Nuutste resepte

Bekende sjef -kombuis in New York

Bekende sjef -kombuis in New York



We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Die Bravo -span doen 'n groot handelsmerk in die stad

Benewens dit Top sjef Cruise vaar volgende jaar (wat ons nog steeds in ag neem, met die hoop om aan te gaan), Top sjef verleen ook hul naam aan 'n pop-up restaurant in New York.

Vanaf 16 Oktober vir vyf weke sal 211 West Broadway in New York die tuiste wees van Top Chef Kitchen, 'n restaurant in samewerking met Distilled NY. Elke week kom twee cheftestante van Top sjef sal spyskaarte skep waaruit kliënte kan kies. Op die dossier: Edward Lee en Mike Isabella vir die eerste week; Tiffany Derry en Paul Qui vir die tweede; Tiffani Faison en Jennifer Carroll vir die derde; Richard Blais en Grayson Schmitz vir die vierde; en Antonia Lofaso en Fabio Viviani vir die laaste week.

Diners kan na bewering 'n vier-gang-prix fixe-spyskaart kies, met ($ 125) of sonder ($ 95) wyn, of 'n bietjie meer opdok vir 'n agtgang-proe-spyskaart met wynparings by die Chef's Table.

"Met Top Chef Kitchen gee ons ons uiters passievolle aanhangers die uiteindelike eetervaring," het Ellen Stone, senior vise -president van bemarking vir Bravo, in 'n persverklaring gesê. "Aanhangers kan 'n verskeidenheid van ons talentvolle sjefstante ontmoet en self proe hoe dit is om deel te neem aan 'n Top sjef aandete wat hulle tot nou toe net op TV gesien het. ”Kyk na die spyskaarte Top Chef Kitchen se webwerf.


'N blik binne ' Joods: herontdekte resepte van 'n moderne mens ' + resepte

Amerikaanse kosskrywer en selfverklaarde 'aangename Joodse seun' Jake Cohen het sy debuut kookboek geskryf, Joodse: 'n kookboek: herontdekte resepte van 'n moderne mens, wat verken nuwe hoogtes in moderne Joodse kos.

Terwyl Cohen ou-skoolklassieke pak, soos hoendersop met matzo-balletjies en babka, toon hy aan dat Joodse kos soveel meer kan wees in die versameling van meer as 100 moderne resepte.

Beïnvloed deur sy Ashkenazi-erfenis, en geïnspireer deur die pers-Irakse tradisies van sy man, is Cohen 'n behendige kok wat kulture kan meng en 'n kontemporêre draai kan gee aan klassieke resepte, wat dit vars en aantreklik maak vir 'n jonger geslag. Dink byvoorbeeld aan hibriede nageregte soos macaroon brownies en pampoen speserye babka, cacio e pepe rugelach en matzo tiramisu, om maar net 'n paar te noem.

Cohen kan ook met die moderne duisendjarige praat, en gee elke resep baie konteks met 'n baie persoonlike vertelling, want hy bied wenke oor vermaak en spyskaarte vir vakansiedae soos Pasga en Rosh Hashanah.

Die boek behoort 'n beroep op alle huiskokke met 'n liefde vir kos en maaltye te hê, met 'so goeie resepte dat u natuurlik ook nie Joods hoef te wees om dit te geniet nie'.

Cohen studeer aan die Kulinêre Instituut van Amerika voordat hy in die voedselmedia begin, eers as 'n voormalige voedselpersoneel by Saveur Tydskrif, dan kosredakteur van TastingTable.com, die voedselkritikus vir Time Out New York, en die redaksionele en toetskombuisdirekteur van Die voervoer. Hy het ook oor kos geskryf in publikasies, waaronder Kos 52, Kos en wyn, Regtig eenvoudig, Elke dag saam met Rachael Ray, en meer. Hy woon in New York saam met sy man, Alex.


Sjef Alison Roman se Brooklyn -kombuis is net so cool soos jy dit gedink het

Dit is ook baie groter as wat haar NYT Cooking -video's jou sou laat glo.

Die eerste ding wat Alison Roman sê toe sy die deur oopmaak na haar loopbaan op die derde verdieping in Brooklyn, is: "Ek sal u waarsku, ek het my glad nie hierop voorberei nie." Wat sy bedoel, is dat daar 'n pot stoofpot en mdashnot #thestew is, moet opgemerk word en mdashsimmering op die stoof. (Twee van haar vriende het pas babas gekry, en sy is van plan om later die dag 'n groot hoeveelheid daarvan vir hulle te bring.) Daar is ook skottelgoed wat hoog in die wasbak gestapel is, en die groot waswa wat ook as 'n kombuiseiland dien, het 'n 'n halwe dronk drank wat bo-op sit. Volgens Alison is koffie, kombucha en water die trifecta.

