n deegroller wat met meel bestrooi is. Smeer die oppervlak met gesmelte ghee -vou aan die onderkant ongeveer 2 sentimeter van die bokant, en vou die deeg van bo af oor die gevoude helfte sodat die deeg net aan die onderkant raak. Jy behoort nou 'n lang, dun reghoek te hê. Borsel die oppervlak weer met 'n bietjie ghee en vou elke kant in, een bo -op die ander, om 'n vierkant te maak. Rol die vierkantige deeg uit, draai 'n paar keer om 'n groot, dun stuk van ongeveer 8 duim te maak. Verf die oppervlak weer met baie ghee.

Verhit 'n medium of groot gietyster-pannetjie oor matige hitte en braai die chapati eers met die kant na onder, vir 45 sekondes tot 1 minuut per kant (as dit nie opblaas nie, is die pan nie warm genoeg nie), Bedek met baie ghee voordat dit omdraai om seker te maak dat albei kante eweredig bruin word.

Plaas dit op 'n bord, strooi indien nodig meer sout oor en sit voor met 'n kerrie.

Ek hoop dat u hierdie 'up to date' les en Omani Maldouf -resep van Oman geniet het. Wie weet dat dadelstroop gebruik word vir oorlewing, moord, bou en natuurlik plesier. Wat 'n multifunksionele vrug wat na my mening nooit 'verouderd' sal raak nie.
... en toe staan ​​sy stil vir nadenke.


Wat beteken 'n naam as dit by 'n resep kom?

Terug in Mei was die reaksie vinnig toe Christina Tosi van Milk Bar 'n video opgelaai het van wat sy haar 'skilferde brood' genoem het. , terwyl die aanbeveling van Tosi ’ Aangesien nie een in die beskrywing van Tosi genoem word nie, het kritici op sosiale media die gereg as 'n ander voedselwitbedryf beskou. Maar dit was nie die eerste keer dat 'n flakkerige brood aanlyn probleme veroorsaak het nie.

In 2014, Smaaklike ete het 'n soortgelyke gereg geplaas. Die resep wat ontwikkel is deur Alison Roman, was eenvoudig, sonder 'n konteks behalwe 'n vinnige voorbereidingstip in die hoofnota. Soos met die resep van Tosi, het ywerige waarnemers die ooreenkoms met paratha ingeneem, en teen Mei 2020 het lesers begin weeg met opmerkings soos: “ dit vir ewig? Dit is letterlik net paratha. ” Teen Junie 2020, BA het die naam van die resep verander na “Flaky Bread (Malawah) ” en sy hoofnota uitgebrei om te sê dat dit op 'n Jemenitiese gereg was.

Oor die hele wêreld het verskillende kulture vlokkerige deegvorme ontwikkel - van paratha tot malawah, om u te versmoor en beslis meer. Dit is iets wat u nooit sal ken uit 'n naam soos 'n skilferde brood nie, en so akkuraat as wat dit mag wees. Flaky bread can come from many cultures rich in culinary history “flaky bread,” meanwhile, suggests no culture in particular.

As the online recipe space grows more competitive, the names of a world’s worth of dishes morph. Avgolemono becomes the New York Times‘ “egg lemon soup,” “lemony egg soup with escarole,” or “slow cooker creamy chicken soup with lemon, rice, and dill.” Roti gains new life as “whole wheat balloon bread” or “Asian flat croissant,” and “Korean rice bowls” are a longer, more Westernized way of saying bibimbap. “Spicy chocolate milk simmered chicken” becomes a new phrase for mole, and chana masala is revised as Alison Roman’s “spiced chickpea stew with coconut and turmeric,” which internet colloquialism transforms into just “The Stew.” What’s to be gained by changing a dish’s name? But also, what’s lost?

What we call a dish can either ground it in a particular culinary history, or it can remove a dish from that culture entirely. With translation comes a level of separation, as the idea of a dish’s audience is shifted calling roti a “balloon bread” or bibimbap a “rice bowl” is a choice to appeal to a specific sensibility. As platforms diversify their selection of recipes, each one is trying to sell you on dishes it assumes you don’t already know how to make, and every online recipe aims to make an argument for why you should rely on it above all others. To make that case, food is packaged for “mainstream” consumption: Ideally, anyone should want to click on it.