Dit is egter 'n soort Alison se M.O. Haar nuutste kookboek, wat op 22 Oktober verskyn het, word genoem Niks fancy nie, na alles. Maar selfs wat sy as 'n bietjie morsig beskou, lyk nogal chic en mdashin a rame wat teen die muur leun, plante wat by elke venster stamp soort manier. Alison het 'n bietjie meer as 'n jaar gelede na hierdie woonstel verhuis, wat beteken dat sy elke seisoen die ruimte deurgemaak het. Die winter, wanneer die bome hul blare verloor en die lig deur die vensters kan skyn, is haar gunsteling.

Verlede jaar is #thestew & mdasha kekerertjie-klappermelk konkoksie en mdash uitgevind in hierdie einste kombuis. Dit is een in 'n groeiende kas resepte wat virale gaan op die oomblik dat die internet dit sien. Die hutsmerk vir #thestew het meer as 5000 Instagram -plasings daaraan gekoppel. Voor dit was daar #thecookies (ook meer as 5.000 plasings op Instagram), 'n sjokoladekoekie met kortbrood wat gehelp het om Alison se naam op die kaart te plaas.

Die ruimte wat hierdie en baie ander geregte bevat, is niks besonders nie, om letterlik 'n frase uit die boek van Alison te steel, maar dit is wat die sjef dink, 'n groot beroep op haar gehoor. 'Ek dink die rede waarom my resepte by mense aanklank vind, is dat ek net met kaalbene werk, in 'n klein ruimte, met min berging,' verduidelik sy. "Ek neem dit in ag. Ek voel dat baie mense ook so leef."

Dit wil nie sê dat die ruimte heeltemal van niks pret is nie, en eintlik is die teenoorgestelde. Helder, papawerige kookgerei lê op die onderste rakke van die wasgoedwa ("Ek gebruik dit waarskynlik nooit regtig nie, maar is dit nie mooi nie?") En die yskas is bedek met fotostroke en brutale afdrukke. Ander sjarmante aanraking wat u moet steel: Leë wynbottels met pragtige etikette kan 'n tweede lewe as waterkarafleef. 'N Notaboek (of drie, soos in die geval van Alison), is lekker om byderhand te hê wanneer resepinspirasie opduik. Jou borde hoef nie almal bymekaar te pas nie, solank jy genoeg het om 'n onontbeerlike groep gaste te bedien.

Wat betref wat diep in die yskas van Alison begrawe is en ruim spensruimte (ten minste vir New York) en mdashit is meer 'n nie diep binne -in die situasie begrawe. Daar is dinge wat u beslis nooit sal vind nie, soos avokado's, maar op 'n gegewe dag is die res 'n klug. Dit hang af wie besoek aflê (onlangs, dit was haar ma), watter video’s sy neem (die vakansie -stormloop het reeds begin) en waarvoor sy lus is. Kekerertjies en ingemaakte ansjovis is altyd in voorraad, net soos ten minste vier soorte chilipeper en gebakte suurlemoene, tuisgemaak of van Brooklyn se gunsteling kruideniersware in die Midde-Ooste, Sahadi's. Maak een van haar kookboeke oop, en al hierdie bestanddele sal op hierdie bladsye prominent verskyn.


Die top -kok -gasheer Padma Lakshmi verbruik baie kalorieë tydens die verfilming

Oorweeg die benarde situasie van Top sjef gasheer Padma Lakshmi. Terwyl die proe van die kookkuns van sommige van Amerika se mees talentvolle sjefs 'n smaak vir die smaakpapille kan wees, is die eet van al die kos nie goed vir die middellyf nie. In 'n 2017 -opstel waarvoor sy geskryf het Die Hollywood Reporter, Het Lakshmi dit afgebreek. "By die verfilming Top sjef, Ek verbruik ongeveer 5 000 tot 8 000 kalorieë per dag, 'verduidelik sy.' Ons begin tussen 15 en 18 deelnemers, en ek moet 'n hap of twee van elk van hul borde neem om elke gereg voldoende te beoordeel. Elke dag. Dit tel op. "

Sy onthul: "Ek verdien gewoonlik elke seisoen tussen 10 en 17 pond." En, soos sy opgemerk het, beteken dat die behoefte om 'rooi tapyt gereed te kry' nadat die opnames eindig net voor die toekenningseisoen, 'n intensiewe dieet- en oefenprogram moet begin. Wat sy egter leer, is dat dit baie makliker is om daardie gewig aan te trek as om dit af te skud. 'As ek eers by die huis kom, neem ek 12 weke om op te styg,' het sy erken.