As Eric Kim—the recipe developer and writer behind the “Table for One” column at Food52—works on his debut cookbook about Korean American food, he’s been thinking about recipe names. Kim’s book, currently scheduled for release in spring 2022, will be informed by his Korean background, Georgia upbringing, and his approach to pantry cooking. Writing through its recipes, some of which lean conventional and others that are entirely new, Kim finds himself repeatedly changing their names.

“It’s such an interesting question because a lot of these dishes are traditional—traditional bulgogi, for instance, or traditional kalbi—and I almost don’t want to call them that, but calling them ‘soy-marinated short ribs’ feels flattening or disregarding their inspiration. I feel like this is something I’ve grappled with as recipe author, but also as a food editor, for years,” Kim told VICE. He’s found welcome inspiration in Priya Krishna’s Indian-ish, which uses names like “spinach and feta, cooked like saag paneer” to find the middle ground between innovation and tradition.

Writing recipes for the internet poses a particular challenge: Like every piece of content in the digital world, recipes must pull in readers through the quickest glance. Terms or names that are assumed to be unfamiliar might be replaced with something more widely recognizable and immediately comprehensible, and trending phrases get thrown in for the sake of appealing to what people are searching (think “bread without yeast” during the baking-crazed days of the pandemic). More and more, algorithms shape how content is presented online, and search engine optimization (SEO) dictates the best practices for giving a website a chance at ranking high in a Google search for a specific keyword. As UCLA professor Safiya Noble has explored in the book Algorithms of Oppression, even search engines can be subject to cultural bias in ways that privilege whiteness.

Casey Markee is the founder of Media Wyse and an SEO consultant who works exclusively in the food, DIY, and lifestyle space. Acknowledging that unconscious bias can play out in everything, he thinks that the renaming of recipes might be done to gain an advantage in the crowded food space. Anglicized names might have more visibility online due to less competition and more search interest for that particular term, he suggested. People creating recipes online may think: “My audience might not understand what this original name is, but maybe they understand the more English or Anglicized version here, and that’s what I’m gonna focus on,” he said. The idea of accessibility, however, should also prompt the question: accessible to whom?

On The Sofrito Project, blogger Reina Gascon-Lopez takes a different approach to food media’s usual centering as she presents recipes for Puerto Rican dishes as well as what she grew up eating in Charleston. Puerto Rican dishes are named in Spanish, with English left in parentheses: “berenjena guisada (stewed eggplant)” or “asopao de gandules (pigeon pea rice stew),” for example. “I honestly try to stick with the traditional name for the recipes, particularly the Puerto Rican dishes,” she told VICE, “because honestly… naming them something that would be more palatable for white mainstream media, I feel like that kind of takes away from the dish, at least in my opinion.”

Anglicizing a recipe’s name can be done out of a sense of making it “neutral” and therefore “mainstream,” but as we know from the recent conversations around race in media and other industries, that version of objective neutrality is actually a stance centered on whiteness. The idea that a dish can be rendered culturally neutral still relies on the construction of a culture: one for whom “flaky bread” is assumed as more appealing and recognizable than its alternatives.

White, vaguely European-influenced food is positioned as such a default in modern American culture that it exists without being explicitly stated, as Navneet Alang deconstructed for Eater. “Only whiteness can deracinate and subsume the world of culinary influences into itself and yet remain unnamed,” he wrote. With this guiding food media, figures like Alison Roman—who at the peak of Stew fame once described herself as coming from “no culture“—can then pick and profit from global culinary traditions without ever tying herself to one.

While white food culture can weave in and out of global inspirations and not lose anything, the reverse isn’t true. Dishes from cultures outside the white American norm and the people who make them are made less visible, told they don’t draw as many views, relegated to trend pieces, and subjected to quotas.

The appeasement of translation can seem like a self-fulfilling prophecy: If people aren’t given the word “bibimbap,” if it’s called a “Korean rice bowl” instead, will the original term ever enter “mainstream” parlance? Food publications have the power to steer the conversation for readers and home cooks suggesting that a dish’s traditional name is too complicated or unfamiliar to include is a cop-out for platforms that dictate these trends.

“It all goes back to the othering of food, and readers are only as smart as the information they’re given,” said Rebecca Firkser, a freelance food writer and recipe developer. Since her official start in food media five years ago as an intern at PopSugar, which led to becoming culinary editor of the now-defunct Extra Crispy, Firkser thinks people have overall become more knowledgeable about food and cooking. “I do feel like readers are smarter they’re interested in the real dishes, and so, why do we bother dumbing it down for them?”

In their staff roles at large food publications, Firkser and Kim—who have worked together on recipes at Food52—told VICE that SEO has been a consideration in the recipe process. But according to Kim, Google is “a lot smarter than people realize,” and its algorithm changes all the time. “You don’t have to have to bludgeon the title with some straightforward whitewashed title just to get it to show up on Google,” he said. Whether it’s putting keyword phrases in different parts of the page or in the URL, “there are ways to do it without disintegrating the integrity of the actual title.”

But naming a dish the way it’s historically known and loved isn’t a panacea, either, as tradition creates a tight box of expectations. As Gascon-Lopez pointed out, her Puerto Rican dishes have at times garnered responses that her recipe isn’t how a commenter’s family made it, or how they make the dish. She clarifies that even traditional recipes are her version, as dictated by the ingredients available to her in South Carolina. “I do find that there is a little bit of a line to walk when I call something by the traditional name, and I don’t have something that’s been in that dish for years,” she said.

Thankfully, Gascon-Lopez’s blog gives her flexibility. While she said it sounds “crazy” as a food blogger, she doesn’t consider SEO very much. “I try to stay aware of how I need the recipe [to be] from the aspect of accessibility on the blog, and I try to keep it short and keep the title tight. But other than that, if it’s in Spanish, it’s going to be in Spanish,” Gascon-Lopez said. “That’s something that I’m willing to sacrifice to stay true to my style of cooking.”

So what’s the answer to fixing all of this? Multiple recipe developers told VICE that presenting a recipe online comes with a responsibility to do ample research. With constant cooking comes the ability to riff in the kitchen, but even still, said Firkser, a recipe developer should go the extra step, even if it seems like a dish just popped up in your head. The act of putting a recipe on a public platform implies authority, and while there’s leeway for modification in individual cooking, the recipe itself is perceived as objective—the standard from which one can then diverge.

“Even if I independently was thinking like, What would be yummy to eat? A white bean and tomato soup with tiny pasta,” Firkser said, “I would search the internet, search cookbooks, and see: Have other people have done this—white bean and tomato soup with tiny pasta? Oh, wow, looks like there is a dish, and it’s called pasta fagioli and I’m going to acknowledge that.”

At Food52, Kim takes a generalist approach, creating dishes like “beef short rib bourguignon with garlicky panko gremolata” and “chicken-fried steak katsu with milk gravy.” When he cooks from cuisines outside his culture, Kim tries to be “as responsible as possible,” he said, by citing inspirations and adding context in the headnote as to how he learned the techniques. “Coming from an academic perspective is a way to make sure you close the loops and honor every possible inspiration for a dish,” he said, “and that’s one way to make sure that you’re avoiding any semblance of tokenization or appropriation.”

With the racial inequity in food media, we frequently return to the question of who gets to profit from other cultures’ foods it is still often the case that globally inspired dishes are presented by white recipe developers. Following Smaaklike ete‘s organizational reckoning over these exact issues, the publication has announced plans to not only address its pay disparities and lack of staffers of color, but also to re-envision its content to better address cultural biases. As part of this push into the future, the magazine’s research director Joseph Hernandez announced in a newsletter last month that he would be working with Test Kitchen editors to “address many of these problems of authorship, appropriation, the white gaze, and erasure.”