Wat 10 top sjefs in hul yskaste hou

Danksy publikasies wat die voyeur in ons almal behartig, het ons in die handsakke van baie van die wêreld se mode -ikone geloer en die mooiste persoonlike ruimtes van bekendes gesien. Vanaf hierdie herfs bring 'n gepaste titel ons in die yskaste van sjefs ($ 50, Taschen) om 'n blik te kry op die goed wat Europa se top -sjefs het, van Ottolenghi en Inaki Aziparte tot Fergus Henderson en Kobe Desramaults, voorraad in hul huiskombuise.

Die skrywers Adrian Moore, 'n kosskrywer en die assistent -sjef -concierge by die Mandarin Oriental Paris, en Carrie Solomon, 'n skrywer en fotograaf, het ongeveer 40 sjefs vir die projek aangewend. En die inhoud van hul yskaste onthul vreemde plaaslike bestanddele, kulinêre eksperimente, skuldige plesier en 'n paar leidrade oor 'n paar baie kosbare resepte. Selfs hul organisatoriese style, of die gebrek daaraan, is veelseggend. "Die sjef wat in die broek sit, het 'n lukrake yskas met goeie produkte ('n paar na die vervaldatum), maar ongeorganiseerd, en dit het ons binne twee minute 'n heeltemal geïmproviseerde, interessante resep gemaak," het Solomon gesê. onthou. 'Ander, wat bekend is vir hul noukeurigheid in die kombuis en op die bord, het niks aan die toeval in die yskas gelaat nie. Slegs die beste produkte, alles noukeurig aangebied soos in hul restaurante. ”

Die duo het meer as 'n jaar lank deur Europa gereis om hul onderdane te ontmoet, wat met 60 Michelin -sterre tussen hulle spog en die ruimtes te fotografeer. Met ryk beelde en slim kommentaar, is die resultaat oogopenend en vermaaklik, gerig op 'n breë gehoor. "Dit is vir kosliefhebbers om oor te kyk, maar dit is ook aantreklik vir nie -voedselsoorte," sê Moore.

Hier deel Moore en Solomon 'n paar van die tien mees verrassende items wat hulle gevind het met T terwyl hulle "Inside Chef's Fridges" gemaak het.

'N Tuisgemaakte tortilla van sy skoonma. (Joan Roca, El Celler de Can Roca, Spanje.)

Gepekelde goudsbloemblomme (Magnus Nilsson, Faviken, Swede.)

Giste van daikon sap (Sang-Hoon Degeimbre, L’Air du Temps, Eghezée, België.)

Bevrore vlieë (Rasmus Kofoed, Geranium, Kopenhagen, Denemarke.)

Bevrore ortolane (Yves Camdeborde, Le Comptoir du Relais Saint-Germain, Parys.)

Giftige gyromiter sampioene (Sébastien Bras, Laguiole, Frankryk.)

Ou verjaardagkoek (Christian F. Puglisi, Relae, Kopenhagen, Denemarke.)

Marokkaanse absintblare (Fatéma Hal, Le Mansouria, Parys.)

'N Ongebruikte bottel Kikkoman -sojasous wat die sjef van woonstel tot woonstel volg. (Daniel Achilles, Berlyn, Duitsland.)


'The Immigrant Cookbook' vier immigrante -sjefs en 'resepte wat Amerika wonderlik maak'

Kookboekredakteur Leyla Moushabeck hou "The Immigrant Cookbook" in Fort Greene Park, Brooklyn.

Die immigrante kookboek is 'n nuwe kookboek met resepte van bekende immigrante - en 'n besprenkeling van die tweede generasie - wat sjefs, restaurante, kulinêre entrepreneurs en skrywers is. Kookliefhebbers kan maklik leer hoe om wêreldgeregte te maak, van Mourad Lahlou se Marokkaanse hoender met Charmoula tot klassieke Irish Beef Stew, 'n resep wat aangebied word deur Cathal Armstrong, sjef en mede-eienaar van Restaurant Eve in die groter Washington DC-omgewing.

Salade Lyonnaise aux Lardons deur Daniel Boulud, oorspronklik uit Frankryk.

Daniel Boulud gee sy resep vir Salade Lyonnaise aux Lardons. 'Vir my,' skryf hy, 'is hierdie slaai net so Frans.' Boulud het sedert sy aankoms in 1982 'n mini-ryk van Franse restaurante gebou, waaronder die twee Michelin-ster Daniel in New York.

Topkok -mededinger Nina Compton van St. Lucia, is die sjef en eienaar van Compère Lapin in New Orleans en bied haar resep vir gebraaide rukmielies aan. Die stappe om Fenegriekgebraaide brood te maak word aangebied deur Einat Admony, oorspronklik van Israel, wat die sjef en mede-eienaar van Balaboosta is, onder andere restaurante in New York.

Roasted Jerk Corn deur sjef Nina Compton, oorspronklik van St. Lucia.

Foto met vergunning van Compère Lapin

Tradisionele en avant-garde resepte deur Mexikane het 'n gesonde teenwoordigheid Die immigrante kookboek. Ivan Garcia, wat as busseun gewerk het toe hy in die VSA aangekom het en nou 'n trio Brooklyn -restaurante bestuur, waaronder Guadalupe Inn, bied sy Pozole Rojo Estilo -resep aan. Enrique Olvera van Cosme en Atla gee sy resep vir Scallop Aguachile wat wasabi gebruik, vars wortel indien moontlik, in die plek van brandrissies.

"Ons wou hê dat die verteenwoordiging van sjefs uiteenlopend moes wees, nie net wat hul etnisiteit betref nie", sê Leyla Moushabeck, die redakteur van die kookboek, "maar ook wat hul beroepe betref."

Granaatappel en okkerneut khoresh deur die kookboekskrywer Najmieh Batmanglij, oorspronklik van Iran.

Foto met vergunning van Mage Publishers

Die kosskrywer Laila El-Haddad uit Maryland, wat tans besig is met 'n boek oor die geskiedenis van Islam in die VSA deur middel van kos, deel haar resep vir warm tamatiesous en dille in Gaza. Martin Yan van PBS se Yan Can Cook, het 'n resep vir gestoomde vis met gemmerwynsous. Selfs die Grammy -bekroonde musikant Ziggy Marley bied 'n resep vir Jamaikaanse Coconut Dream Fish, wat die verskillende stadiums van 'kokos' in die voorbereiding daarvan verduidelik.

Baie van die sjefs in die boek het hul sukses gebruik om 'n aktivis te wees of om humanitêre inisiatiewe te voer, wat 'n beroep op Moushabeck gehad het. José Andrés het byvoorbeeld onlangs tienduisende mense in Puerto Rico gevoed in die nasleep van die orkaan Maria. Andrés, 'n immigrant uit Spanje, is die sjef en eienaar van verskeie restaurante, waaronder die DC -minibar deur José Andrés, wat twee Michelin -sterre verdien het. Hy bied sy gazpacho -resep aan, vernoem na sy vrou, Tichi.

Tichi's Gazpacho deur sjef José Andrés, oorspronklik van Spanje.

Foto deur Ricky Rodriguez, Ricarius Photography

Claus Meyer van Noma-bekendheid, verduidelik hoe om 'n oop aartappeltoebroodjie met 'n oop gesig op Deense rogbrood te maak. Hy is nog 'n sjef met 'n sosiale missie. Benewens die bestuur van Agern en die Great Northern Food Hall in Grand Central Station, het Meyer onlangs 'n kookskool en gemeenskapsentrum in Brownsville, Brooklyn, begin.

Die immigrante kookboek 'n jaar geneem om saam te stel, te redigeer en te publiseer. Die effens vinniger tydsraamwerk in vergelyking met die vorige kookboeke van Moushabeck, soos Sop Vir Sirië, was te wyte aan die toenemende retoriek teen immigrante en die skrikwekkende beleid van die Trump-administrasie.

Toe Moushabeck verlede jaar begin soek het na resepte, het sy gevind dat sjefs en restaurante vir immigrante gretig was om saam te werk. 'Ons het baie sjefs na ons laat kom en net gesê:' Ja, dit is presies wat ons wil doen ',' vertel Moushabeck. Sy voeg by dat sjefs uitdruklik kragte wou saamspan in samewerking met sjefs uit verskillende agtergronde.

Die immigrante kookboek is elegant ontwerp en gefotografeer, dit voel nie didakties, predikend of volksvreemd in terme van multikulturalisme nie. In plaas daarvan is dit 'n viering van die uitstaande sjefs van die VSA. Die meegaande bios en persoonlike gedeeltes beklemtoon hul kulturele en ekonomiese bydraes.