Referencing its past controversies regarding flaky bread, “white guy” kimchi, pho, and Filipino halo-halo, Hernandez wrote that BA “has been called out for appropriation, for decontextualizing recipes from non-white cultures, and for knighting ‘experts’ without considering if that person should, in fact, claim mastery of a cuisine that isn’t theirs.” In response, “our team will be auditing previously published recipes and articles that may not have been thoroughly fact-checked or read for cultural sensitivity when originally authored,” he announced. Addressing the most popular recipes first, the publication will add context and address past problems in editors’ notes: “Do we give credit where it’s due? Did we properly credit our inspirations, or did we shoehorn in a trendy ingredient with no explanation?”

There’s no clear-cut answer on how to handle recipe names, as each recipe developer has their own perspective. As tidy as it may seem for recipes to exclusively come from authors of that specific cultural background, no one person can stand-in for an entire culture’s culinary history, and that approach is unrealistic in a media landscape in which there are many, many more writers than there are jobs. Further, that set of rules also ignores the ways culinary traditions meld both naturally and by force. Despite those constraints, we can at least push for more thoughtful and contextual approaches to recipe development—ones that respect the interplay between cultures, instead of stripping foods from their histories.

As recipe developers broaden the context they provide with dishes, home cooks can in turn become more conscious consumers if they choose to engage with that added knowledge. “I absolutely think it’s the responsibility of the recipe developer to do that extra research, because it’s only gonna help someone,” Firkser said. “I don’t think anyone’s ever been bitten in the ass for doing the homework, right?”


Joy Luck Kitchen


For those of you have been asking about the malawah recipe, here it is again. It was down temporarily. Enjoy :D

- 3 cups of all purpose flour
- 1 1/2 cups of milk
- 1/2 cup of water
- 2 eggs
- 1/4 cup of sugar
- 1 teelepel sout

Using an electric hand mixer, mix the above ingredients until the batter is smooth and free of chunks.

1. Put a non stick pan on medium-high heat and grease if necessary
2. When the pan is hot, apply 1/4 cup of malawah onto the pan and spread it out in circular motions using a ladle


3. Peek under neath the malawah, when it appears to be golden brown, apply 1 tsp of butter

4. Spread the butter on the malawah and flip


5. When that side is golden brown, you may take it off of the pan and apply a pinch of sugar.
6. Eat :)

9 opmerkings:

I'm still so happy over the fact that I managed to bake an allergy free banana cake that is fluffy today that I'm looking at this recipe and thinking in my head,

"Hey, maybe I should give this a try..make an allergy free version!"

And when you say allergy-free, what exactly does that mean?

ahhhhh a short question but long answer :P

the top eight most common allergens are wheat, soy, peanut, dairy, eggs, tree nuts (like walnuts, pecans etc), shellfish, fish.

Zeyd is allergic to the first 5, and i think so is nusaybah. So basically when I say allergy free, it's free of these allergens.

That means I can't use normal flour (it's made of wheat), I can't use eggs, and I can't use milk (with regards to the malawah). So i have to sub. Milk is the easiest to sub. Eggs, a little trickier, but not as difficult as flour to sub.

For eggs, you have to know what the eggs in a recipe function as, a leavener, a thickener or binder. Once you know, you can find the appropriate substitute. if it's for leavening, baking powder would suffice. Sometimes vinegar.
The flour. you have to turn to other types of flour, name rice flour, brown rice flour, buckwheat (not wheat, but from the rhubarb family), tapioca starchm potato starch, quinoa, etc. the problem is, these gluten free flour has their own propeties. Rice flour is grainy. Buckwheat's color is slightly dark and it has a taste to it. potato flour is heavy, butpotato starch is light. So when you want to sub wheat flour, it helps a lot, well, you NEED to know the propertites of these flour to make your own combo. For my banana cake I used brown rice flour with sweet potato starch (it's light, so I hoped it would make the cake light and I think it did!) and buckwheat.

So if i were to sub the eggs, flour and milk in the malawah, I'd have to figure out what flour combo I'm going to use.

i didn't know all the above before, until shida motivated me through her many experiments and I started reading it all up and now experimenting myself :)


hi thanks for your comment, unfortuately I don't have a good answer for your question. The fenugreek that I used in the recipe above was from Yemen and I had very good luck getting it to whip up. Since then I have tried the fenugreek from arab/indian stores and it did not whip up to be nice and fluffy. i don't know why because it looked exactly the same. I think if you grind it you will get the same results I did but maybe not. Perhaps there is some other step or ingredient that's missing and I am looking more into this if I get any info will post In Sha Allah. good luck.