Daar is 'n onderliggende politieke boodskap, duidelik in die brutale ondertitel, "Resepte wat Amerika groot maak", 'n wending van Trump se gunsteling slagspreuk. "Die ondertitel is waarskynlik die mees uitlokkende element van die boek," sê Moushabeck.

Die Immigrant -kookboek bevat resepte van immigrante -sjefs wat deur Interlink Publishing gepubliseer is.

Foto met vergunning van Interlink Publishing

Die immigrante kookboek kan vooraf vooraf bestel word en sal in die boekwinkels aankom op 15 Desember 2017. Ten minste $ 5 per stuk Die immigrante kookboek verkoop word, gaan na die ACLU se Immigrants 'Rights Project.

Die immigrante kookboek word uitgegee deur Interlink Publishing in Northampton, Massachusetts, gestig deur Michel Moushabeck in 1987, die vader van die redakteur, Leyla Moushabeck. Sy boeke is 'n immigrant -entrepreneur uit Libanon van Palestynse mense, en fokus hoofsaaklik op kuns, poësie, musiek, letterkunde, reis en kos, afkomstig van buite die VSA

'N Q & ampA met Die immigrante kookboek uitgewer, Michel Moushabeck.

Nina Roberts: Waarom het u Interlink Publishing in 1987 eers begin?

Michel Moushabeck: Om uit die oorloggeteisterde Beiroet na Amerika te kom, was 'n opvallende en lewensveranderende ervaring. Ek het dadelik Amerikaanse waardes van vryheid van spraak, vryheid van uitdrukking, demokrasie, ens. Aangeneem, maar ek was ontsteld om uit te vind hoe min mense weet van waar ek vandaan kom, alhoewel hulle sterk eensydige sienings het, wat Arabies nie aanvaar nie. verhaal of geskiedenis. Ek het besluit om 'n boekuitgewer te word.

NR: Het u, as immigrant uit Libanon, rassisme, vreemdelingehaat of sentiment teen immigrante beleef?

MM: Ek het talle episodes van xenofobiese sentiment beleef, waaronder haatpos en haatspraak. Ek is een keer uit die vliegtuig gehaal omdat 'n passasier ongemaklik gevoel het om 'n Arabiese man op dieselfde vlug te hê. Dit het 'n maand na 9/11 plaasgevind.

Chicken Dahiwala van restaurateur Roni Mazumdar, oorspronklik van Kolkata, Indië. Masalawala is een. [+] van sy restaurante in New York, wat hy saam met sy pa bestuur.

Foto met vergunning van Roni Mazumdar

Maar sulke voorvalle vergroot my vasberadenheid om te verdedig teen haat, haat, rassisme en alles in my vermoë te doen om diversiteit, dialoog, interkulturele leer en 'n groter begrip tussen mense met verskillende etniese agtergronde te bevorder.

NR: Hoekom publiseer Die immigrante kookboek nou?

MM: Terwyl Die immigrante kookboek is hoofsaaklik 'n viering van die groot bydraes van immigrante -sjefs tot die Amerikaanse koskultuur, dit is 'n kookboek vir hierdie politieke oomblik. Dit lewer 'n belangrike stelling en is gekant teen die vernietigende retoriek en beleid van die huidige administrasie teen immigrante. Ons veg terug die enigste manier waarop ons weet - met 'n boek - om te wys waarvoor Amerika werklik staan.

NR: Hoe het die boek se titel "The Immigrant Cookbook" en ondertitel "Recipes that Make America Great" ontwikkel?

MM: Die titel was 'n goeie idee vir ons wat ons eenvoudig nie kon weerstaan ​​nie. Immigrante uit elke uithoek van die wêreld het Amerika gehelp om die groot land te word wat dit vandag is.

NR: Waarom het u gekies om ten minste $ 5 per kookboek aan die ACLU se Immigrants Rights Project te skenk?

MM: Ek is sedert die vroeë 80's 'n kaartdraende lid van die ACLU. Ek en my personeel is veral beïndruk met hul immigrante -regte -projek, wat daarop gemik is om die burgerlike vryhede en regte van immigrante uit te brei en af ​​te dwing, asook om diskriminasie daarteen te bekamp.


Dit was die absoluut beste koekies wat ek nog ooit gemaak het, en ek het blou linte vir my koekies gewen. Dit was sag, skilferig, met 'n goeie smaak, net wonderlik! & Quot

& kopieer Discovery 2021 of sy filiale en filiale.

Deel hierdie resep:

Geen resultate

Haai daar!

Op soek na een van u gunsteling resepte? U sal sien dat die resepboks nou genoem word BESPAAR en u resepte is ingedeel VERSAMELINGS.

Boonop kan u al u privaat notas direk op die resepbladsy onder die aanwysings vind.


New York State of Mind van die Italiaanse spesialiteite van Torrisi

Rich Torrisi en Mario Carbone hou van alles oor New York, van Tiffany -silwer tot bagels. In hierdie 2011 -profiel van die sjefs terwyl hulle werk aan die debuut van hul herontdekte Italiaanse spesialiteite van Torrisi en hul skouspelagtige gewilde uitloper, Parm, bekendstel, onthul hulle die briljante resepte wat hul kulinêre siening van die stad uitdruk.

In hierdie artikel:

Rich Torrisi en Mario Carbone staan ​​langs mekaar en spitball idees vir nuwe geregte. Maar die twee jong sjefs skreeu nie bo die lawaai van die kombuis in hul klein, twee jaar oue restaurant in New York, Torrisi Italian Specialties nie, hulle praat sotto voce in die Brooke Russell Astor-leeskamer in die Beaux-Arts hooftakgebou van die New York Public Library. Torrisi en Carbone kom gereeld te laat hierheen en kyk na die biblioteek en beskik oor 'n uitgebreide versameling historiese spyskaarte.

Carbone bestudeer die massiewe spyskaart van omstreeks 1917 van Luch öw & aposs, die Duits-Amerikaanse restaurant wat oos van Manhattan en Union Square gesit het. & quot Gebakte beertjop! & quot fluister hy.

Torrisi raaisel oor die soortgelyke vintage spyskaart van Fleischmann & aposs, 'n arbeiders- en aposs-eetplek in 11de straat, wat besit word deur dieselfde familie wat Fleischmann & aposs Yeast gemaak het. & quotBoer & aposs sny suey, & quot, sê hy. "Slegs in Amerika."

Die sjefs soek nie resepte om getrou te herhaal nie, maar inspirasie: stukke kookkunsgeskiedenis in New York wat hulle in hul gedagtes kan omskep en herwerk. Hulle dink al meer as 'n jaar aan 'n dinkskrum, toets en pas die geregte aan vir 'n nuwe spyskaart wat hulle sou wou noem, 'n gastronomiese toer deur New York wat $ 125 per kop kos en 'n groot sprong vorentoe is van wat reeds een was van die proe -spyskaarte wat ekstaties ontvang is van die afgelope jare. Die 2.0, wat hierdie herfs onthul is, en wys ons hoe ons ons potensiaal as sjefs kan verwesenlik, ”sê Torrisi. Dit is 'n merkwaardige prestasie, 'n meesterwerk van twee passievolle, perfeksionistiese kokke op die hoogtepunt van hul kreatiwiteit.

Die agtergrond: die Italiaanse spesialiteite van Torrisi was nog nie 'n halfjaar oud nie, toe kritici in die lente van 2010 oor die $ 50 -prys -maaltyd van $ 50 begin stort. Bedags funksioneer die restaurant as 'n Italiaans-Amerikaanse deli, en bied ideaal weergawes van hoender-parm en eiervrug-parm helde, wat die dubbele doel dien om die sjefs te erken paesano-boy wortels en verseker kontantvloei. In die nag het die ruimte verander in 'n restaurant met 25 sitplekke. Die kos bly pretensieloos en Italiaans-Amerikaans gebuig, maar dit toon ook die hoë opleiding wat die sjefs ontvang het van mentors soos Andrew Carmellini (wat albei mans by Caf é Boulud in diens gehad het) en Mark Ladner van Del Posto.

'N 1.0-maaltyd by Torrisi begin met 'n bak huisgemaakte mozzarella, nog warm, bedien met knoffelbroodjies. Toe kom geregte soos 'n erflike varkvleis wat in helderrooi asynpepers gesny is, of miskien 'n skaatsvleuel in suurlemoene Francese sous: streng herskrywings van klassieke rooi-sous-gewrigte, voorberei met behulp van elke gereedskap en tegniek in 'n moderne sjef- en apos-arsenaal om na vore te bring die geur. Gegewe die restaurant en aposs -ligging in Mulberrystraat en die klein Italië -deurweg wat na Soho -Oos gegaan het, was die kos nie net slim en wonderlik nie, maar ook 'n daad van kulturele repatriasie.