We got Fenugreek powder from Indian Grocery. We tried making Saltah for the first time. The Hulba did not come out as demonstrated in the video, it did not whipe up. Is there any thing else that we should add, or what kind of Fenugreek should wwe be using? Thank you in advance!


Jordanian food experiences

Hot mint tea

This is an ever-present aspect of a lot of Middle Eastern society (including in Turkey), and it’s completely lovely. Everywhere we went, from a Bedouin pit stop in Wadi Rum to a random shop in Petra, we were offered hot sweet tea with mint—it’s a major part of the Bedouin cuisine.

And you’d think that hot tea in the desert sounds like a terrible idea, but it was surprisingly refreshing and I started to really look forward to it to rinse the dust from my throat and have a moment of peace. Bedouin tea is a hallmark of their culture’s hospitality as well, something always offered strangers as a welcome.

Salads and vegetable stew in Wadi Rum

I found the Bedouin cuisine even more vegetable-based than Israel’s, such as the hot vegetable stew and mixed salads we had for lunch out in the desert of Wadi Rum. Other than the cucumbers EVERYWHERE (ugh), the flavors and freshness were delicious.

Our day doing a jeep tour in the otherworldly landscape of Wadi Rum and then staying overnight in a Bedouin tent were one of my favorite things of the entire trip…from sandboarding down a sand dune to experiencing the bright stars at night, it’s a lifetime must.

Mansaf

If I knew how to make one of those emojis with the googly heart eyes here, I would.

Similar to my feelings on Wadi Rum, the day and night we spent in Petra were probably my favorite part of the trip. Petra had been #1 on my travel bucket list since I was a teenager, so this really was the trip of a lifetime. We stayed in a lovely hotel in Wadi Musa, and the owner asked if we’d like to do dinner that night since they were making a traditional Jordanian dinner. My initial reaction to this is, “Hotel dinner? Thanks but no thanks!” But due to some scheduling challenges and my need to get back into Petra quickly for the Petra by Night experience, we said yes.

WHOA. This was one of the best things we ate the entire trip. Mansaf is the national dish of Jordan (with Bedouin roots), served on a large platter for communal eating. It includes tender meat (traditionally lamb, but chicken and camel are common as well) layered with thin flatbread and piled on fragrant rice. Then there’s a thin white sauce (jameed, a tangy yogurt sauce) poured on top and toasted nuts and fresh herbs are sprinkled over. IT’S AMAZING.

We also ate a similar traditional dish (zarb) in Wadi Rum where the chicken and vegetables were cooked in a pot underneath the sand all day in the desert, making it fall-off-the-bone tender. The flavors weren’t as great as the mansaf, but it was a really cool experience.

If you don’t know much about Petra or it hasn’t been on your radar, you definitely need to check it out. It’s like something out of your imagination. I’ve written about our experience of Petra overall and then specifically the magical Petra by Night experience if you want to see more!

Sjoe! So that was a lot to throw at you, but hopefully I’ve given you a glimpse of how amazing the food is in Israel and Jordan, and also how amazing the places themselves are! I’m still looking for ways to experiment with some of these foods myself at home, and would love ideas for recipes so hit me up in the comments.


Kyk die video: 20 LAYERS OF LAMINATEKATMER BREAD RECIPELITTLE VERY TASTY INGREDIENT TURKISH KATMER (Junie 2022).


Kommentaar:

  1. Matoskah

    the very funny information

  2. Proinsias

    So wat? some kind of nonsense ...

  3. Dougul

    It is possible to tell, this exception :)

  4. Raja

    What words... super, a remarkable phrase

  5. Marshal

    Jy is nie reg nie. Ek is seker. E-pos my by PM, ons praat.

  6. Teshakar

    Na my mening. Jy het verkeerd gedoen.

  7. Ferrex

    Sekerlik. Alles hierbo het die waarheid vertel. Ons kan oor hierdie tema kommunikeer. Hier of in PM.



Skryf 'n boodskap