Nou, as gevolg van sukses en die sjefs en rustelose verbeelding, het dinge verander. Die toebroodjiewinkel en uitdruklik Italiaans-Amerikaanse items is afgelaai na 'n nuwe restaurant langsaan, genaamd Parm. "Dit is presies die plek wat u verwag om in Mulberrystraat te vind," sê Carbone. Daar kan u gebraaide calamari, knoffelknope, 'n groter verskeidenheid helde en antipasti bestel as wat voorheen beskikbaar was, en 'n 'spesiale' entree ພ. Intussen het die Italiaanse spesialiteite van Torrisi, ondanks sy naam, verander in 'n voltydse prix fixe-restaurant waar die kos veral nie Italiaans is nie. Die bankagtige houtbanke bly staan, net soos die rakuitstallings van Stella D & aposoro-koekies, Progresso-broodkrummels en Polly-O-ricotta-houers. Die 1.0-spyskaart is nog steeds beskikbaar, en dit begin nog steeds met die tuisgemaakte mozzarella. Maar die kaal tafels is nou bedek met lap, papierservette het vir linne toegegee en aandete word aangebied met Tiffany -oestervurke en Delmonico & aposs -breekware wat Carbone op eBay opgeslaan het.

Hierdie verbeterings kom in diens van die 2.0 -spyskaart, wat begin met baie klein bordjies wat die sjefs noem & quotbites & quot en voortgaan met ongeveer 'n dosyn proe -kursusse wat tydelik en etnografies oor die vyf stadsdele draai. Torrisi en Carbone bou sedert die herfs van verlede jaar op hierdie prestasie van vermetelheid op. Op daardie stadium was die kos op die 1.0 -spyskaart alreeds weg van Italiaans en weerspieël die invloede van die omliggende omgewing en die stad in die algemeen 'n lamsvleis, byvoorbeeld, gelyktydig Jiddies (die lam is gesny en versier piekelskywe) en Grieks (die lam is ook geskeer, in gyro-styl, en bedien met tuppies tzatziki te midde van die piekels).

So, waarom neem u nie hierdie New York City-idee saam nie? Ter voorbereiding op 2.0 het Carbone ingegaan op wat hy noem en hoe dit vroeër boeke was, soos William Grimes & aposs Appetite City: 'n Kulinêre geskiedenis van New York en Judith Choate en James Canora & aposs Eet by Delmonico & aposs: The Story of America & aposs Oudste restaurant. Torrisi, om sy kombuisspel te verbeter, opgevoer vir 'n kort tydjie saam met twee van die vindingrykste sjefs ter wêreld: Ren é Redzepi van Noma in Kopenhagen en Heston Blumenthal van The Fat Duck in Berkshire, Engeland. En daar was baie besoeke van albei mans aan die Astor -leeskamer, alhoewel die geregte wat hierdie besoeke opgelewer het, niks is wat die kamer en aposs naamgenoot, die grootvrou Brooke Astor, sou beleef het by haar klubbye in Upper East Side nie.

Onder die openingsbyte is 'n sigaarvorm gnocco fritto— 'n Italiaanse sak met gebraaide deeg — toegedraai in gerookte swart kabeljou en dan in die kabeljou gedoop en helderoranje kuit (om 'n sigaar en aposs-gloed na te boots) en papawersaad (om as te simuleer). Die smaakprofiel is baie soos 'n New Yorkse bagel, die kou van die deeg met gerookte vis: Italië ontmoet Joodse deli, "sê Carbone. En die gnocco is bedek op 'n vintage asbak van die Stork Club — & quoso as jy klaar is, & quot, sê hy, & quoty & aposre vertrek met 'n vuil asbak op die tafel. & quot


Die toetse

Dit alles gesê, dit is moontlik om eers die veld te verklein om u te help om 'n mes te identifiseer wat die beste by u pas. Ek het 14 messe in die loop van twee weke getoets. Ek het dit gebruik in die normale gang van my daaglikse kook, net om dit te leer ken, en Ek het dit ook in ses belangrike take getoets: 'n ui in blokkies gesny, basiliekruid in chiffonade gesny, tamaties gesny, botterskorsie in blokkies gesny, 'n lemoen gesny en 'n hele hoender gesny. (Alhoewel ek 'n kombuisskêr gebruik het om deur die hoenderribbetjies te sny om die bors van die rug af te skei, aangesien geen sjef en aposmes eintlik bedoel is om deur die been te sny nie, slegs deur gewrigte en kraakbeen.) Hierdie take vertel u omtrent alles wat u moet weet of 'n mes noukeurig en skerp, stewig en kragtig is, en bowenal gemaklik en veilig voel.

Die messe wissel van $ 38 tot ongeveer $ 200, en ek het gevind dat die prys nie noodwendig ooreenstem met kwaliteit en prestasie nie, hoewel die beste messe nie goedkoop is nie. Hulle gewig wissel van 5,8 onse tot 9,95 onse, en daar was wenners en verloorders aan beide kante van die gewigspektrum.

'N Opmerking om u messe skerp te hou: u kan die beste mes koop, maar u sal dit uiteindelik moet slyp, anders is dit nutteloos. (Om 'n mes op 'n keramiekstaaf te slyp, is nie dieselfde as om met slyp te slyp nie, die lem tussen slypmiddels sal glad word en behoue ​​bly.) Huiskokke kan die mes na 'n professionele persoon bring of 'n eenvoudige, plastiese wielslijper koop, wat die slyp vinnig en goedkoop maak. , en dwaas. (Soos hierdie een, wat vir die meeste chef & aposs -messe werk, alhoewel dit vir MAC aanbeveel word.) Hayward sê dat hy daarvan hou om in die nag te ontspan met 'n glas wyn en 'n steensteen en sy honderde messe sorgvuldig op te skerp. Maar neem sy advies: & quotAs jy 'n lewe wil hê, wil jy 'n wielslyper, & quot, het hy gesê. "U het die skerpste mes op die blok en u het nog tyd om met u kinders te speel."


Die kombuis sonder grense: resepte en verhale van Eat Offbeat's Refugee and Immigrant Chefs

Soos soveel verhale oor kos en familie, begin hierdie een met 'n geliefde resep. Toe Manal Kahi uit Libanon na New York verhuis, ontbreek sy die smaak van die hummus waarmee sy grootgeword het in die kombuis van haar Siriese ouma, sodat sy begin werk het. Terwyl sy dit gedoen het, het die woord vinnig begin versprei onder haar vriende, wat gretig op die volgende bondel gewag het. Met verloop van tyd het Manal en haar broer Wissam, wat reeds in New York gewoon het, besef dat hul vriende se entoesiasme nie net gebaseer was op hoe die hummus smaak nie - dit het net soveel te doen met die herinneringe aan familie, huis en erfenis dat die hummus daarmee saamgedra het.

Uit hierdie besef kom Eat Offbeat, 'n unieke spysenierings- en maaltydafleweringsdiens wat gereeld deur sjefs beman word deur die International Rescue Committee (IRC). Van Sirië, Iran, Eritrea, Venezuela en ander lande regoor die wêreld het hierdie sjefs 'n nuwe tuiste en nuwe hoop in die Verenigde State gevind. 'N Uiters suksesvolle Kickstarter -veldtog met die doel om 'n stel resepte en verhale uit die Eat Offbeat -kombuis te publiseer, het spoedig gevolg, wat meer as dubbel die aanvanklike befondsingsdoelwit verhoog het en nasionale media -aandag getrek het.

En nou, in meer as sewentig outentieke, voedende resepte, DIE KEUKEN SONDER GRENSE: Resepte en verhale van sjefs vir vlugtelinge en immigrante (Workman Publishing) bring die kookkuns van veertien van die Eat Offbeat -sjefs op die voorgrond.

Sluit aan by die stigter van MOFAD en Eat Offbeat, Manal Kahi, en die sjefs Rachana, Mariama en Nisran in 'n gesprek wat die bekendstelling van hul nuwe kookboek en die veerkragtigheid van hierdie vlugtelingsjefs vier.

Kaartjies is op twee vlakke beskikbaar:

Vlak een ($ 15) sluit 'n gereserveerde kaartjie in

Vlak twee ($ 95) Gereserveerde kaartjie + kookboek + eet offbeat snackboks

Die Eat Offbeat -snackboks is spesiaal gemaak vir hierdie geleentheid en is eksklusief vir MOFAD -gaste. Die koste sluit aflewering in en is slegs beskikbaar vir Amerikaanse inwoners. Let asseblief daarop dat bestellings vir die boks wat na Vrydag, 26 Maart geplaas is, nie gewaarborg word om voor die geleentheid te kom nie. Die boks bevat:


Kyk die video: Relaxing Blues Music. The Best Blues Songs Ever. Blues Rock Music (Augustus 2022).